Тюнингуемся: замена катализатора на Калине 8 клапанов вставкой 4-2-1 |

Как установить паук 4-2-1 на место штатного нейтрализатора на Lada Kalina 8V

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Замена катализатора и гофры

Середина января и выхлоп у моего тарантаса стал таким громким что дворовую субару на его фоне уже стало не слышно.
Звук конечно не сразу стал “бум-бум-бум”, он рос, медленно и постепенно. Перекурив сотню страниц калина-форума я понял что трубы 1го и 4го цилиндра у катализатора это больное место, трескаются возле сварного шва.
Но обо всём по порядку.
Началось всё с того что где-го год назад у меня полностью отвалилась труба от резонатора, на выходе резонатора. Сам резонатор выглядел отлично, даже без ржавчины, видимо это алюминизированное покрытие всё же хорошая штука, но сам сварочный шов полностью сгнил и труба вообще полностью отвалилась.
Глушитель же проржавел так что местами внешний слой стали вообще сгнил и отвалился. Не знаю что там ставили на конвейере в 2007 году, но факт в том что глушитель снаружи сделан позорно, а в антикоррозийном покрытии резонатора нет смысла т.к. напрочь сгнивает сварной шов. Видел в автосервисе 15 летнюю ауди, глушитель конечно весь в заплатках, но он не сгнил и есть металл на который приваривали заплатки. В общем экономят на ВАЗе на копейках чтобы видимо потом заработать на запчастях куда больше.
Резонатор из нержавейки я так и не смог найти, поэтому был куплен некий Transmaster с маркировкой 1118, с глушителем повезло больше, нашёл из нержавейки марки Eberspacher Что это за фирмы без понятия, но глушитель внешне очень понравился, сделан отлично, сварные швы идеальные. К резонатору были вопросы, ну в любом случае хотелось надеяться что он всё же лучше стокового.
Вот они оба — www.drive2.ru/l/5115207/ все трубы примерно 50мм кроме входной у глушителя, я там намерил почему-то 45мм.
В общем через год выхлопная система снова дала о себе знать. На этот раз начало сечь с треугольного фланца катализатора которым он прикручивается к резонатору. Посещение автосервиса закончилось тем что мне заварили этот фланец, звук “бу-бу-бу” уменьшился но не исчез. Здесь поделюсь адресочком автосервиса
www.mg-race.su/doc/index.php?ID=12 Находятся на внутренней стороне МКАДа (55 км) между Молодогвардейской и Горбунова (автомобильный торгово-сервисный центр «Мирус-Авто») про этот автосервис чуть позже расскажу.
Далее я начал курить Калина-форум и изучать эту тему. Выяснилось что на 8-клапанниках катализаторы это больное место, у многих трескаются трубы от 1го и 4го цилиндра. Менять катализатор это тот еще геморрой. Спасибо инженерам АвтоВАЗа, они сделали всё чтобы усложнить эту операцию. Стыдно вам должно быть за такую конструкцию ! Очень стыдно ! Далее куча нецензурных выражений.
Накой хрен вы сделали выход охлаждающей жидкости к прокладке впускного коллектора ? Чтобы люди побольше пое***ись при замене ? В прокладке нет отверстий для антифриза, во впускном коллекторе тоже нет, так нахрена ? ****
Перечитав весь форум понял что во первых шпильки в головке только в путь отламываются, а во вторых если не слить антифриз то при снятии впускного коллектора он течёт напрямик в клапанные каналы головки блока.
Ладно. Что есть то есть. Надеюсь тому кто это придумал будет каждый раз икаться когда кто то будет сливать антифриз или отсасывать его из цилиндров.
Теперь про автосервис: Скажу сразу — мне понравилось. Мне очень понравилось. Я много видел автосервисов, я очень придирчив в этом плане и поэтому многое ремонтирую сам но именно этот сервис рекомендую для посещения. Адрес и телефон: 55 км внутренней стороны МКАД, автомобильный торгово-сервисный центр «Мирус-Авто». Бокс №2 «Глушители» Телефон: +7 (495) 782-56-22
Ребят двое, инструмент есть, болгарка, полуавтомат, металл, всё отлично. Руки растут из правильного места ! гайки крутить умеют. Тот что покрупнее вообще произвёл сплошной позитив, отлично варит, железные нервы.
Можно при ремонте быть рядом, это очень важно ! многие автосервисы не пускают владельцев в боксы, вам предложат мягкий диван, бесплатный WiFi, телевизор, может быть даже кофе, но сделают всё чтобы только вы не видели что делают с вашей машиной. Здесь вы можете стоять и смотреть, задавать вопросы и просто маячить. По себе знаю насколько это тяжело когда стоят над душой и поэтому отдельное ребятам спасибо за терпение. К сожалению не спросил как их зовут но впечатления сплошь положительные. Очень понравилось отношение к работе того что покрупнее, который варил полуавтоматом. Такое ощущение что даже если на землю будет луна падать и кругом будет паника он скажет “Минуточку, щас всё исправим” и возмёт и исправит.
Надо было всё же спросить имя… ну ладно, буду дальше именовать его просто “Сварщик” Может конечно это я на радостях что всё поменяли такой довольный. а потом окажется какой нит косяк, но пока вот так. Если надо что то сделать с выхлопом советую сьездить сюда. Ребята толковые.

Итак. Резонатор. Подняли машину. Осмотрели.
1. Треугольный фланец который мне варил сварщик в прошлый раз на месте. сварка цела.
2. Гофра на резонаторе дырявая.
Тут наверно можно было бы ограничится заменой гофры, ну или резонатора кому как больше нравится. Но я был уверен что трубы к 1му и 4му горшкам у резонатора треснули т.к. были видны следы что там прорываются газы. Да и судя по состоянию треугольного фланца я уверен что он снова лопнет уже чуть дальше там где заканчивается новый сварочный шов.
Разбирать полмотора ребята не стали. Снимать топливную рейку не стали. Снимать дроссель не стали. И за это им также спасибо. Чем меньше разбирать тем лучше, по крайней мере мне так спокойнее. Они открутили все гайки с коллекторов, отсоединили провода, шланги и просто отвели его в сторону. И тут потекло…
В прямом смысле… расширительный бачок опустел. Но меня больше напрягло что всё потекло в цилиндры т.к. антифриз не сливали. Вытекло немного… наружу не много, сколько попало в горшки не знаю (

Машине 9 лет, все гайки открутились, ничего вроде не сломалось.
Вот он катализатор:

В принципе можно было заварить трещины… но для этого его всё равно нужно снимать… и что то мне подсказывает что он бы снова лопнул, а снова варить это значит снова снимать…
А вот состояние сот в моём катализаторе:
(Это фото со стороны треугольного фланца, т.е. выход газов)

А вот со стороны двигателя т.е. там где вход газов

Как видите полный порядок. Получается я меняю дорогущую запчасть с исправным каталитическим элементом, а именно он составляет почти всю стоимость этой запчасти, только потому что кто то руками растущими из жопы спроектировал корпус. Суки… слов нет… просто позор.

Промаркирован АР 11183-1203008 11 2015
Кстати, в этом сервисе была акция и новый катализатор мне обошёлся за 6500руб)
Можно конечно найти например за 6350, но обычно цена в магазине в районе 7000.7500
Как видите почти такой же, разница в том что на новом есть резьба под второй ДК и вместо трёх шпилек на треугольном фланце три отверстия с резьбой.
На старом катализаторе отверстие под второй ДК заварено. На новом “Сварщик” также заварил отверстие под второй ДК.

Три отверстия “Сварщик” предложил просверлить, я тоже хотел это сказать ему, но он меня опередил )
Тут хочется сказать послание АвтоВАЗу:
Господа хватит извращаться со шпильками и отверстиями с резьбой на этом фланце. Неужели вы не понимаете что это всё просто не открутиться через несколько лет. Сделайте просто три отверстия под обычные болты.
Прокладка:

Конечно это тоже изврат…
Во первых антифриз. В головке есть каналы которые выходят на плоскость прокладки, во впускном коллекторе никаких каналов нет, в прокладке отверстий нет, пометил эти места красными стрелками. В общем либо всё сделано чтобы усложнить ремонт либо на АвтоВАЗе в далёком 1984 году уже был спроектирован турбодвигатель и все головки блоков сразу изготавливались с заделом на будущее, наделав головок про запас чтобы их хватило на ближайшие 30 лет вот их теперь и ставят…
Кстати у меня на рабочей машине турбина на моторе вообще не имеет связи с антифризом, по одной трубке подводится масло, по другой масло стекает в картер двигателя, и вполне это всё прекрасно работает уже 7 лет по 12 часов в день.
Во вторых: что помешало сделать две отдельные прокладки на впускной и выпускной коллекторы ? Точек крепления полно. Имеются тепловые разрезы между впускными и выпускными каналами, ну так разделите прокладки и тогда может быть тазоводы простят вам изврат с выходом каналов системы охлаждения к плоскости прокладки.
Катализатор установлен на место, впускной коллектор. трубочки, провода.
Теперь гофра:
Вот она:

Что то мне подсказывает что 1 год службы это маловато для этой детали.
Новый резонатор (каталожный номер 11180-1200020-20) стоит около 2500руб
(Можно найти за 950руб но он будет без гофры)
Вырезать гофру и приварить вместо нее новую стоит примерно те же деньги что купить и поставить новый резонатор. Вывод: покупать новый имеет смысл если и резонатору настаёт конец.
Хотя видел и за 1300руб с виброкомпенсатором (гофрой).
Если хотите себе купить резонатор Transmaster подумайте еще раз. Мой отходил всего год ! всего один год !
Да у меня родной резонатор отбегал 8 лет и ни единой щели в гофре. Труба от банки отвалилась это да, но гофра держала отлично. Гофра на резонаторе Transmaster — слабенькая.
Кстати про хомут… Да, да, катализатор также крепиться еще и хомутом к двигателю. Он благополучно сгнил:

В общем всё прикрутили. Предварительно продули каналы в головке сжатым воздухом. Не знаю попало что в цилиндры или нет, но завелась хорошо, как обычно с пол-оборота. Как же я давно не слышал чтобы так тихо работал мотор ))
Выехал… надо же прокачать СО… В очередной раз вспомнил кто это проектировал… чтоб им икалось… температура 103°, вентилятор молчит, печка вроде тёплым дует, радиатор чуть горячий и только сверху. Ну это нормально. С этим я уже учёный, и антифриз менял, и радиатор. Как обычно снимаю патрубок подогрева дросселя но дуть в бачок не стал т.к. мотор работает и помпы должно хватить. Чуть газонул повернув сектор на дросселе чтобы из патрубка вышел воздух и пошёл антифриз и сразу одел патрубок на дроссельный узел.
Вот теперь как надо всё. температура упала до 91°, радиатор весь горячий, печка жарит во всю.
На долив покупал две канистры антифриза по литру. Тут же в Мирус-Авто, цена 150 руб за литровую канистру.
Долил где-то 1,5 литра в систему при этом уровень стал выше. Ну ладно. Лишнее вытечет, пробку не закручиваю )
Кстати про этот Мирус-авто… магазинчиков полно, но как то всё это бедно смотрится. Тут можно купить всякие безделушки, типа хромированные насадки на глушак, салфетки для вашего мерса, дворники, накидку на сиденье, фары… или заказать что нибудь на ваш Форд, ниссан. митсубиси и тд. и тп. Просто чудо что я нашёл в продаже антифриз, масло тоже есть. В остальном совсем голяк, тут не купить запчастей как таковых. Заказать и приехать забрать — да. А заехать купить что-то, тут просто нет таких магазинов.

Итог всего ремонта:
1. Новый катализатор
2. Новая гофра на резонаторе
3. Нашёл отличный автосервис по выхлопным системам.
Теперь со спокойной совестью можно крутить мотор ) раньше больше 2000 не крутил ибо рокот стоял как от раллийного монстра и поэтому старался передачу повыше, оборотов поменьше. Выехал на МКАД, раскрутил до 3500, как же хорошо она едет для старого овощного мотора.

Всем удачи. А если надумаете ремонт выхлопной системы и находитесь в Москве то присмотритесь к этому сервису. Щас сложно найти хороший сервис, с хорошим персоналом. А здесь делают всё, делают хорошо, делают качественно и делают быстро.

Лада калина что будет если убрать катализатор

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(309 голосов, средний: 4,60 из 5)

Удаление катализатора: за и против

При сборке современных автомобилей производители оснащают транспортные средства каталитическими нейтрализаторами. Это специальные устройства, которые встраиваются в выхлопную систему для удаления вредных веществ из отработанных газов. Чтобы машина стала более экологичной, катализатор вступает в химические реакции с опасными соединениями CO, CH и NO2, вследствие чего из выхлопной трубы в атмосферу выбрасывается менее вредный компонент CO2 при допустимой концентрации.

Из-за чего происходит поломка катализатора

Каталитические нейтрализаторы, которые можно купить на сайте autocatalystmarket.com в России, отличаются ограниченным сроком эксплуатации (100-150 тысяч километров пробега). С течением времени внутренняя ячеистая структура устройства из керамики разрушается, а покрытие драгоценными металлами (платина, палладий, родий) истощается, вследствие чего нейтрализатор уже не способен выполнять свою функцию.

Неисправности каталитических нейтрализаторов происходят по различным причинам:

использование низкокачественного топлива с посторонними примесями;
неисправная система зажигания или подачи топлива;
попадание большого количества моторного масла в двигатель, из-за чего топливо не полностью прогорает, а сажа попадает в катализатор и забивает его соты;
механические удары, из-за которых разрушается керамическая основа устройств.

Вне зависимости от причин выхода катализатора из строя, удаление неисправного устройства считается единственно правильным решением. Но не каждый автовладелец планирует покупать и ставить новый нейтрализатор из-за высокой стоимости подобных агрегатов, продолжая ездить на авто без фильтрующего устройства. Какие плюсы и минусы есть у такого решения?

Как автомобили обходятся без нейтрализаторов?

Стоит выделить такие плюсы езды без катализатора:

нет необходимости покупать новое фильтрующее устройство, что позволяет сэкономить крупную сумму денег;
немного увеличивается мощность двигателя (до 10%);
возможность установки паука 4-2-1 или 4-1 вместо каталитического нейтрализатора, что позволяет еще повысить мощность мотора;
сокращение расхода топлива (тоже порядка 3-10%);
увеличение рабочего ресурса двигателя благодаря предотвращению риска попадания керамической пыли в камеры сгорания.

Но есть у решения удалить каталитический нейтрализатор и свои недостатки:

существенное увеличение выброса опасных соединений в атмосферу, что приводит к ухудшению экологической обстановки в регионе;
появление токсичного запаха выхлопных газов, который часто проникает в салон автомобиля (чувствуется запах сероводорода);
повышение шума во время работы выхлопной системы: если вы решили удалять катализатор, рекомендуется поставить пламегаситель, который будет уменьшать звенящие звуки (особенно при езде на высокой скорости);
необходимость установки «обманки» или перепрошивки ЭБУ под стандарт ЕВРО2, поскольку при отсутствии каталитического нейтрализатора на приборной панели всегда будет отображаться лампочка CheckEngine;
часто бывают проблемы с первым датчиком кислорода.

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: езда без катализатора несет свои выгоды и преимущества для автомобиля, но пагубно влияет на окружающую среду. Если государственные органы и экологические службы заметят, что автовладелец ездит без исправного нейтрализатора, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому при износе катализатора рекомендуется устанавливать новое фильтрующее устройство.

Ремонт и замена катализатора на ваз (lada) kalina

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.

Описание и устройство

Их присутствие может вывести прибор из строя и негативно сказаться на работе самого мотора при попадании в камеру сгорания. Контроллер двигателя реагирует на это, записывая в память ЭБУ сообщение об ошибке. Первые кислородные датчики разогревались только от выхлопных газов. Встречается также название «лямбда-зонд». На автомобильных форумах давно исписано множество страниц на тему, что такое лямбда-зонд и какие у него бывают неисправности.

Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.

одноконтактным;
двухконтактным;
трех- и четырехконтактным.

Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!

1. Снимается датчик очень легко, сперва скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как это сделать, читайте «в этой статье», пункт 1) и после чего разъединяется колода и разъёмов проводов, как только это будет сделано, выкрутите сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем самым извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, можете устанавливать новый.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:

Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.

Последовательность работ в 8-клапанной Калине

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

сливается охлаждающая жидкость;
снимаются фишки лямбда-зондов;
отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
демонтируется удерживающий кронштейн;
снимается выпускной коллектор;
удлиняется провод лямбда-зонда;
устанавливается «паук»;
система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.

Замена устройства

значение сопротивления подогревателя;
схему электрических цепей зонда;
каталожный номер своего датчика.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот

Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!

Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
резкий ядовитый запах из системы выпуска
из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику. При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Калина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Источники

http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-datchika-kisloroda-na-kaline.html
http://expertvaz.ru/lada-kalina/datchik-kisloroda.html
http://www.exhaust-service.ru/lada/kalina/katalizator/

Особенности лямбда-зонда

Иногда происходит диаметрально противоположное: сообщение о богатой смеси, когда на это нет видимых причин. В этом случае делается искусственный подсос и аналогично проверяется реакция лямбды. Если датчик исправен, напряжение сигнального выхода вернется в норму. УДК должен незамедлительно реагировать на любые изменения, это главный критерий его нормальной работы. Если у датчика замедленная реакция, то тут действительно нужно срочно его менять.

Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором

Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.

Замена катализатора lada kalina sedan (ваз калина)

Добро пожаловать! Датчик кислорода — это всё же нужный датчик, но некоторые автомобилисты приезжают и просят отключить его чтобы машина по быстрее ехала, на самом деле автомобиль станет резвее, так как датчик кислорода рассчитан на обеднение рабочей смеси, за счёт чего выхлопные газы в атмосферу будут вылетать более чистыми (Экология в связи с этим не страдает), приведём пример чтобы Вы лучше поняли, замечали когда ни будь что карбюраторные автомобили едут быстрее инжекторного впрыска при условии, что л.с., у обоих движков будут одинаковые, всё это связанно именно с датчиком кислорода, именно из-за того что он обедняет смесь, автомобиль не может показать весь свой потонцеал, но зато благодаря нему экология не страдает, по сути больше ни для чего данный датчик и не нужен, работает он по принципу выхлопных газов, т.е., данный датчик завёрнут в приёмную трубу и если выхлопные газы выходят слишком ядовитые, то он подаёт эти показания на блок управления (ЭБУ) в связи с чем блок даёт команду форсункам лить гораздо меньше топлива и смесь обедняется, вот и весь его принцип работы.

Примечание! Для осуществления замены этого датчика, понадобится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не нужно, ещё было бы хорошо если Вы бы использовали специальный вороток со специальной головкой, которая нужна именно для того, чтобы датчик кислорода из приёмной трубы вывернуть!

Краткое содержание:

Замена датчика кислорода
Дополнительный видео-ролик

Где находится датчик кислорода? Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор расположен в боковой части двигателя, но так как двигатель на калине стоит не продольно а поперёк, то получается чтобы увидеть коллектор, нужно смотреть в то место, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное пространство, от салона отделяет), заглянув туда и найдя коллектор, присмотритесь где находится сам кислородный датчик (Указан красной стрелкой), по сути всё очень легко и сложностей в его местонахождении у Вас не должно будет возникнуть.

Когда нужно менять датчик кислорода? При увеличении расхода, данный датчик подлежит замене, кроме того если машина не устойчиво работает на холостых, а так же если она толком не едет и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно подумать в первую очень про датчики, чтобы определить какой именно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы ко многим датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат компьютер к диагностическому разъёму и с его помощью определят, какой именно датчик вышел из строя, а дальше Вы уже сами аккуратно смените датчик и никаких проблем не будет или если в Вашем авто стоит дополнительный бортовой компьютер (Некоторые автолюбители его устанавливают в свои автомобили, потому что он очень удобен и без какой либо диагностики, благодаря нему можно сразу же определить не исправность датчика в движке) то по нему можете посмотреть какие он коды ошибок выдаст и тем самым, не тратя денег на диагностику, уже сами поймёте какой именно датчик нуждается в замене.

Примечание! Мы бы хотели проверку датчика затронуть и объяснить Вам как он именно проверяется, в общём начнём с того что кислородный датчик ходит примерно 50.000 тыс. км., если Ваш датчик уже прошёл примерно такой путь и двигателем начались проблемы которые показаны на ролике выше, то преступайте к проверке датчика на исправность, его можно проверить по разному, легче всего это снять свой и поставить новый (Можете его с точно такой же калины снять, как правило датчики кислорода на них устанавливались идентичные), вторая проверка делается при помощи спец. прибора (Мульти-метра, с включенной функцией Вольтметр), чтобы её провести будет нужно разъединить разъём и колодку проводов датчика кислорода между собой, когда это будет сделано, найдите у разъёма сигнальный вывод (см. маленькое фото ниже) и подсоедините к нему вывод плюс от прибора (Удобней всего через металлическую скрепку его подсоединять, потому что провод идущий от прибора может даже и не достать до вывода), а минус киньте на массу (На двигатель или на кузов например), прибор должен будет выдать показания но они не должны будут превышать 0.45 В, в противном случае (Если превышают) датчик подлежит замене, ну и последняя проверка, требует подключения ноутбука к мозгам и напрямую с ними работать будет нужно, попытаемся всё объяснить, помните мы чуть выше писали насчёт бедной и богатой смеси? Так вот когда что то случается с кислородным датчиком, обычно доп. бортовой компьютер выдаёт либо слишком богатая смесь (Код: «P0172»), либо слишком бедная (Код: «P0171»), он же работает по показаниям мозгов, а те в свою очередь по показанию самого датчика кислорода, убедиться действительно ли со смесью что то не то или же вышел из строя датчик, можно двумя способами, первый производится если у Вас бедная смесь, для этого нужно будет влить шприцем бензина немного во впускной коллектор и в этом случае показания должны будут нормализоваться тут же и компьютер должен будет показать что смесь нормальная), или сделав искусственный подсос (Это если у Вас богатая смесь), такую операцию провести не легко но благодаря ней зато можно на 100% убедиться работает ли датчик кислорода или же нет (Он должен будет показания изменять моментально, если не изменяет или изменяет с запозданием то это значит, что датчик пришёл в негодность, но если же показания изменяются и смесь при этом действительно к примеру бедная, значит что то с двигателем не то, может бензонасос плохо бензин льёт и так далее, в общём это уже совсем другая история)!

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:

Описание и устройство

одноконтактным;
двухконтактным;
трех- и четырехконтактным.

Особенности лямбда-зонда

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Замена устройства

значение сопротивления подогревателя;
схему электрических цепей зонда;
каталожный номер своего датчика.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
резкий ядовитый запах из системы выпуска
из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику . При необходимости произведем необходимый ремонт.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Какую вставку «Паук» выбрать вместо катализатора с 2021 года — 4-2-1 или 4-1?

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

Что нужно знать

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. До

рого это. Какие варианты развития событий?

Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Мы сотрудничаем с:

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки pecom.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки dellin.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки baikalsr.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки nrg-tk.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки tk-kit.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки jde.ru

Российская федеральная компания по перевозке сборных грузов. География грузоперевозок – вся Россия. Автомобильные грузоперевозки, предоставляет обычные и экспресс услуги.

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки vozovoz.ru

Найти ближайшее представительство, отследить груз и рассчитать стоимость доставки cdek.ru

Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств.

Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 3-8 рабочих дней.

Сроки формирования заказов, позиций «под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.

Сроки формирования заказов с позициями «В наличии» 1-4 рабочих дня, после поступления денежных средств (в субботу и воскресение заказы не формируются).

Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 5-10 рабочих дней.

Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1 -4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК.Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Тюнингуемся: замена катализатора на Калине 8 клапанов вставкой 4-2-1

Когда нужна замена катализатора на Калине с двигателем на 8 клапанов, как его поменять на вставку паук 4-2-1 и основные этапы процесса.

В системе выхлопа автомобиля каталитический нейтрализатор нужен для дожигания вредных элементов в выхлопных газах до уровня Н2О и СО2. Предсказать срок его службы довольно затруднительно, поскольку это зависит от многих факторов. Но многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают избавиться от катколлектора еще до окончания его срока службы. В этих целях они используют специальные вставки, которые представляют собой недорогую альтернативу нейтрализатору. Дальше больше…

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

На автомобилях Лада Калина, как первого, так и второго поколения, установлен каталитический конвертер-нейтрализатор коллекторного типа (так называемый катализатор). Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса ЕВРО-2 или ЕВРО-3, имеет один или два датчика кислорода. Выпуск автомобилей класса ЕВРО-3 начался с 2007 года.

Замена катализатора Лада Калина: причины замены

Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.

Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.

Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.

Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:

Проблемы с образованием правильной топливно-воздушной смеси. Здесь отрицательно сказывается как богатая, так и бедная смесь. Богатая смесь ведет к неполному сгоранию углеводородов и отложению их на стенках ячеек основания. Бедная смесь вызывает обилие кислорода в выхлопных газах, который оказывает окисляющее воздействие на корпус при высоких температурах. Также, из-за недостаточного количества топлива в цилиндре, случаются пропуски в воспламенении и выброс в катализатор несгоревшего топлива. Оно может воспламениться, уже находясь в коллекторе следующей порцией горячих выхлопных газов.
Некорректные углы опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь поджигается не в свое время. Это ведет к неправильному ее сгоранию и образованию дополнительных тепловых нагрузок на катализатор.
Бензин плохого качества. Насыщенный примесями бензин, после своего сгорания, оставляет сажевые отложения на стенках ячеек. При этом происходит быстрое засорение каталитического элемента.
Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости или масла. Нарушение герметичности в системах смазки и охлаждения ведет к несанкционированному проникновению рабочих жидкостей в камеру сгорания. При их сжигании образовываются соединения, ведущие к засорению или разрушению катализатора.

Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.

Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:

увеличение расхода топлива;
снижение мощности двигателя;
провалы при попытке резкого ускорения;
снижение максимальной скорости;
проблемы с запуском.

Как определить, что катализатор пришел в негодность

Негодный катализатор

Как правило, это можно увидеть, услышать или даже почувствовать посредством обоняния:

Так, если керамика расколется, то она начинает греметь в металлическом корпусе.
Кроме этого, выхлопные газы в процессе езды приобретают неприятный запах, если катализатор неисправен.
Что касается цвета газов, то и они резко меняются. Вместо обычного цвета, газы при неисправном катализаторе становятся похожими на черную сажу.
Также снижается мощность двигателя, особенно на подъемах.

Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика

При высвечивании ошибки на приборной панели «Проверьте двигатель», необходимо произвести компьютерную диагностику электронного блока управления.

Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.

Также по желанию заказчика мы демонтируем катализатор для визуального осмотра его состояния.

Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука

Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.

После этого производится разборка в следующей последовательности:

сливается охлаждающая жидкость;
отсоединяется фишка лямбда-зонда (или двух, смотря какой класс);
отвинчиваются болты крепления впускного коллектора от ГБЦ и приемной трубы;
снимается удерживающий кронштейн;
демонтируется выпускной коллектор;
удлиняется провод переднего лямбда-зонда;
устанавливается паук;
система собирается в обратном порядке.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Последовательность производства работ следующая:

Замена катализатора

Ну вот наконец-то добрался до катализатора.

Вобщем немного помучался, т.к. делал это один.

теперь по порядку

Ну соответственно перед заменой надо перепрошиться, чтобы отключить один датчик и в последствии не загорался чек.

был приобретен на авторынке вот такой короткий паучек 4-1 и прокладки(1600руб)

Далее первая проблемка, приехав в гараж и открыв капот я понял что катализатор просто раскаленный и его надо охлаждать.
Выход нашел быстро, поставил пылесос на обратку, ну а сам пока полез в яму снимать защиту и тд

Потом собственно открутил все гайки крепления катализатора вверху и внизу — работа если честно гинекологическая(все равно что свечи через выхлопную менять!), хорошо что в гараже много всякого хлама и с помощью этого хлама и смекалки я его(катализатор) всё-таки одолел!

Начал ставить паука… и тут засада
в месте крепления к резонатору у катализатора
стоят шпильки, а у паука просто отверстия и даже без резьбы

Вобщем облазил весь гараж, но подходящих по длинне болтов так и не нашел, спасибо бате, который оперативно мне привез нужные болты

Зато пока искал болты среди гаражного хлама нашел БОНУС (фото неважное) с подписью “ВСЕГДА ГОТОВ”

Вобщем результат мне очень понравился, звук стал поинтереснее, обороты набираются более резво и машинка стала потяговитее!
Всем советую!

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 76

и болты на сколько надо брать?

Подскажите артикул прокладак?

Собственно прибавку в динамике дала не вставка, а прошивка! Еще лучше произвести онлайн-калибровку двигателя!

тоже поставил аналогичную вставку! А болты сразу купил. звук да стал на много приятнее.

Поторопились На это нужно менять: geet-muffler.ru
Сбережете здоровье и себе и людям, а в качестве бонуса меньший расход бензина

А лямду просто отключил через комп.

Доброй ночи! Подскажи у тебя резонатор и выхлом завод стоят? Ты только паук паставил и звук заиграл?

да штатные, звук стал поинтереснее…

Грамотней было бы разрезать свой выпускной, выцарапать от туда каталик и заворить. Дело в том, что родной выпуск идет из специального термо стойкого металла, а пауки в продаже делают из обычной ВГП трубы (со временем она тупо лопается в местах сварки). А так тема полезная, и движке дышиться легче. Поставь дроссель 54 — ещё легче движку станет. И в воздухане снизу сделай дыру по больше — где воздух всасывается. Ты выход сделал, но надо сделать и вход!

Тоже собираюсь менять на 4-1. То, что машина стала порезвее — это просто кажется. Возможно старый катализатор был забит и не давал машине дышать… Как только освободился проход выхлопа — разумеется она стала резвее.