Замена акпп lada kalina hatchback (ваз калина) своими руками

Коробка – автомат на ладу Калину

Как ни горько это сознавать, но российский автопром на сегодняшний день не в силах предложить автолюбителю альтернативу механической трансмиссии. Даже на перспективной модели АвтоВАЗа, Lada Kalina, АКП (вариатор) появится еще не скоро. Так что для человека с невысоким достатком перечень доступных средств передвижения с двумя педалями весьма скромен: велосипед и Daewoo Matiz. Маленький «кореец» в самой простой комплектации с «автоматом» стоит $8700 — правда, найти такой автомобиль в наличии, как показывает практика, трудно.

Впрочем, Россия — практически неиссякаемый источник не только нефти и газа, но и народных умельцев. Трудно сказать, кто первым попытался приспособить коробку-«автомат» от Toyota Corolla на переднеприводную Lada, но идея определенно имела успех. Конечно, разрешения на такое переоборудование никто не давал, поэтому проблемы с ГАИ у владельцев «автоматизированных» машин возникали довольно часто. И вот не так давно один из столичных дилеров АвтоВАЗа — компания «Лада на Варшавке — Автоград» — решил легализовать подобный бизнес. По итогам непродолжительных экспериментов процесс модернизации окончательно отладили, после чего получили сертификат на «присоединительное устройство» и одобрение НАМИ. Таким образом появилась возможность вполне официально продавать Lada с АКП и предоставлять на них гарантию. В ближайшее время ждут резюме Волжского автозавода.
Теперь с гарантией

Как же происходит замена трансмиссии? Донором заветного агрегата, как мы уже упоминали, служит Toyota Corolla — обязательным условием при отборе «бэушных» коробок заявили их пробег до 50 тыс. км. Каждый из агрегатов, помимо визуальной диагностики, проходит стендовые испытания. Успешно прошедшие тесты АКП устанавливают на автомобиль. Правда, этому предшествует замена внутренних ШРУСов (или доработка штатных), а также стартера и маховика импортными аналогами. Меняют и переднюю поперечину на оригинальную, собственной конструкции. Автолюбителям подобная модернизация обходится в $1.500 (или $1.350, если автовладелец оставит на сервисе свою прежнюю коробку передач, стартер и сцепление). Для сравнения: разница между версиями того же Matiz примерно одинаковых комплектаций, но с разными вариантами трансмиссии составляет в среднем $1.400.

Гарантия на все проведенные работы и установленные агрегаты — 2 года или 50 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, при этом в полной мере сохраняются обязательства производителя, если автомобиль был куплен новым в салоне компании. Признаться, особой резвости от «десятки» с АКП мы не ждали, поэтому на тест попросили у дилера автомобиль с относительно мощным новым шестнадцатиклапанником объемом 1,6 л. Его характером в совокупности с особенностями «автомата» и обусловлены динамические качества машины. Моментная характеристика этого двигателя не располагает к резвым стартам, поэтому о светофорных гонках придется забыть. Но после раскрутки мотора до 2.500 — 3.000 об/мин ситуация, как и следовало ожидать, серьезно меняется.
Автомобиль чутко реагирует на малейшее перемещение педали акселератора, а на режим «кик-даун» отзывается почти мгновенно: электроника оперативно перебрасывает передачу на пониженную и выкручивает двигатель до максимальных оборотов, после чего переходит на следующую ступень. Поэтому говорить о том, что «десятка» с «автоматом» становится вялой, не приходится. Несущественно меняется и расход топлива: к сожалению, ограниченное время тест-драйва не позволило нам определить его точно, но судя по всему он не превысит 10 л на «сотню» в городском режиме.
Можно все

Недостатков у этого симбиоза японского чуда техники с российским пока хватает. Конечно, владельцев отечественных автомобилей, не знакомых с работой хорошего «автомата», вряд ли смутят толчки при подключении передач, заметная вибрация при удерживании машины на месте в положении Drive, нечеткая фиксация рычага в различных режимах— Поскольку никаких блокировок переключений режимов не существует, неопытный водитель (а то и его пассажир — машинка-то тесная) запросто может нечаянно переместить рычаг из положения «D» в граничащие с ним «N» или «2» или включить овердрайв кнопкой на рукоятке (никаких сигнализаторов, извещающих о его активации, не предусмотрено). Кроме того, неизвестно, как скажется на сроке службы тольяттинского двигателя изменение режимов работы: в частности, раскрутка до максимальных оборотов при частом использовании режима кик-даун.
И все же Lada с АКП имеет право на жизнь, и доказательство тому — очередь на их установку. Простой автомобиль о двух педалях, пригодный для самостоятельного обслуживания, несомненно, станет пользоваться спросом не только в столице. Возможно, со временем технология его «автоматизации» будет доведена до совершенства — тогда останется только восторгаться упорством и смекалкой русских мастеров.

Замена сцепления и выжимного подшипника на ладе калине

После не давних манипуляций с завариваний корпуса коробки КПП, я заодно тогда решил поменять выжимной подшипник,

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач Лада Калина

Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).

Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.

. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем пробку фиксатора вил­ки включения передачи заднего хода.

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

. и, используя магнит, шарик фиксатора. Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокиров­ки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем гайку крепления зад­ней крышки картера коробки пе­редач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.

Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем болт крепления крон­штейна троса привода выключе­ния сцепления.

. и снимаем кронштейн.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.

. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, вклю­чаем III передачу.

Накидным ключом «на 10» отво­рачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным во­ротком. . отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую ше­стерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.

. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхро­низатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора.

Отверткой поддеваем втулку ве­домой шестерни V передачи.

. и снимаем ее со вторичного вала.

В зазор между упорной пласти­ной и ведущей шестерней V пере­дачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.

. спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упор­ное кольцо.

Ударной отверткой с крестообраз­ным наконечником РНЗ отворачи­ваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения пе­редач.

Вынимаем из гнезд пружины.

. и извлекаем магнитной отверт­кой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшип­ника первичного вала.

. и вынимаем кольцо из проточ­ки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вто­ричном вале.

Накидным ключом «на 13» отво­рачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привален­ных плоскостей картеров отверт­ку, аккуратно приподнимаем кар­тер коробки передач.

Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.

Накидным ключом «на 10» отво­рачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и вы­водим вилку из проточки сколь­зящей муфты синхронизатора.

Накидным ключом «на 10» отво­рачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механиз­ме переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выво­дим вилку из проточки скользя­щей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включе­ния V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механиз­ме переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную ше­стерню передачи заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе. Карданный шарнир штока переклю­чателя передач можно заменить на автомобиле (не демонтируя коробку передач), отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач (см. «Снятие и разборка при­вода управления коробкой передач»). Для наглядности операции по снятию шарнира показываем на де­монтированной коробке передач Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока.

. и головкой “на 10” отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир . . и защитный чехол шарнира.

Если требуется снять переключатель передач или его шток.

. головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления пере­ключателя передач. Выдвигая шток из отверстия картера..

. снимаем со штока переключа­тель передач. Замену сальника штока переключате­ля передач см. в разделе «Замена чехла шарнира штока преключателя пере­дач и сальника штока».

Отверткой извлекаем из сепара­тора ролики переднего подшип­ника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.

. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.

. сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.

. и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Видео по теме “Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач”

Лада Калина ремонт коробки передач
Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом
ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.

Коробка передач для «Калины»: нужно ли менять, какая подойдет, замена МКПП на АКПП

На «Калине» и «Гранте» использовалась кулисная МКПП 2180, которая впоследствии была основательно доработана и переделана под тросы. Новой модели дали индекс 2181. Переход на тросовую систему помог уменьшить уровень шума, повысить четкость включения передач, но коробка начала выть – частая болезнь этих автомобилей. Доработка была успешной, но первая ревизия не отличалась качеством, и в сторону АвтоВАЗа полетел шквал критики от недовольных владельцев.

Опытные владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с неисправностями автомобиля, требующими вмешательства в конструкцию. Часто из строя выходит трансмиссия, и владелец задумывается, какая коробка подойдет на «Калину».

Почему приходится менять КПП на «Калине»

Чаще всего коробку меняют при ее неисправностях. Симптомы такие:

• передачи переключаются с трудом или не переключаются вовсе;
• передачи самопроизвольно выключаются;
• появляются посторонние звуки – вой, вибрации, толчки;
• видны подтеки масла на корпусе трансмиссии.

На «Калине» и «Гранте» использовалась кулисная МКПП 2180, которая впоследствии была основательно доработана и переделана под тросы. Новой модели дали индекс 2181. Переход на тросовую систему помог уменьшить уровень шума, повысить четкость включения передач, но коробка начала выть – частая болезнь этих автомобилей. Доработка была успешной, но первая ревизия не отличалась качеством, и в сторону АвтоВАЗа полетел шквал критики от недовольных владельцев.

КПП «Лада Калина»

Когда компания учла все недостатки и вновь доработала продукт, вышла вторая партия. Качество основательно подтянули, но осадок остался. Главный недостаток механики на этих автомобилях – плохое качество металла, его обработка. Проверка изделий на дефекты делается из рук вон плохо. Часто коробки не выдерживают крутящий момент и ломаются; слизывает шестерни. Основная причина замены 2180 и 2181 – преждевременная поломка либо сильный износ при большом пробеге.

Японский «автомат» довольно надежный, потому проблем с ним нет. «Робот» АвтоВАЗ производит сам, но многие компоненты позаимствованы от известной фирмы ZF. К процессу проектирования подошли и другие компании, потому он получился недорогим и живучим.

Что необходимо учитывать при выборе коробки

При подборе новой трансмиссии существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Среди них форма, размер, крутящий момент и другое. Но подобрать можно практически любую от переднеприводной «Лады».

Форма и размеры

Все переднеприводные автомобили «Лада» похожи между собой. МКПП 2108 появилась еще на моделях 2108, 2109 и 21099. Впоследствии перекочевала в 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 в слегка доработанном виде под разные нужды. На «Приору» попала доработанная коробка от «десятки». «Калина» и «Гранта» сильно похожи на «девятку» своим устройством, потому размеры и форма идентичные. «Автомат» и «робот» специально разрабатывались под эти автомобили, потому тут аналогично. Подойдет любая.

Допустимый крутящий момент

Крутящий момент «Калины» около 120-148 Нм, у «восьмерки» 79-186 Нм. Трансмиссия 2108-2112 была рассчитана на более высокий крутящий момент. Начиная с 2113 до «Калины» и «Гранты» момент упал, и коробка стала немного слабее.

Двигатели у «Лады» довольно неплохие, и овощем назвать эту машину явно нельзя. Но коробка – ее слабое звено. Если машина используется агрессивно, лучше ставить коробку от «девятки». Она крепче, но шума будет больше. Если используете машину в щадящем режиме – можно ставить любую, лишь бы по цене подходила.

Какая коробка подойдет для «Калины»

Коробка от 2109 подойдет на «Калину». Со «Спутников» брать рекомендуется, если автомобиль эксплуатируется в жестком режиме. Она гораздо надежнее, хоть и громче. КПП от 2110 подойдет на «Калину» тоже. Конкретно по трансмиссии «Калина» ближе к «десятке», чем к «девятке».

Гидроавтомат «Жатко»

Четырехступенчатый японский «автомат» Jatco JF414E получился довольно удачным и надежным. Он был разработан незадолго до выхода «Калины» и «Гранты» и делался, учитывая их конструкцию. Вопреки распространенным мнениям, этот «автомат» новый, а не позаимствован с «Тойот» прошлого века. Сейчас он стоит на многих современных «Ниссанах».

Машина с «автоматом» стоит чуть дороже и также дороже обходится в эксплуатации по причине обслуживания коробки. Замену масла и фильтров нужно производить чаще, а при 200 тысячах пробега потребуется капитальный ремонт. Цена эксплуатации – одно из ключевых отличий «Калины» АКПП от «Калины» МКПП.

Главное в этом «автомате» – живучесть. Эту коробку можно спокойно поставить на «Калину».

«Робот», как и «автомат», получился очень годным. По цене практически не отличается от механики, но превосходит ее по надежности, уровню шума и комфорту. Для города, особенно Москвы с ее пробками – неплохой вариант.

Коробка передач АМТ

При проектировании некоторые части были позаимствованы у компании ZF, а коробку тестировали с инженерами «Порше», как и на «восьмерке» в восьмидесятые годы. Владельцы «Калин» с роботизированной коробкой отзываются о ней тепло.

МКПП 2108-2181

КПП, используемая еще с «восьмерки», за все время существования подвергалась различным доработкам, но сильных изменений в конструкции не наблюдается. Она предназначена под больший крутящий момент и за счет этого крепче.

КПП от «десятки» подходит к «Калине», но могут возникнуть некоторые сложности при установке. Диаметр сцепления на Kalina больше, потому, когда будете ставить коробку с «десятки» на «Калину», придется менять и корзину сцепления. Так что подойдет любая КПП начиная с 2108 по 2115. На «Гранте» и «Калине» сначала устанавливалась КПП 2180, а потом доработанная версия – 2181. Они тоже прекрасно встанут.

Если вы столкнулись с необходимостью замены КПП на «Калине», присмотритесь ко всем типам трансмиссий – коробкам «номерных» 2108-2115, «Приоры», «Гранты». Подходит как старая МКПП 2180, так и новая 2181. Если хотите комфорта – ставьте роботизированную коробку или «автомат». В случае с «автоматом» обслуживание будет немного дороже.

Из-за небольших различий в конструкции может потребоваться доработка при установке новой КПП. Если не обладаете должным опытом, местом и оборудованием – обратитесь в сервис. Замена коробки на «Калину» стоит недорого, а опыт у автослесарей в этом деле обширный.

АКПП Лада Калина

Не так давно была выпущена в продажу модель АвтоВАЗа Лада Калина, работающая на автоматической коробке передач.

В принципе, роботизированную коробку можно назвать модифицированным узлом. При этом стоит отметить, что данный вид трансмиссии устанавливается только на агрегаты с объемом в 1,6 литров и мощностью 98 л.с.

Особенности конструкции

В первую очередь, главной особенностью конструкции автоматической коробки передач являются ее увеличенные размеры. АКПП в Калине занимает больше места в отличие от механической коробки передач, и это заметно отразилось на дорожном просвете. Произошло его уменьшение на 20 мм.

Вторая особенность заключается в материале, из которого выполнен поддон. В данном случае он производится из алюминиевого сплава, и это можно отнести, скорее, к минусам конструкции.

Многие знают, что алюминиевый поддон может лопнуть даже от малейшего механического воздействия, и мотор тут же останется без защиты. Поэтому большинство специалистов рекомендуют при покупке Лады Калины с АКПП как можно скорее заменить поддон на более прочную версию, например, стальной.

Характеристики и параметры АКПП

На автомобиль Лада Калина устанавливают АКПП от японского производителя. Компания, которая занимается производством автоматических коробок передач, называется Джатко, и у такого агрегата есть свои плюсы и минусы.

Так, стоит рассмотреть несколько основных параметров:

• Показатель разгона. В случае робота произошло уменьшение данного показателя, однако разница заметна не так сильно, и поэтому недостатком подобные изменения назвать можно с сомнением.
• Расход топлива. У автомата расход топлива составляет 7,8 литра на 1000 км. Если же сравнивать автоматику с механикой, то во втором случае расход будет равен 7 литрам на 100 км. Таким образом, стоит сделать вывод о том, что АКПП не экономит топливо.

Если говорить о расходе топлива, то данный показатель всего лишь условная цифра. Большинство владельцев Калины говорят о том, что реальный расход топлива превышает 7,8 литров.

Как правило, средний расход по городу составляет 9,5-10,5 литров на 100 км, а с включенным кондиционером 11-12 литров. Что касается трассы, то здесь при средней скорости в 100 км/ч показатель расхода топлива составляет 7-8 литров.

Однако, исходя из приведенных выше примеров, не стоит делать поспешные выводы, что роботизированная коробка автомат практически не актуальна и неэффективна. В качестве аргумента может выступить тот момент, что при использовании механической коробки передач требуется постоянно прикладывать усилия для нажатия на педаль сцепления и переключения необходимой передачи. В свою очередь, АКПП позволяет этого избежать, что значительно уравнивает стартовый разгон.

Как ведет себя АКПП

Большинство владельцев Лада Калина отмечают, что эксплуатация АКПП имеет несколько плюсов, среди которых можно отметить следующие:

• Более мягкое переключение по сравнению с обычной коробкой передач.
• Конструкция представляет собой импортный узел.

Однако последний плюс значительно отражается на стоимости автомобиля. И цена Лады Калины, оборудованной АКПП, возрастает практически на 25 тысяч рублей.

Минусом данной конструкции является повышенный расход топлива, что также увеличивает стоимость эксплуатации транспортного средства.

Проблемы, которые могут возникнуть при использовании АКПП

Прежде всего, необходимо отметить, что каждые 80 тыс. км пробега необходимо заменять масло, обслуживающее работоспособность элементов двигателя и коробки передач.

Также рекомендуется выполнять капитальный ремонт роботизированной коробки передач после того, как автомобиль пройдет примерно 250-300 тыс. км.

Если же относиться к эксплуатации транспортного средства халатно, не выполняя регулярный осмотр элементов автомобиля и своевременную замену жидкостей, деталей или устройств, это может привести к быстрому выходу из строя АКПП. В результате подобного отношения быстро перегорят фрикционы и выйдет из строя гидроблок, отвечающий за работоспособность коробки. Таким образом, дальнейшая работа станет невозможной.

Как осуществить ремонт или замену АКПП

Ремонт АКПП в случае возникновения поломки возможен, но рекомендуется прибегать к нему только с помощью настоящих профессионалов. Ремонт или замену роботизированной коробки передач выполняют многие станции технического обслуживания, и при этом они предлагают два варианта возможного ремонта агрегата.

Замена своими руками

При необходимости можно осуществить замену автоматической коробки передач своими руками. Для этого потребуется запастись необходимыми инструментами, а также приобрести новое коробку передач.

Последовательность действий при самостоятельной замене представлена ниже:

• В первую очередь потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора и полностью открыть капот.
• Далее последует демонтаж крышки масляной горловины. Помимо этого, необходимо изъятие поврежденной коробки передач, ослабление фиксирующего хомута и отключение подключенных к ней датчиков. Также потребуется отсоединить шланг впускной трубы.

• Окончательным действием станет замена АКПП посредством монтажа агрегата на место того, который был демонтирован. Дополнительно на поверхность коробки передач наносится смазка для увеличения срока работы входящих в конструкции деталей, и передняя часть автомобиля собирается заново в обратном порядке.

Как правило, стоимость ремонта АКПП в Ладе Калина зависит от того, какой тип работ будет проведен: частичный или капитальный. Несомненно, ремонтировать коробку передач выгоднее, так как новая КПП или б/у стоит немалых денежных средств.

Таким образом, стоимость АКПП, бывшей в употреблении, варьируется в пределах от 30000 до 50000 рублей (с учетом дальности доставки и т.д.). Цена на новую АКПП для Лады Калина колеблется в диапазоне 70000-90000 рублей.

Замена масла

Также, помимо необходимости ремонта всей конструкции АКПП, может возникнуть проблема с заменой масла в агрегате. При этом, несмотря на заверения производителя о том, что масло менять в таких коробках не нужно, уже к исходу первой сотни тысяч километров происходит загрязнение трансмиссионной жидкости.

Еще одним ошибочным убеждением считается, что АКПП неприхотливы к любому виду масла. Стоит отметить, что данное убеждение правдиво лишь наполовину. Так, например, при выборе не очень качественного масла практически не пострадают механические составляющие коробки передач, а также ее гидроблок. Но проблема может возникнуть при дальнейшей эксплуатации соленоидов – клапанов гидроблока.

При использовании некачественного или неподходящего для данной коробки передач масла начинается окисление клапанов, что в дальнейшем может привести к перебоям в их эксплуатации. Обнаружить проблему удастся в процессе диагностики транспортного средства.

Замена проводки

Еще одна проблема, которая может привести к ремонту АКПП, — это возникновение неисправностей в проводке. Среди наиболее распространенных причин возникновения таких неисправностей можно отметить:

• Окисление контактов.
• Нарушение изоляции проводов в результате их повреждения.
• Разрыв проводов или соединительных хомутов.

В любом случае, все причины исправляются довольно-таки легко, особенно если своевременно определяется место и степень поломки. В основном ремонтом занимаются профессионалы, способные организовать безопасную работу с электрическими проводами. Попытка устранить причину, вызвавшую поломку, самостоятельно, при отсутствии надлежащих знаний, может только усугубить ситуацию и привести к возникновению неисправности какого-либо устройства, датчика или целой системы.

Замена гидроблока

Наконец, последняя причина возникновения проблем в процессе эксплуатации АКПП может быть заключена в сбоях работы гидроблока. Проблема может возникнуть из-за загрязнений, которые скапливаются в процессе эксплуатации транспортного средства. И ремонт будет заключаться в очистке гидроблока специальными средствами.

Таким образом, АКПП на Ладе Калине – довольно-таки эффективный, но в то же время затратный агрегат, который не только увеличит расходы на эксплуатацию транспортного средства, но также вызовет недовольство владельцев из-за частых поломок в ходе неправильной эксплуатации автомобиля.

Как снять АКП Лада Калина

Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание

Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.

Снять шумоизоляционный экран двигателя.

1. Ослабить хомут 3, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров.

Отсоединить разъем трубки 5 клапана адсорбера от электронного модуля 1 впуска.

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 6 впускной трубы от электронного модуля впуска.

Отсоединить колодку 7 жгута проводов системы зажигания от датчика 8 массового расхода воздуха.

2. Отсоединить колодку 1, жгута проводов системы зажигания от клапана адсорбера.

Отсоединить разъем пароотводящей трубки 2 от клапана адсорбера.

Отсоединить скобу 4 крепления совместно со жгутом 3 проводов передним от корпуса воздушного фильтра 5.

3. Отсоединить воздушный фильтр 1, от опор 3 крепления воздушного фильтра и патрубка воздухозаборника 4, перевернуть воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе, отсоединить скобу крепления с пароотводящей трубкой 2 радиатора от корпуса воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и клапаном адсорбера в сборе.

4. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика 1, числа оборотов выходного вала.

Отсоединить колодку жгута проводов от разъема механизма 2 выбора режимов движения.

Отсоединить колодку жгута проводов от 22-х контактного разъема 3 АКП.

Для отсоединения колодки необходимо повернуть запорное кольцо разъема против часовой стрелки до упора.

5. Отвернуть гайку 8, крепления троса привода управления к рычагу 7 механизма выбора режимов движения коробки передач.

Отвернуть два болта 1 крепления кронштейна 2 троса привода управления к картеру гидротрансформатора.

Отвернуть болты 3 и 4 кронштейна 5 крепления жгута проводов к картеру коробки передач.

Снять декоративные колпаки ступиц передних колес и ослабить гайки крепления приводов колес.

Снять передние колеса.

Снять щиток левого переднего крыла

6. Отвернуть одиннадцать винтов 3, и снять средний и правый брызговики двигателя

7. Отвернуть гайку 2, крепления и отсоединить клемму жгута проводов переднего от стартера.

Отсоединить колодку провода 1 тягового реле стартера от жгута проводов переднего.

Отвернуть три болта 5 крепления и снять стартер 4.

Отвернуть пробку и переливную трубку и слить масло из АКП.

8. Разжать хомуты 2, отсоединить трубки 3 системы охлаждения масла от штуцеров АКП и слить масло из системы охлаждения. На штуцеры и трубки установить технологические заглушки.

Снять тепловой экран шарнира привода правого колеса, отсоединить шаровые пальцы от поворотных кулаков и снять приводы передних колес

9. Отвернуть один болт 1, и два болта 2 крепления кронштейна 3 растяжки, снять пружинные шайбы и отсоединить левую растяжку 4 нижнего рычага с кронштейном в сборе от кузова.

Отвернуть гайку 8 болта 10 крепления стойки 7 стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу 6 передней подвески, снять пружинную шайбу и извлечь болт.

Отвернуть гайку 9 болта 10 крепления левого нижнего рычага 6 подвески к кронштейну кузова, снять пружинную шайбу, извлечь болт и снять рычаг в сборе с растяжкой.

Отвернуть болты 2, крепления заглушки крышки картера гидротрансформатора и снять заглушку 1

11. Отвернуть четыре гайки 3, крепления гидротрансформатора к маховику, поочередно поворачивая коленвал по часовой стрелке за головку болта крепления демпфера коленвала.

12. Отвернуть два верхних болта 3 и 4, крепления АКП к блоку цилиндров.

Установить упоры под двигатель и коробку передач

13. Отвернуть две гайки 1, крепления задней опоры 2 подвески двигателя к кузову автомобиля.

14. Отвернуть два болта 2, и один болт 3 крепления кронштейна 1 задней опоры к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой.

15. Отвернуть две гайки 4, и болт 3 крепления левой опоры 1 подвески двигателя к кузову автомобиля

16. Отвернуть три гайки 3, крепления кронштейна 2 левой опоры подвески двигателя к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой

17. Отвернуть два болта 2, крепления АКП 3 к картеру 1 двигателя

18. Отвернуть гайку 4, шпильки крепления АКП к блоку цилиндров

19. Отвернуть последний болт 6, крепления АКП к блоку цилиндров

Аккуратно снять АКП с двигателя с легким завалом вниз. Операцию выполнять с помощником.

Снять с двигателя крышку картера гидротрансформатора.

Установить АКП на верстак.

Вывернуть из картера АКП три шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески двигателя.

Вывернуть из картера гидротрансформатора шпильку крепления АКП к двигателю.

Вывернуть из картера АКП два штуцера системы охлаждения масла и установить на их место технологические заглушки.

Зафиксировать гидротрансформатор от осевого перемещения, для чего установить технологический кронштейн на ось гидротрансформатора и закрепить его на картере болтом и гайкой.

Снятие и установка коробки передач Lada Kalina 1117 2004 – 2013

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 8 мм
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 17 мм
• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Насадка на вороток E-14
• Удлинитель для торцевых насадок
• Регулируемые упоры 2 шт.
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Деревянные бруски 2 шт.
• Смазка ШРУС-4
• Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
• Трансмиссионное масло
• Ветошь
• Емкость на 3.5 литра
• Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь.
Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки вы­ключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата, как описано здесь.
Отсоединяем колод­ку проводов от соленоида блоки­ровки включения передачи заднего хода.

2. Отсоединяем колод­ку проводов от выключателя света задне­го хода.

3. Отсоединяем колод­ку проводов от датчи­ка скорости.

4. Ключом “на 10” отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

6. Снимаем правый и левый приводы передних колес, как описано здесь.
Накидным ключом «на 13» ослаб­ляем затяжку гайки стяжного бол­та хомута крепления тяги упра­вления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. После чего отсоединяем тягу управления короб­кой передач.

7. Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления кар­тера сцепления к картеру короб­ки передач (которые крепят так­же кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачи­вания головкой того же размера.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый дер­жатель троса привода дроссель­ной заслонки от кронштейна ко­робки передач.

10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна ка­тушки зажигания к картеру сцеп­ления.

11. Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления ко­робки передач к блоку цилин­дров, которые одновременно кре­пят кронштейн с держателями троса привода дроссельной за­слонки и жгута проводов. Передний болт (по направлению дви­жения автомобиля) короче заднего. Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки пе­редач.

12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

13. Накидным ключом “на 19” отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепле­ния коробки передач к блоку ци­линдров.

15. Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

16. Головкой “на 15” отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

17. Снимаем кронштейн.

18. Головкой “на 19” отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой “на 17” средний болт 2.

19. Отводим коробку передач от дви­гателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепле­ния.

20. При снятии и установке ко­робки передач нельзя опи­рать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.
Для облегчения операции по установке коробки передач, вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

21. Вводим первичный вал коробки пере­дач в шлицы ведомого диска сцепле­ния и, сориентировав коробку пере­дач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досыла­ем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой вы­ворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Даль­нейшие операции по сборке прово­дим в обратной последовательности.

22. Заливаем масло в коробку передач, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Установка АКПП на Лада Калина

Несколько лет назад в московском автосалоне разработали конструкцию и создали технологию установки автоматических коробок передач на переднеприводные автомобили Волжского автозавода. Из видео вы узнаете о том, как устанавливаются такие коробки на автомобили семейства “Калина”. Мастера предлагают 3-ступенчатые 4-скоростные коробки передач от автомобиля Toyota Camry.

Видео по установке АКПП на автомобиль Лада Калина:

Подготовка автомобиля к работе начинается с разборки переднего моста. Из моторного отсека удаляют систему впуска воздуха, полку для аккумулятора, а с автомобиля снимают передние колеса, разбирают подвеску, рулевой привод, снимают полуоси. Затем наступает очередь двигателя. Полностью отключенный от всех систем и приводов, двигатель удаляется вниз. Эта операция проводится с помощью специальной подкатной монтажной тележки. После удаления двигателя из моторного отсека, он также становится доступным для проведения необходимых слесарно-сборочных работ. Подготовка двигателя к установке новой коробки начинается с удаления ставших ненужными кронштейнов крепления трансмиссии к кузову: совсем скоро вместо них будут установлены новые кронштейны. Пока идет подготовка двигателя, начинается подготовительная работа с самим автомобилем. За нижней панелью облицовки радиатора устанавливается радиатор системы охлаждения коробки. Пока один механик занимается установкой дополнительного радиатора, другой демонтирует механическую коробку, подготавливая место для стыковки двигателя с автоматической коробкой. Затем с двигателя удаляют все элементы крепления к кузову. Теперь механическая коробка передач может быть отделена от двигателя. Вслед за коробкой наступает очередь сцепления и маховика.

Одна из наиболее важных операций – доработка шрусов, так как диаметры посадочных мест полуосей и сальников главной передачи коробки Toyota Camry отличаются от выбранных для автомобилей Волжского автозавода. Снятые полуоси подвергаются механической обработке, а на двигатель тем временем устанавливаются новые кронштейны для крепления двигателя к кузову. Все силовые элементы обновленной трансмиссии прошли омологацию и получили соответствующие сертификаты. Затем наступает очередь нового маховика. С этой операции собственно и начинается процесс монтажа на штатном двигателе новой коробки передач.

Тем временем на токарном станке уменьшают диаметр снятых полуосей, а затем на фрезерном станке меняют профиль и размеры шлицов. Без этой операции стыковка ВАЗовских полуосей с коробкой Тойоты будет невозможна. После завершения этой работы можно приступать непосредственно к установке коробки. После визуального контроля коробки, осмотра посадочных мест и прокладок можно устанавливать коробку на двигатель. С помощью пневмогайковертов коробка фиксируется к фланцу двигателя.

Итак, автоматическая коробка передач Toyota Camry точно встала на крепежные места штатной механической коробки передач, установленной на конвейере Волжского автозавода. Завершается процесс монтажа установкой кронштейнов крепления модернизированного силового агрегата в моторном отсеке автомобиля. При необходимости можно использовать обычный напильник для точной подгонки посадочных мест корпуса двигателя и коробки для более плотной фиксации к кронштейну. Заключительная операция подгонки коробки – очистка от мелкой стружки и опилок. Теперь коробка передач вместе с двигателем готова к установке в моторный отсек автомобиля. Остается только закрепить стартер, собрать доработанные полуоси и подготовить жгуты электропроводов для подключения блока управления коробкой к бортовой сети автомобиля. При необходимости вместо соединения на разъемах применяется спайка проводов – так надежнее, но пайка применяется в тех местах, где не предполагается частое разъединение цепи. На этом все подготовительные работы в моторном отсеке полностью завершены.

Теперь можно приступать к финишной сборке двигателя и коробки передач. После заключительного визуального контроля и осмотра двигателя и коробки передач, полуоси устанавливаются в редуктор главной передачи, проверяется их работа. Силовой агрегат подкатывается под поднятый автомобиль, который опускается на него. Точность стыковки двигателя и автомобиля полностью зависит от слаженности работы мастеров. Один из них управляет подъемником, а другой контролирует точность совмещения крепежных кронштейнов с контрольными точками на кузове. После фиксации двигателя в моторном отсеке, приступаем к сборке подвески и полуосей. После этого двигатель окончательно крепится в моторном отсеке. Все навесные узлы и агрегаты собираются как обычно. На этом этапе работа с модернизированным двигателем ничем не отличается от работы с обычным силовым агрегатом. На поднятом автомобиле снизу крепятся защита маховика, рулевые тяги и глушитель. Завершающая операция – установка колес. Работы по установке ВАЗовского двигателя в комбинации с автоматической коробкой передач японского производства в подкапотном пространстве полностью завершены. Теперь наступает пора выполнить весь комплекс установочных работ в салоне. Прежде всего на центральной консоли устанавливается кнопка включения ускоренной передачи, затем устанавливается механизм крепления рычага переключения передач. После проверки работоспособности узла переключения передач устанавливается рычаг управления КПП. Завершающая операция – установка рукоятки рычага управления коробкой передач. Осталось не забыть залить в коробку передач жидкость прежде чем попробовать запустить двигатель.

Пятиминутная стандартная программа предусматривает обкатку автомобиля на всех режимах и скоростях. Как показывает практика, этого времени вполне достаточно, чтобы выявить все возможные ошибки при сборке модернизированного силового агрегата.