Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео)

Как снять передний бампер на ВАЗ 2109 (видео)

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
Снимите все двери.
Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

Длинная диагональ задней боковой рамы окна

Короткая диагональ задней боковой рамы окна

Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Руководство по ремонту Ваз 2109 Лада Самара

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ 2109 Спутник/Lada Samara – переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, ремонт которого возможен своими руками. Посмотрите подробное руководство по ремонту в одном или нескольких подразделах сайта.

В отличие от своей соплеменницы “восьмерки” ВАЗ 2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более “солидная” машина для семейного человека – сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Ремонт ВАЗ 2109 своими руками – занятие, которое по силам практически любому автовледельцу, потому что руководств по ремонту достаточно много.

Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться “зубилом” за характерные клиновидные обводы кузова.

Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию “девятки” ВАЗ 21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ 21099, на котором устанавливали “длинные” крылья. Салон идентичен другим моделям “Спутника”. С начала 90-х автомобили в комплектации “Люкс” оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной “девяткой” в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i – с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства “Самара”. Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с “правым рулем”, их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом “кабриолет”, выпускаемые ПО “Тантал”. Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте – лаконичная “низкая” приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте – более информативная “высокая” приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный “универсалу”. Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в “семейный” универсальный автомобиль.

В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках “Спутника”.

Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного “Спутника” уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в”полицейском варианте” ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля – ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки “девятка” – постоянный объект “рукоприкладства” тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере – после кризиса).

В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями – “стандарт” (ВАЗ-21093-00), “норма” (ВАЗ-21093-01) и “люкс” (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива – “стандарт” (ВАЗ-21093-20), “норма” (ВАЗ-21093-21) и “люкс” (ВАЗ-21093-22).

На нашем сайте вы получите исчерпывающую информацию по ремонту ВАЗ 2109 своими руками. Ниже указан список всех агрегатов авто. Кликнув по ссылке, вы можете перейти в соответствующий раздел:

1. Описание автомобиля
2. Эксплуатация автомобиля
3. Техническое обслуживание автомобиля
4. Уход за автомобилем
5. Неисправности в пути
6. Ходовая часть
7. Рулевое управление
8. Тормозная система
9. Электрооборудование
10. Кузов
11. Двигатель и его системы
12. Трансмиссия
13. Приложения

Выбор аккумулятора для ВАЗ 2109 и его обслуживание

Здравствуйте, уважаемый читатель страницы “БЖ” Лада 2109 ELECTRONIC. Чувствую, что скоро наступит тот самый день когда нужно заменить свой старенький аккумулятор на новый. Но серьёзным препятствием на пути к покупке новой АБ может стать ОГРОМНЫЙ выбор среди БОЛЬШОГО разнообразия производителей представленных на рынке аккумуляторных батарей.
Какой же лучше?
Какой выбрать?
Глаза разбегаются, а руки опускаются, дабы не сделать не самую дешевую ошибку!

И так приступим!
Для начала давайте возьмем книжку “Руководство по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109” и посмотрим что там пишут про АБ.

“АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ”
Техническая характеристика
— Номинальное напряжение, В…12;
— Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита (27+/-2) градусов Цельсия, в начале разряда, А/ч…55
— Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А…2,75
— Разрядная сила тока при стартерном режиме и температуре электролита минус 18 градусов Цельсия, А…255

С этого следует что нам подойдет аккумулятор в технических характеристиках и на корпусе которого будет указано следующие:
12V 55Ah 255А (12В 55Ач 255А)

Посмотрев на свой старый аккумулятор (12V 60Ah 510А) и собрав информацию в инете, я заметил, что многие автовладельцы эксплуатируют на своих авто АБ с более “мощными” характеристиками, но так же я нашел в инет информацию, что не стоит устанавливать на автомобиль более мощный аккумулятор, так как стоковый генератор просто не будет его полностью заряжать, что значительно сократит срок службы АБ! Если я не прав, прошу поправить меня, оставив свой комментарий;)

Было принято решение искать аккумулятор с характеристиками ближе к заявленным производителем автомобиля (12V 55Ah 255А).

Решив задачу с параметрами осталось решить задачу с доступным бюджетом на покупку АБ и выбором производителя.

Но так же посоветовавшись в живую с “аккумуляторщиками” — людьми которые работают на СТО и обслуживают АБ, было принято решение покупать обслуживаемый аккумулятор, так как оказывается в необслуживаемом аккумуляторе, так же уменьшается уровень “жидкости” и бывают случаи, что приходится сверлить отверстия в крышке АБ и доливать дистиллированную воду)))

Теперь какого производителя выбрать?! Вот это задача так задача!
Когда-то умный дядя сказал, что ОГРОМНЫЙ ассортимент, это ошибка человечества, так как вероятность допустить ошибку очень велика. И для этого я просто уменьшаю количество производителей на которые я буду обращать свое внимание, а именно из списка буду исключены производители АБ из Украины, России и Китая! Так же не буду гнаться за раскрученными брендами и переплачивать за одно название!

Поискав в инете нужную информацию и почитав отзывы выбор остановился на фирме:
Mutlu — Турция
Banner — Австрия
Мне очень помогла статья журнала За рулем “Рейтинг и тесты аккумуляторов емкостью 60Ah”

Теперь осталось выбрать подходящую модель АБ.
Нашел модель Mutlu 55L+ (12V 55Ah 450А), правда он не обслуживаемый(

А да и ещё одна важная информация, стоит обращать внимание на габариты и расположение контактов АБ.

Короче говоря я ещё в поиске! Так, что мне нужен Ваш совет!

Что касается обслуживания автомобильного аккумулятора, так здесь нужны определенные знания и оборудование!

Нам понадобится вольтметр, для измерения напряжения на контактах АБ
Ареометр — прибор, который служит для определения плотности электролита
Дистиллированная вода
Зарядное устройство
Ну и “книжка” в которой будет более точно сказано до какого значения напряжения нужно заряжать аккумулятор, какой уровень и плотность должен быть электролита и самое главное, что минимум один раз в месяц нужно проверять параметры эксплуатируемого на автомобили аккумулятора!
Эххх, знал бы я это все раньше, мой бы старый аккумулятор прослужил бы гораздо дольше!

Замена аккумулятора lada 21093 (ваз 21093)

Причины демонтажа

Демонтажные работы с задним бампером могут проводиться по нескольким причинам. Рассмотрим их более подробно.

То есть повреждения в случае с задним бампером можно разделить на два типа:

Деформация, нарушение целостности, внешние изменения самого бампера;
Проблемы, повреждения под бампером.

Если вы повредили сам бамперок, если можно либо заменить, либо отремонтировать. Это зависит от ваших пожеланий, финансовых возможностей. Если пока денег или желания менять элемент нет, обязательно заделайте трещины и закрасьте поврежденные участки.
Если это скрытое повреждение, ситуация обстоит значительно хуже. Порой даже небольшие удары сзади могут привести к нарушению целостности кузова. Отсюда возникают вмятины, начинается активный процесс коррозии, появляется ржавчина.

Даже если вас не сильно ударили сзади или вы въехали в какой-то предмет, двигаясь задним ходом, обязательно снимите бампер, и осмотрите состояние кузова. Наличие неровностей, трещин в металле говорит о необходимости срочного вмешательства в ситуацию.

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

лампочка на 12 вольт
автомобильный акумулятор
две батарейки по 1.5 вольта
несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Демонтаж и установка

Все предварительные моменты мы обсудили, потому можно переходить непосредственно к решению вопроса деформированного, поврежденного заднего элемента кузова.

Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
Крестовой отверткой выкрутите все саморезы, которые удерживают подкрылки. После этого вы сможете их легко снять.
Ключом на 10 миллиметров открутите крепежные болты, расположенные на арке крыла. Всего их там два и они фиксируют бампер.
Аналогичным образом поступаем с крепежами с другой стороны.
Теперь возьмите ключ на 13 миллиметров (лучше накидной) и демонтируйте три гайки кронштейна. Он удерживает усилительную балку.
Далее можно снять весь бампер вместе с балкой.
Бамперок на усилителе держится на саморезах. Если их открутить, вы сможете рассоединить два элемента.
Усилительную балку пока можно отложить в сторонку, если на ней нет следов повреждения. При наличии таковых подумайте, как будет поступить лучше — отремонтировать или заменить на новую.

Оцените состояние пластиковой части. Некоторые трещины можно зашить, зашпаклевать и покрыть новым слоем краски. Если же повреждения оказались более серьезными, тогда ремонтировать не имеет смысла. Проще просто приобрести новые пластиковые компоненты задней части вашего автомобиля.
После ремонта или покупки нового элемента, начинайте процедуру по установке. Для этого просто следуйте в обратной последовательности указанной инструкции.
Параллельно обязательно смажьте все крепежные болты с помощью солидола или обычного машинного масла.
Внимательно затягивайте болты. Следите за тем, чтобы между бамперком и кузовом соблюдались одинаковые зазоры.

Осмотр задней части кузова нужно проводить регулярно, даже в случае незначительных ударов. Царапины приведут только к необходимости покраски бампера, а вот трещины способны повлечь за собой куда более серьезные проблемы и финансовые затраты.

Если в результате столкновения или наезда задним ходом на какой-то предмет был нанесен даже незначительный удар по заднему кузовному элементу, советуем снять его и осмотреть состояние пластика, усилительной балки и самого кузова вашего авто. Небольшие вмятины могут показаться не опасными, но именно они способны стать очагом для развития коррозии и покрытия внушительной части кузова ржавчиной. Стоит ли рисковать?!

В заключение

На самом деле проводка ВАЗ 21093 на карбюратор или инжектор достаточно надежна, чего не скажешь о разъемах и клеммах

Именно их состоянию следует уделять самое пристальное внимание.. А при обнаружении описанных в статье симптомов следует принять незамедлительные меры по устранению неисправностей

От этого зависит безопасность вашего автомобиля. Удачи на дорогах!

А при обнаружении описанных в статье симптомов следует принять незамедлительные меры по устранению неисправностей. От этого зависит безопасность вашего автомобиля. Удачи на дорогах!

Замена аккумулятора lada 21093 (ваз 21093)

Когда мы заводим двигатель (сначала включаем зажигание) то практически на всех автомобилях, загорается две индикаторных лампочки (обычно красного или желто-оранжевого цвета). Первая, это — лампочка индикации батареи, вторая — это индикация давления масла в двигателе. После того как двигатель запустился, они должны потухнуть (это в нормальном рабочем режиме). Но что делать, когда горит лампочка АКБ и не тухнет? Дам несколько советов…

Тут причина одна он не получает зарядки, поэтому индикаторная лампочка горит. В свою очередь аккумулятор подзаряжается генератором. Он вырабатывает ток, когда работает двигатель, для подзарядки батареи. Электричество вырабатывается классическим способом — ось вращается, по сути это простой электромотор. К оси прикреплена приводная шестерня. Именно когда мотор работает, через ременную передачу к этой шестерне (происходит вращение оси), тем самым вырабатывается электричество. Если этот ремень оборвется, то вращение вала происходить не будет, а соответственно зарядка будет прервана и у вас на панели загорится индикаторная лампа. Это первая и самая банальная причина. Просто оборвался ремень привода.

Вторая причина — это так называемые щетки генератора. Вал с одной стороны имеет графитовые щетки, которые способствуют выработке электричества, от времени они очень сильно изнашиваются. И перестают генерировать ток, соответственно заряд на аккумулятор не идет о чем сигнализирует датчик. Тут просто нужно заменить эти щетки.

Третье — устройство имеет реле регулятор, которое подает ток определенного напряжения. Если это реле регулятор сгорит, то также не будет поступать зарядка на аккумулятор. Просто меняем реле. Также может проявляться перезаряд АКБ.

Четвертое — обмотка статора. Вал — называется статор, он имеет медную обмотку, которая должна быть целой. Если эта обмотка рвется, то генератор перестает вырабатывать электричество. Соответственно горит датчик. С виду все нормально — работает, но электричества нет. Замена статора очень не простой процесс, в виду, что нужно будет разобрать само устройство. Сами конечно вы можете заменить, но лучше обратиться на специализированную станцию.

Вот это основные причины.

Определить, что у вас не работает генератор довольно просто, есть один дедовский метод, подробности ниже.

1) Сначала научный — при заведенном двигателе, напряжение на клеммах должно быть, 14,2 — 14,7 В. Если у вас меньше и не потухает датчик, то однозначно дело в генераторе.

2) Теперь народный способ. Одеваем, резиновые перчатки (это обязательно токи там высокие, хотя и напряжение низкое) и при заведенном двигателе, снимаем с аккумулятора одну клемму. Если автомобиль заглох, то значит — он не работает. Нужен ремонт.

3) Также при не исправном генераторе, будет не только гореть лампочка аккумулятора, но и все приборы, например подсветки, будут гореть очень тускло.

Ребята сейчас небольшое но полезное видео по ремонту и разбору нашей динамо машины! Практически на всех моделях они имеют налоотличимое строение, а на наших ВАЗ так практически на всех стоит BOSH.

На этом буду заканчивать, думаю было полезно. Читайте наш АВТОСАЙТ и новую рубрику отзывы об автомобилях.

Здравствуйте дорогие читатели и владельцы семейства автомобилей Лада Самара. Сегодня мы поговорим о возможных неисправностях генератора, или “почему генератор слабо заряжает аккумулятор, и постоянно горит соответствующий значок на панели приборов.

Почему постоянно горит лампочка аккумулятора на приборной панели?

Причины неисправности заряда генератора

Далее пойдут причины неисправности, связанные непосредственно с генератором автомобиля:

Почему тускло горит лампочка аккумулятора на приборной панели?

Данная проблема возникает, когда окислились соединения цепи генератора с аккумулятором, износились щётки, растянулся ремень. Так же очень часто данная проблема кроется в диодном мосту или соединениях с обмотками статора. Стоит обратить внимание на соединения регулятора напряжения с корпусом генератора — здесь тоже может крыться проблема.

Руководство по ремонту Ваз 2109 Лада Самара

Общая информация об автомобиле.

Замена аккумулятора lada 21093 (ваз 21093) своими руками

руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ваз 2108, ваз 21081, ваз 21083, ваз 21083-20, ваз 2109, ваз 21093, ваз 21093-20, ваз 21099, ваз 21099-20

бензиновые двигатели:
ваз 21081 (1,1 л), ваз 2108 (1,3л), ваз 21083 (1,5 л) и ваз 2111-80 (1,5 л)

Это руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 будет вашим верным другом и надежным помощником в таком непростом занятии, как самостоятельный ремонт автомобиля. На страницах сайта каждая операция проиллюстрирована фотографией, сопровождается необходимыми комментариями и советами, позволяющими произвести ремонт автомобиля грамотно, качественно, быстро и с минимальным риском повреждения деталей. Инструмент можно увидеть только тот, который есть у любого уважающего себя умельца или который можно купить в ближайшем магазине автозапчастей. Устройство и работа агрегатов автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 подробно описаны для того, чтобы лучше представлять условия их правильной эксплуатации и ремонта. В руководстве по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 вы найдете таблицу диагностики, которая поможет определить неисправность автомобиля и способ ее устранения.
В руководстве по эксплуатации доступно изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на базе готовых запасных частей в условиях гаражной мастерской. Все рабочие операции сопровождаются фотографиями и подробными комментариями, что позволяет экономить время, силы и средства, а также свести к минимуму риск повреждения деталей автомобиля. Для автомехаников, а также для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации автомобиля
Что необходимо иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости

Раздел 3. Неисправности автомобиля в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Неисправности системы впрыска топлива
Диагностика
Считывание кодов
Стирание кодов
Датчики системы впрыска
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Монтажные блоки
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями,
и специализированные реле
Типы и расположение ламп
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса

Раздел 4. Бензиновые двигатели ваз 2108, ваз 2111-80
Особенности конструкции
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Расположение меток ВМТ
Замена ремня привода распределительного вала и регулировка его натяжения
Замена натяжного ролика
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена прокладки масляного картера двигателя
Замена маслосъемных колпачков
Замена сальников коленчатого вала
Передний сальник
Задний сальник
Замена сальника распределительного вала
Головка блока цилиндров
Ремонт
Притирка клапанов
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Снятие и установка двигателя
Снятие двигателя
Установка двигателя
Ремонт двигателя
Разборка
Дефектовка
Сборка двигателя
Система смазки
Снятие и установка масляного насоса
Ремонт масляного насоса
Промывка деталей системы вентиляции картера
Система охлаждения
Замена радиатора системы охлаждения
Замена водяного насоса
Снятие и установка термостата
Система выпуска отработавших газов
Замена глушителя
Замена резонатора
Замена каталитического нейтрализатора
Замена приемной трубы
Система питания
Снятие, установка и дефектовка топливного бака
Снятие и установка воздушного фильтра
Проверка топливного насоса
Снятие и установка топливного насоса
Ремонт топливного насоса
Замена фильтра тонкой очистки и клапана обратного слива топлива
Снятие и установка карбюратора
Ремонт карбюратора
Регулировка карбюратора

Раздел 5. Трансмиссия
Сцепление
Особенности конструкции
Возможные неисправности сцепления,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Ремонт сцепления
Замена подшипника выключения сцепления
Замена вилки выключения сцепления
Замена троса привода выключения сцепления
Замена втулок оси педали сцепления
Регулировка привода выключения сцепления
Коробка передач
Особенности конструкции
Возможные неисправности коробки передач,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка коробки передач
Разборка коробки передач и дефектовка деталей коробки передач
Ремонт вторичного вала
Ремонт первичного вала
Ремонт синхронизатора
Ремонт дифференциала
Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Ремонт механизма выбора передач
Замена сальников коробки передач
Ремонт рычага переключения передач
Регулировка привода управления механизмом переключения передач
Приводы передних колес
Особенности устройства
Возможные неисправности привода передних колес,
их причины и способы устранения
Снятие и установка приводов передних колес
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Раздел 6. Ходовая часть
Передняя подвеска
Особенности конструкции
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
Возможные неисправности передней подвески,
их причины и способы устранения
Снятие и установка телескопической стойки
Ремонт телескопической стойки
Замена шаровой опоры
Замена рычага передней подвески
Замена растяжки
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Замена подшипника ступицы
Задняя подвеска
Особенности конструкции
Замена амортизатора и пружины подвески
Возможные неисправности задней подвески,
их причины и способы устранения
Замена подшипника ступицы
Замена балки задней подвески
Проверка и регулировка углов установки колес развал, схождение

Раздел 7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Рулевая колонка
Снятие и установка рулевого колеса
Снятие, установка и разборка рулевой колонки
Рулевая трапеция
Замена рулевой тяги, наружного наконечника рулевой тяги и
защитного чехла шарового шарнира
Рулевой механизм
Снятие и установка рулевого механизма
Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора
Ремонт рулевого механизма

Раздел 9. Электрооборудование
Монтажный блок
Расположение предохранителей и реле
Снятие и установка монтажного блока
Ремонт монтажного блока
Генератор
Особенности инструкции
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения
Проверка натяжения ремня привода генератора
Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701
Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 94.3701
Снятие и установка генератора 37.3701
Снятие и установка генератора 94.3701
Замена шкива генератора 37.3701
Замена шкива генератора 94.3701
Ремонт генератора 37.3701
Ремонт генератора 94.3701
Стартер
Особенности конструкции
Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения
Снятие и установка стартера
Ремонт стартера
Замок зажигания
Проверка
Снятие и установка
Замена контактной группы
Проверка и замена свечей зажигания
Бесконтактная система зажигания
Особенности устройства
Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания,
их причины и способы устранения
Установка момента зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания
Проверка датчика Холла
Ремонт распределителя зажигания
Замена катушки зажигания
Проверка катушки зажигания
Проверка и замена коммутатора
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Особенности конструкции
Возможные неисправности освещения и световой сигнализации,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена ламп
Регулировка света фар
Замена блок фары
Замена бокового повторителя указателя поворота
Замена заднего фонаря
Замена плафона освещения салона
Замена плафона направленного света
Проверка и замена подрулевых переключателей
Регулировка и замена звукового сигнала
Стеклоочистители
Особенности конструкции
Снятие, ремонт и установка стеклоочистителя ветрового стекла
Снятие, ремонт и установка стеклоочистителя двери задка
Электродвигатель отопителя
Особенности конструкции
Снятие и установка вентилятора отопителя
Разборка вентилятора и ремонт электродвигателя
Замена дополнительного резистора отопителя
Обогрев стекла двери задка ваз 2108, ваз 2109, заднего стелка ваз 21099
Комбинация приборов
Особенности конструкции
Возможные неисправности контрольных приборов,
их причины и способы устранения
Снятие и разборка комбинации приборов
Методика поиска неисправностей приборов
Проверка приборов
Проверка датчиков контрольных приборов
Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора
Особенности электрооборудования автомобиля ваз 21093
Противотуманные фары
Электростеклоподъемники передних дверей
Система блокировки замков дверей
Маршрутный компьютер

Раздел 10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Замена бамперов
Передний бампер
Задний бампер
Снятие и установка облицовки радиатора
Снятие и установка переднего крыла
Капот
Снятие и установка капота
Регулировка положения капота
Регулировка замка капота
Дверь задка автомобилей ваз 2108 и ваз 2109
Снятие и установка двери задка
Замена замка двери задка
Крышка багажника автомобиля ваз 21099
Снятие и установка
Замена и регулировка замка крышки багажника
Боковые двери
Снятие и установка обивки
Замена стекла и стеклоподъемника передней двери
Замена стекла и стеклоподъемника задней двери автомобиля ваз 21099
Ремонт замков дверей
Снятие и установка дверей
Сиденья
Снятие и установка переднего сиденья
Снятие и установка заднего сиденья
Ремни безопасности
Замена переднего ремня
Замена заднего ремня автомобиля с кузовом типа хэтчбек
Замена заднего ремня автомобиля ваз 21099
Зеркала заднего вида
Замена внутреннего зеркала заднего вида
Замена наружного зеркала заднего вида
Ремонт неподвижного остекления кузова
Замена ветрового стекла, двери задка, стекол боковин и задка кузова
Приклейка кронштейна крепления внутреннего зеркала заднего вида
Панель приборов
Снятие и установка «низкой» панели приборов
Снятие и установка «высокой» панели приборов
Отопитель
Снятие и установка радиатора отопителя
Снятие и установка отопителя
Уход за кузовом
Полировка лакокрасочного покрытия
Смазка кузова
Антикоррозионная защита кузова
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей
Восстановление антикоррозионного и противошумного покрытия низа кузова и арок колес
Герметизация кузова

Раздел 11. Особенности автомобилей ваз 21083-20 и ваз 21093-20, оснащенных системой впрыска топлива
Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива)
Особенности конструкции
Система зажигания
Система улавливания паров топлива
Работа системы впрыска топлива
Диагностика
Контроллер (блок управления)
Датчики
Замена модуля зажигания
Система питания
Воздушный фильтр
Дроссельный патрубок
Система подачи топлива
Система улавливания паров топлива
Особенности ремонта двигателя с системой впрыска топлива
Снятие и установка силового агрегата
Разборка и сборка двигателя
Блок цилиндров
Шатунно-поршневая группа

Раздел 14. Покупка запасных частей
Моторное масло
Пластичные смазки
Охлаждающие жидкости

Раздел 16. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме
Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
Что полезно купить к зиме
Полезные зимние советы