Ремонт и замена датчиков на ваз (lada) 2121 (4×4) своими руками

Замена датчика холостого хода lada 2131 (ваз 2131)

Регулятор, датчик холостого хода Нива-21214 инжектор отвечает за холодный пуск двигателя и его работу на малых оборотах при выключенной передаче. Раньше на карбюраторах эти функции выполняли 2 узла: воздушная заслонка с мембраной холодного запуска и электрический клапан с жиклером холостого хода.

В какой-то степени диагностировать неисправности было проще, чем после появления электронной системы управления подачей горючего. Тем не менее в ней при желании тоже можно разобраться, чтобы обнаруживать неполадки регулятора и самостоятельно их устранять.

Расположение элемента и принцип работы

В действительности термин «датчик» не слишком подходит к названию данного элемента, поскольку он не измеряет никаких параметров. Правильнее называть устройство регулятор холостого хода ВАЗ-21214. Это небольшой блок со встроенным внутри шаговым двигателем, к которому присоединен выдвигающийся шток. На конце штока установлен подпружиненный клапан в виде конуса, чья задача — перекрывать сечение канала, где движется воздух.

Как и в карбюраторах, работу двигателя с инжектором на холостом ходу обеспечивает отдельная система, где главную роль играет регулятор, управляемый контроллером. В блоке управления подачей воздуха устроен специальный канал, идущий в обход дроссельной заслонки. То есть силовой агрегат Нивы работает на холостом ходу при полностью закрытой заслонке, при этом воздух поступает в инжектор через байпас. Здесь и стоит датчик холостого хода ВАЗ-21214, его задача — увеличивать или уменьшать проходящий через байпас воздушный поток по команде контроллера. Для пуска холодного двигателя всегда необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь, а по мере прогрева постепенно обеднять ее до нормы. Раньше вопрос решался перекрыванием первичной камеры с помощью заслонки, отчего в коллекторе возникало разрежение и мотор втягивал большее количество горючего.

Сейчас топливо подается в цилиндры методом впрыскивания, поэтому при запуске двигателя алгоритм работы топливной системы другой, хотя принцип используется тот же:

  1. При включении зажигания водителем срабатывает бензонасос, поднимающий давление в топливном тракте. Одновременно включается в работу контроллер и снимает показания со всех датчиков, отвечающих за функционирование силового агрегата.
  2. Ориентируясь на показания датчика температуры, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, контроллер понимает, что мотор холодный и для запуска нужно приготовить обогащенную смесь.
  3. После включения стартера контроллер дает команду регулятору холостого хода перекрыть большую часть канала, чтобы топливовоздушная смесь была максимально обогащенной (много бензина и мало воздуха). После чего производит впрыск горючего в цилиндры, подавая искру на свечи.
  4. Двигатель запускается, процессор тут же выводит его на режим 1000-1200 оборотов в минуту для прогрева, ориентируясь по датчику массового расхода воздуха и положению коленвала. При этом регулятор холостого хода приоткрывает проход для воздуха в канале.
  5. По мере прогрева мотора его температура повышается, что и «видит» контроллер с помощью датчика температуры. Он дает команду регулятору открыть большее сечение для воздуха, а сам подает в цилиндры меньше топлива. Таким образом, смесь постепенно обедняется, обороты двигателя на холостом ходу снижаются до отметки 850 об./мин.

Вот почему так важно не трогать педаль акселератора во время пуска и прогрева силового агрегата.

Открывая дроссельную заслонку на холодном двигателе, вы сбиваете с толку контроллер, который тут же стремится уменьшить поток воздуха в коллектор, закрывая посредством регулятора канал холостого хода. Мотор работает нестабильно, пока вы не отпустите педаль.



Ищем самостоятельно причину, по которой плавают холостые обороты на ВАЗ 21214

  • Первое на что рекомендую обратить внимание — датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или расходомер). Как проверить ДМРВ читайте в этой статье.
  • Вторым “подозреваемым” обычно становится регулятор холостого хода (РХХ), если после проверки расходомера вы ничего не обнаружили проверьте РХХ.
  • После этого осмотрите проводку датчика скорости (ДС). Как проверить и заменить ДС читаем тут.
  • Следующий датчик, который может вызвать плавающие холостые обороты — датчик положения коленвала (ДПКВ). Сам датчик вряд ли вышел из строя, скорее всего причина в проводке или фишке. Если не нашли ничего странного в проводке проверяем ДПКВ.
  • Дроссельный узел также часто может влиять на обороты холостого хода, поэтому не будет лишним проверить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), а также саму дроссельную заслонку, возможно она нуждается в очистке. Как почистить дроссельную заслонку писал здесь.
  • Свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания могут быть причиной проблемы с холостыми, поэтому первым делом проверьте высоковольтные провода, а после и свечи зажигания.
  • Плавают холостые обороты двигателя нередко по причине неисправного электромагнитного клапана холостого хода. Для проверки этого клапана снимите с него питание, затем включите зажигание и подключите провод питания к контакту на клапане. При этом вы должны услышать отчетливый щелчок, если этого не произошло подсоедините проводок к контакту, который соединен с “плюсовой” клеммой аккумулятора. Если даже при этом вы не услышали щелчок, можно сделать вывод, что клапан неисправен. Если щелчок был, но обороты двигателя плавают как и прежде, проверьте его жиклер.
Читайте также:
Замена форсунок lada 21099 (ваз 21099)

Среди прочего проверьте в каком состоянии находится воздушный фильтр, возможно его необходимо заменить. Убедитесь, что система зажигания работает как следует, а также отсутствует подсос воздуха.

Если вышеописанные советы и рекомендации не дали результата или вы не уверены, в том, что сможете осилить подобную работу — обратитесь за помощью к профессионалам, специалисты быстро и точно установят источник неисправности и стабилизируют плавающие холостые обороты двигателя.

Спасибо за внимание, буду рад, если кому-то помогло. Если вам известны другие причины или способы проверки, вы смело можете дополнить эту статью используя форму комментариев. До новых встреч, берегите себя и свой автомобиль.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

  • Датчик кислорода ваз 2114 8 клапанов
  • Пропала искра на ваз 2112 инжектор 16 клапанов, причины, диагностика
  • Предохранители ваз 2109, карбюратор, высокая панель
  • Регулировка карбюратора на ваз 2106
  • Как слить бензин с приоры, несколько простых способов
  • Прямоток на ваз 2114 своими руками
  • Не горит лампочка давления масла ваз 2114 при включенном зажигании, как отремонтировать
  • ВАЗ 2110: как устроена печка на автомобиле, возможные причины поломки

Дополнительная функция регулятора

Дополнительная функция рассматриваемого устройства заключается в перекрывании воздушного потока в режиме принудительного холостого хода. Этот режим активируется при соблюдении 3 условий:

  • автомобиль движется накатом;
  • включена какая-либо передача;
  • обороты двигателя выше отметки 1800 об./мин.

В таких условиях подавать топливовоздушную смесь в цилиндры нецелесообразно, поскольку машина движется по инерции. Так горючее будет расходоваться впустую. Поэтому, ориентируясь по датчикам заслонки и скорости, контроллер прекращает подачу топлива и воздуха, отдавая соответствующие команды форсункам и регулятору холостого хода. Когда обороты падают ниже отметки 1800 об./мин либо водитель нажимает на педаль газа, подача горючей смеси возобновляется. Если же автомобилист переключает КПП в нейтральное положение, то регулятор открывает канал, и в работу включается только холостой ход.

Принцип работы датчика холостого хода.

Датчик холостого хода, по-другому – регулятор (РХХ), позволяет выбрать оптимальную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от заданных условий. При поломке данной детали нарушается ритм работы двигателя, поскольку в камеру сгорания не поступает достаточное количество воздуха, либо образуется слишком бедная смесь, в результате чего обороты двигателя начинают плавать, особенно это заметно на холостых оборотах.

Принцип работы заключается в следующем: датчик расхода воздушной смеси (ДМРВ) определяет, сколько воздуха поступило в камеру сгорания, после чего электроника рассчитывает, сколько нужно топлива подать на форсунки. Обороты двигателя считываются датчиком коленчатого вала (ДПКВ), и если этот показатель мал, РХХ увеличивает подачу воздуха, имитируя нажатие педали газа.

На Ниве 2123 регулятор холостого хода выполнен в виде маленького электропривода с пружиной и штоком, имеющим окончание в виде иглы, которые заключены в одном корпусе. Крепиться РХХ на корпусе дроссельного узла. Датчик начинает работу во время поворота ключа в замке зажигание. В этот момент шток упирается в специальное отверстие, чтобы считать необходимые шаги, после чего клапан уходит в изначальное положение.

Датчик скорости на Ниву 21214 основан на действии, описываемым физиком Холлом. Он считывает электромагнитные импульсы, которые затем обрабатываются бортовым компьютером. Один километр пути равен 6000 импульсам, посылаемым ДС, и, если увеличивается скорость – увеличивается частота импульсов. В результате происходят вычисления в специальном контроллере, которые выдают информацию на панель приборов в более удобном виде.

А еще интересно: ВАЗ Нива 2121 тюнинг рекомендации

Замена элемента

Признаки выхода из строя элемента холостого хода очень похожи на поломку датчика положения дроссельной заслонки, только при этом на панели приборов не вспыхивает табло «Check engine». Машина плохо заводится в холодном состоянии, нестабильно работает на холостом ходу и может заглохнуть при движении накатом. Регулятор ремонту не поддается, его нужно только менять.

Замена элемента производится в таком порядке:

  1. Отсоединить от блока дроссельной заслонки все патрубки, открутить и снять этот узел. Без этого демонтаж регулятора невозможен.
  2. Элемент в виде бочонка с фланцем прикручен к корпусу 2 винтами. Открутить их и вытащить регулятор, не потеряв прокладку.
  3. Измерить длину штока на новом элементе, начиная от фланца детали, она не должна превышать 23 мм. Если шток длиннее, то надо его втянуть, кратковременно подавая напряжение 12 В на контакты с маркировкой «D» и «С».
  4. Протереть посадочное место ветошью от грязи, смазать прокладку моторной смазкой и установить новый регулятор на место.
Читайте также:
Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

После замены нужно установить узел дроссельной заслонки обратно, подключить патрубки и запустить двигатель для проверки.

Замена.

Чтобы снять ДС необходимо установить автомобиль на ровную площадку. После этого лучше всего отключить клеммы аккумуляторы, чтобы избежать появления ошибок в БК.

А еще интересно: ВАЗ 2131 5дв. внедорожник, 82 л.с, МКПП, 1995 г.в. — топливный насос не качает бензин

Отсоединяем клеммы проводов, для этого нужно нажать на пластиковый фиксатор на колодке. После этого при помощи ключа выворачиваем датчик из посадочного места. Если выкрутить его сразу не получается, то не рекомендуется применять излишнее усилие. Нужно обработать резьбовое соединение средством WD-40, подождать несколько минут и продолжить демонтаж.

Установка нового ДС производиться в обратном порядке. При покупке новой детали необходимо обращать на внешнее состояние: контакты должны быть обработаны достаточным количеством лака, поскольку это защищает от попадания влаги. После выполнения работ необходимо обнулить ошибки бортового компьютера для того, чтобы убрать ошибку CHECK ENGINE.

Читать новости о новой Ниве

  • Как подключить датчик скорости на ниве
  • Не заводится Нива Шевроле: причина, что делать?
  • Датчик фаз нива шевроле симптомы неисправности, дпрв высокий уровень сигнала
  • Предохранители на нива 21214: где находятся, замена
  • Устройство и ремонт вентиляторов системы охлаждения Нива Шевроле
  • Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) » Лада.Онлайн || Нива датчик под капотом
  • Датчик распредвала Шевроле Нива
  • Где находится датчик детонации Нива Шевроле, его установка и неисправности

Основные поломки регулятора холостого хода

Если вы пытаетесь диагностировать работу двигателя самостоятельно, и у вас возникает подозрение на то, что регулятор холостого хода вышел из строя, следует узнать основные симптомы поломки. И самым первым является то, что обороты прыгают на холостом ходу. Также во время сброса газа происходит так называемое зависание — обороты на некоторое время задерживаются на одном значении. Также возможно, что двигатель глохнет во время приключений скоростей.

При включении мощных потребителей, например, света фар, кондиционера, акустики, наблюдается понижение оборотов двигателя. Не исключено, что мотор может и вовсе не завестись. Стоит отметить, что никаких настроек РХХ ВАЗ не требует. В случае выхода из строя потребуется полная замена. Единственное исключение из правил – это засорение байпасного канала. Поэтому, прежде чем производить замену РХХ, произведите очистку этого канала.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Схема и распиновка щитка приборов Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн

Схемы панели приборов Нивы 4х4

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности;

10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002;

1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света;

9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива;

Напомним, на сайте можно найти отчеты по доработке или ремонту отечественного внедорожника.

Ключевые слова: панель приборов 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Читайте также:
Ремонт и замена датчика температуры на ваз (lada) своими руками

Установка приборной панели ВАЗ 2110 на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

Lada 4×4 выпускается более 39 лет и за это время интерьер отечественного внедорожника практически не изменился. Однако, сделать салон автомобиля более комфортным можно при помощи различных доработок. Например, установить на Ниву более современный щиток приборов от ВАЗ 2110.

Потребуется: панель приборов VDO с каталожным номером 21150-3801010, накладка комбинации приборов (артикул: 21214-5325124-00), датчик скорости, для карбюраторной Lada 4×4 нужен еще датчик уровня бензина от инжекторной, клеммы «мама» не менее 8 шт, провод 0,75 около 10 м.

Снимаем старую приборную панель. Белая и красная колодки нового щитка приборов имеют другую распиновку (см. схема панели Lada 4×4), поэтому главная задача переподключить провода в нужном порядке.

Номер белой колодки Старая панель Новая панель Цвет
1 Пусто Корпус (масса) Черный (дополнительно)
2 Контрольная лампа дальнего света Низковольтный вход тахометра Коричнево-красный
3 Контрольная лампа габаритов Высоковольтный вход тахометра Коричневый
4 К клемме «15» замка зажигания К клемме «30» замка зажигания дополнительный от кл.»30″
5 К выключателю аварийки К датчику указателя ТОЖ зеленый
6 К выводу «D» генератора Контрольная лампа габаритного света желтый
7 Пусто Подсос (карб. модели) Серый
8 Контрольная лампа ПТФ Лампа «Сheck Еngine» черно-белый
9 Контрольная лампа обогрева стекла К клемме 15 замка зажигания голубой
10 Лампа «Сheck Еngine» К клемме 15 замка зажигания Оранжевый
11 К датчику уровня топлива К «ВК» стояночного тормоза розово-черный
12 Лампа «Сheck Еngine» К выводу «D» генератора коричнево-белый
13 К датчику указателя ТОЖ К датчику давления масла серо-голубой
Номер красной колодки Старая панель Новая панель Цвет
1 Пусто К датчику температуры воздуха Дополнительный
2 К клемме «15» замка зажигания К клемме «15» замка зажигания Оставить
3 Низковольтный вход тахометра Корпус (Масса) Черный
4 К регулятору освещения приборов К регулятору освещения приборов Оставить
5 Высоковольтный вход тахометра К правым указателям поворотов Голубой (Дополнительный)
6 Корпус (масса) К левым указателям поворотов Голубой-черный (Дополнительный)
7 К клемме «50» замка заж. (стартер) К датчику уровня тормозной жидкости Розовый
8 К выключателю стояночного тормоза К маршрутному компьютеру
9 Пусто К выходу датчика скорости Дополнительный
10 К лампе резерва топлива К датчику уровня топлива Розово-красный
11 К датчику блокировки дифференциала К дальнему свету Зелено-черный
12 К датчику давления масла К выкл. аварийной сигнализации
13 К датчику уровня тормозной жидкости К клемме «50» замка зажигания (стартер) Красно-синий

Блокировка дифференциала была подключена к лампе подсоса. Для ламп поворотников следует проложить дополнительные провода от кнопки аварийки. Остаются не задействованы провода подогрева заднего стекла (зелено-красный), задних противотуманок (оранжево-черный) и поворотников (голубо-белый).

Устанавливаем и подключаем датчик скорости (распиновка датчика есть на его штекере). Плюсовой провод от датчика скорости подцепляем на верхний левый блок предохранителей, минус берем со шпильки, которая держит панель. А сигнальный провод выводим к щитку приборов.

Стоит отметить, что после установки комбинации приборов от ВАЗ 2110 VDO с двумя окнами мы не только получаем более современный интерьер внедорожника, но и возможность выводить на панель температуру наружного воздуха, часы и вольтметр.

Кстати, а вы знаете, как сделать тюнинг панели ВАЗ 2110? Например, установить накладку , колодцы или затонировать !

Назначение устройства.

На панели приборов Нивы установлен спидометр, который необходим для отображения текущей скорости автомобиля. В случае неисправности, управление автомобилем становиться затруднительным, поскольку на большинстве дорог устанавливаются скоростные ограничения, которым необходимо следовать. Помимо этого, неисправность спидометра может повлиять на расчет других данных бортовым компьютером. На основе данных ДС определяется необходимый расход топлива, обеспечивается экономия бензина во время работы на холостых оборотах.

Поэтому необходимо как можно скорее провести диагностику и выявить причину поломки.

Расположение.

На Ниве ДС устанавливается на коробке переключения передач. Это позволяет считывать данные только во время передвижения, отключаясь во время работы двигателя на нейтральной передаче.

Само устройство состоит из пластикового корпуса, внутри которого расположены электронные компоненты. Для правильной работы, он размещается в непосредственной близости от вала. Внутри вала имеется встроенный магнитный стержень, который при вращении создает электрические сигналы.

Изделие довольно хрупкое, поэтому при демонтаже или установке необходимо быть предельно осторожным, чтобы не повредить его корпус.

Проверка датчиков.

Для того, чтобы проверить ДС необходимо наличие мультиметра, затем выполнить определенный порядок действий:

  1. Отключаем датчик.
  2. Подключаем красный (положительный) щуп к контакту ДС.
  3. Замыкаем черный (минусовой) щуп на массу.
  4. На вал фиксируем трубку подходящего диаметра для того, чтобы иметь возможность вращать его.
  5. Переводим переключатель мультиметра в режим измерения малого напряжения.
  6. Необходимо вращать вал и наблюдать за показаниями: при увеличении оборотов показатели на дисплее мультиметра будут возрастать. Если показания не меняются, датчик неисправен.

Другой способ не требует снятия датчика. Для этого нужно поддомкратить одно колесо таким образом, чтобы оно оказалось на расстоянии от земли и могло свободно вращаться. После этого к разъемам ДС нужно подключить мультиметр. Нужно вращать колесо и наблюдать за показаниями прибора. Изменение напряжения так же будет свидетельствовать об работоспособности.

Замена.

Чтобы снять ДС необходимо установить автомобиль на ровную площадку. После этого лучше всего отключить клеммы аккумуляторы, чтобы избежать появления ошибок в БК.

Читайте также:
Ошибка датчика коленвала на калине (решено)

Отсоединяем клеммы проводов, для этого нужно нажать на пластиковый фиксатор на колодке. После этого при помощи ключа выворачиваем датчик из посадочного места. Если выкрутить его сразу не получается, то не рекомендуется применять излишнее усилие. Нужно обработать резьбовое соединение средством WD-40, подождать несколько минут и продолжить демонтаж.

Установка нового ДС производиться в обратном порядке. При покупке новой детали необходимо обращать на внешнее состояние: контакты должны быть обработаны достаточным количеством лака, поскольку это защищает от попадания влаги. После выполнения работ необходимо обнулить ошибки бортового компьютера для того, чтобы убрать ошибку CHECK ENGINE.

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию.

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

  1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
  2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
  3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
  4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
  5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
  6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.

Как проверить датчик скорости ВАЗ

Вышедший из строя датчик спидометра в авто ВАЗ определяется просто — в таком случае перестает работать спидометр, также он может подавать какие-то признаки жизни, но демонстрировать при этом неправильную информацию.

При помощи трубочки, пассатижей или прочего подручного инструмента прокрутите ось датчика. При этом вы должны увидеть изменяющиеся показания вольтметра: чем больше скорость, тем больше напряжение (от 0,5 до 10 В). Если такого не произошло — датчик требует замены.

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

. и снимаем кронштейн.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Читайте также:
Замена фары lada vesta (ваз веста)

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Таким же образом снимаем.

Для снятия поршня с шатуна.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерений; 1,2, 3 и 4 – номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

Микрометром измеряем диаметры.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью “Коленвал – шлифовка или ремонт”)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Видео

Капитальный ремонт двигателя @ Нива 4×4

Капитальный ремонт двигателя @ нива 4×4

Спасибо всем откликнувшимся!

Договорились, оставил клиент у меня машину на ремонт.

Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.

Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.

В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала

(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и 500р за замену цепи ГРМ.

Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.

Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).

Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.

Кто как думает не продешевил с такими расценками?

Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

Читайте также:
Замена датчика коленвала ваз 2129. lada xray: техническое обслуживание своими силами. ремонт от и до

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…

…два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

Читайте также:
Замена глушителя lada 2103 (ваз 2103) своими руками

(читайте также статью « Коленвал — шлифовка или ремонт «)

После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Капитальный ремонт двигателя НИВА

Поиск неисправности двигателя НИВЫ

Сняли крышку клапанов.

Распредвал (под замену)

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

Вытащили блок цилиндров.

Машина без сердца

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Снятие поддона и кожуха

Снятие масляного насоса

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Вот они черномазые

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита – лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену – в мусорке.

Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

Читайте также:
Замена ручек дверей лады гранта

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Новый и уже на месте

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Сборка двигателя НИВЫ

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Воздушный фильтр НИВА

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Капитальный ремонт двигателя НИВА

Поиск неисправности двигателя НИВЫ

Сняли крышку клапанов.

Распредвал (под замену)

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

Вытащили блок цилиндров.

Машина без сердца

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Снятие поддона и кожуха

Снятие масляного насоса

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Вот они черномазые

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита – лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену – в мусорке.

Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Новый и уже на месте

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Сборка двигателя НИВЫ

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Замена поршневой

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

Установка сцепления

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Читайте также:
Замена двери lada kalina hatchback (ваз калина)

Установка двигателя

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка распредвала

Установка крышки клапанов

Установка навесного

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Установка шноркеля НИВА

Шноркель LLDPE для НИВЫ
Установка шноркеля в НИВУ
Мини-шноркель в НИВУ

Ремонт двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива) (разборка и сборка двигателя)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

… и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

… и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

… и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

… и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя),…

… снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

… и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

… и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

… снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

… и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

… и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

… нижнее компрессионное кольцо,…

… два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

… поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

… и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец,…

… извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Читайте также:
Замена форсунок lada 21099 (ваз 21099)

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров…

… нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Для определения износа юбки поршня…

… микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

… и коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…

… необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

… тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

… а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

… и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: