Установка бесконтактного электронного зажигания на автомобили Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

На сегодняшний день, уже многие владельцы Классики ( Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 ) установили на свои авто бесконтактное электронное зажигание. И это естественно. Преимущества бесконтактного зажигания очевидны и проверены на практике. Например: простота установки и настройки, надежность и точность работы, значительное улучшение запуска двигателя в холодное время года. Как мне кажется, не плохой получается список «плюсов»!? И если Вы не консерватор, Вас порядком достали «причуды» контактной пары и по определенным причинам, Вы еще не решились на покупку комплекта бесконтактного зажигания, то эта статья ( я надеюсь ) поможет Вам сделать последний шаг. Так как, на самом деле, больших сложностей и проблем при установке «обновки» у Вас не должно появиться. Как мне, например, кажется, самая большая проблема – это сама покупка комплекта. Ведь, надо себя заставить расстаться с кругленькой суммой ;)))

Теперь от вступления, перейдем к главному. Выбор, покупка и установка на любимую и непобедимую Классику ( Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 ) комплекта бесконтактного электронного зажигания.

Выбор и покупка: от себя могу посоветовать остановиться на комплекте бесконтактного зажигания российского производства город Старый Оскол – смотрим фото 1. В коробке находим – катушку, коммутатор, распределитель и жгут проводов ( фото 2 ). По качеству, этот комплект считается одним из самых лучших. Правда и цена, «кусается»))) Так же, посмотрите, какой блок двигателя у Вас стоит, так как распределители идут двух видов ( отличаются длинной вала ) — для двигателя Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2103, Ваз-2106, Ваз-2107.

Готовимся к установке – дрель, сверло и пара саморезов ( для катушки в моторном отсеке предусмотрены стандартное место крепежа, а вот коммутатор придется крепить самостоятельно ), рожковый ключ на 13, накидные или торцовые ключи на 8 и 10. Для того, чтобы поставить двигатель на метку «ВМТ» понадобиться ключ на 38.

Можем приступать к замене:

Берем ключ на 38 и крутим гайку храповика до совпадения меток на шкиве коленвала и передней крышки двигателя, то есть устанавливаем двигатель на метку «ВМТ» ( фото 3 ).

Запоминаем расположение распределителя и бегунка, в такое положение будет ставиться новый распределитель. В моем случае, бегунок повернут к клапанной крышке и «стоит на четвертый цилиндр» по крышке распределителя ( фото 4 ). Это его правильное положение.

Так же, находим на катушке, метку Б+ и запоминаем какие провода к ней прикручиваются ( фото 5 ). После чего откручиваем и снимаем катушку.

Ключом на 13 откручиваем гайку замка распределителя и снимаем его. Стараемся не потерять прокладку – фото 6.

Закрепляем коммутатор, прикручиваем черный провод «на массу» ( фото 7 ). Устанавливаем и закрепляем к кузову катушку. Стандартные провода подключаем на соответственные клеммы ( обращаем внимание на расположение клемм Б и К на новой катушке – фото 8). Провода с коммутатора – с меткой + на клемму Б, второй провод на клемму К – фото 9.

Устанавливаем распределитель, гайку замка полностью не затягиваем. Подключаем провода от коммутатора к распределителю ( фото 10 ). Проверяем положение распределителя и бегунка ( фото 11 ), надеваем крышку и подключаем провода в порядке 1-3-4-2 ( фото 12 ).

После, того как все закрепили, можем запускать двигатель и приступать к регулировке зажигания «на слух». Но если у Вас есть стробоскоп, можете им воспользоваться))) . Для этого, на работающем двигателе, медленно крутим распределитель ( гайку замка, мы для этого и не затягивали ) «вперед-назад» ( фото 13 ) и ищем среднее положение, в котором обороты двигателя будут самыми высокими и ровными.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Заменить можно. А почему нельзя? На БСЗ автомобилей ВАЗ 2101-2107 как раз и используется коммутатор с 6 контактами. Поэтому должно быть всё в порядке. А коммутатор на 7 контактов в основном идёт на ВАЗ 2109-2115 с тахометром. Так как седьмой контакт – это контакт для электронного тахометра.

Отличная статья! Но! Но на седьмом фото косяк. Нельзя прикручивать массовый провод разъёма коммутатора саморезом. Получается не очень надёжный контакт, через год — два начнутся проблемы с зажиганием. Поэтому только под болт или гайку.

sergey

с учетом детонации угол зажигания около 20гр, хотя авто едет нормально дерганий на прогретой нет (если б сам не ставил зажигание и не знал бы что такой угол). может ли растянутая цепь быть причиной большого угла?

стас: Здравствуйте. Почему на новом трамблёре контакты горят. Почистишь их шкуркой, вроде нормально, через пять минут опять машина дёргает и контакты в налёте.

Основные причины подгорания контактов в распределителе: не исправные свечи зажигания, подгоревшие броне провода и «пробитый» конденсатор на распределителе зажигания. Проверьте сначала свечи и провода, если с ними все ок, то тогда замените конденсатор.

стас

18 авг. 2015 19:17

Здравствуйте. Почему на новом трамблёре контакты горят. Почистишь их шкуркой, вроде нормально, через пять минут опять машина дёргает и контакты в налёте.

bongacams-ru.com

Игор: Здравствуйте, электронное зажигание ВАЗ 2101, заводка авто с полуоборота, 10-15 мин езды, глушу машину, потом заводится долго. Нужно стартовать, но не заводится. Подскажите в чем проблема ?

При заводе автомобиля на горячую — при заводе ставь нейтралку и с выжатой педалью газа заводись

noname: А цена комплекта и где заказать? И почему катушку надо другую, от контактного, что не подходит? Зачем при совпадении меток шкива и блока запоминать куда смотрит бегунок. Это же ведь и так должно быть ясно

Катушки контактной и бесконтактной системы зажигания разные — по мощности, поэтому не взаимозаменяемы.
Что должно быть ясно? Если человек до этого момента ни разу не снимал распределитель, а сейчас решил в первый раз все сделать самостоятельно и ему должно быть все ясно? Интересно… Тогда получается с выставкой зажигания можно не заморачиваться?

noname

18 мая 2015 00:45

А цена комплекта и где заказать? И почему катушку надо другую, от контактного, что не подходит? Зачем при совпадении меток шкива и блока запоминать куда смотрит бегунок. Это же ведь и так должно быть ясно

Игор

12 марта 2015 15:57

Здравствуйте, электронное зажигание ВАЗ 2101, заводка авто с полуоборота, 10-15 мин езды, глушу машину, потом заводится долго. Нужно стартовать, но не заводится. Подскажите в чем проблема ?

Посетитель: скажите пожалуйста:
1)Коммутатор (фото 7) с диодом стоит. Как выглядит распределитель?
2)Снял аккумулятор и занес в теплое место. Будет лучше заводится в мороз правильно?
3)Не смог открыть багажник потому что примерз уплотнитель. Кулаком побил края крышки и открыл. С перепугу смазал уплотнитель маслом (подсолнечным) что бы не примерзал. Правильно?
Спасибо.

1. Внешне распределители отличить трудно. Снимите крышку распределителя, если Вы не увидите контактной пары и картинка будет такой же как на фото 11, то это распределитель электронного зажигания.
2. Да, все верно. Это значительно облегчит жизнь (зимовку) Вашему аккумулятору и как следствие облегчит утренний запуск двигателя.
3. Можно и так. В продаже есть еще смазки на силиконовой основе, для резиновых уплотнителей.

Ремонт и замена катушки зажигания на ваз (lada) 2105

Выставляем зажигание

Еще одной важной проблемой среди владельцев ВАЗ 2107, имеющих систему инжектор, является то, как точно выставить зажигание. Как известно, у таких моделей все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому для такой работы вам потребуется компьютер, установка на нем специальной программы для двигателя инжекторного авто, тестер, а также ключи и отвертки

Как известно, у таких моделей все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому для такой работы вам потребуется компьютер, установка на нем специальной программы для двигателя инжекторного авто, тестер, а также ключи и отвертки.

Первым делом включите зажигание и массу, чтобы убедиться в работе электронасоса. Если он не заработал, то проверьте управляющее им реле.

Мигает лампочка неисправности? Подключите к бортовому компьютеру авто свой персональный ноутбук со специальной программой, чтобы попытаться установить причину с помощью доступных данных.

В случае исправной работы двигателя, следует его завести и проверить дроссельное устройство: датчик положения дроссельной заслонки, уровень открытия дросселя (не более 1%) и проходящие провода. Измерьте тестером, какое напряжение у датчика (оно не должно превышать 0,55 вольт), и бортовой сети (ее напряжение должно превышать 12 вольт).

Опять совершите эти же действия, но уже с нажатой до упора педалью газа. Теперь все показания должны измениться, так как напряжение датчика в норме составляет примерно 4-4,5 вольт, а открытие дросселя колеблется около 90%. Отрегулируйте дроссель до полного открытия и отключите дополнительный поток воздуха, а после заведите двигатель и зафиксируйте половинное открытие заслонки. Теперь следует скорректировать дроссель по полному закрытию отверстия.

Как видите, нет ничего сложного ни в самостоятельной установке катушки, ни в том, чтобы выставить зажигание на данной модели авто. Теперь вы можете решить сами, обращаться ли вам к специалистам или нет. Помните, что вовремя совершая небольшие проверки и мелкий ремонт ВАЗ 2107, вы всегда будете уверены в надежности своего «железного коня».

Признаки неисправности катушки зажигания

Если после поворота ключа в замке зажигания вы услышали, что стартер крутит, но мотор не заводится, то как правило, это может означать, что катушка зажигания работает некорректно или вышла из строя. Хотя причин, по которым мотор не запускается, когда вы пытаетесь его завести, существует очень много: свечи, ВВ-провода, проблемы в топливной (насос, топливный фильтр, забита магистраль), и так далее…

Но если все-таки причина в катушке зажигания, то понять это можно по таким симптомам:

Отсутствует искра на свечах;
На ВВ-проводах нет тока;
Визуальные дефекты (трещины и сколы на корпусе катушки);
Запах горелого под капотом, который оставляет следы плавления катушки зажигания (сгорела обмотка первичная или вторичная).

Грамотная проверка на замыкание

Сначала проверяем обмотку катушки на предмет замыкания. Для этого требуется подсоединить мультиметр, который определяет сопротивление. Перед проверкой рекомендуется смазать наконечник высоковольтного провода особой смазкой, которую можно приобрести в любом магазине запчастей для ВАЗ 2107, или же техническим вазелином.

Отсоединяем модуль от наконечников и подключаем один вывод прибора к центральному контакту, который имеет катушка, а другой – к массе. Если дисплей прибора показывает «бесконечность», это означает, что замыкания нет – то есть все в порядке

Стоит обратить внимание, что если при прозвоне цепи показатели дисплея не изменились, (и сохранилась, например, цифра один), то это и является бесконечностью

Теперь совершим проверку первичной цепи зажигания на предмет обрыва.

Для этого понадобится установка мультиметра к левому и правому контактам, которые отвечают за функцию зажигания. При данной установке омметр должен изменить свои показания. В противном случае, под замену будет не просто катушка, а весь аппарат

Обращаем ваше внимание, что показатель нормы составляет 3-3.5 Ом

Способы проверки катушки зажигания

Самый простой, не требующий особых приспособлений, но небезопасный способ. Снимаем центральный высоковольтный провод и прокручиваем двигатель, повернув ключ зажигания. Одновременно прислоняем снятый провод на «массу» или кузов автомобиля. Если искра есть — значит катушка в порядке. Для этой операции, возможно, понадобится помощник.

Второй способ, он же более точный, заключается в измерении сопротивлений обмоток катушки с помощью измерительного прибора мультиметра или «в народе» с помощью тестера.

Измерение сопротивлений катушки зажигания

Зачищаем контакты катушки (шпильки на корпусе). Первая проверка — сопротивление первичной обмотки. Для этого подключаем омметр к двум шпилькам и снимаем измерения. В зависимости от типа проверяемой катушки сопротивление должно находиться в следующих пределах: катушка 2101-2107 Б-117А = 3-3.5 Ом; катушка 2108-099 027.3705 = 0.45-0.5 Ом.

Затем проверяем сопротивление в цепи вторичной обмотки. Одну клемму тестера подключаем к центральному выводу высоковольтного провода, а вторую клемму щупа — оставляем на выводе первичной обмотки. В этом случае сопротивление рабочей катушки должно быть следующим: Б-117А = 7.4-9.2 кОм; 027.3705 = около 5 кОм.

Поиск неисправностей в системе зажигания

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать

Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к “массе” (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии “искры” в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к “массе” автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Как заменить катушку зажигания на новую?

Замена катушки зажигания (бобины) ВАЗ 2101-2107

1) Вынимаем высоковольтный провод из крышки катушки.

2) Ключом на 8 отворачиваем гайку с вывода, обозначенного на крышке катушки буквой «Б», и снимаем наконечники зеленого и коричневого проводов. Чтобы мелкие гайки не потерять, рекомендуем наживлять их на место.

3) Аналогично отсоединяем голубой провод с черной полосой от вывода, обозначенного буквой «К».

Если цвета проводов окажутся другими, а такое возможно — перед отсоединением пометьте их положение. С вывода «Б» провод проложен в жгуте проводов, с вывода «К» — один соединяется с выводом распределителя зажигания, второй уходит в жгут.

4) Ключом на 10 отворачиваем на три-четыре оборота гайки крепления катушки.

5) Снимаем ее с автомобиля.

Устанавливаем новую катушку в обратной последовательности, соблюдая записанный порядок подсоединения проводов.

Виды систем зажигания ВАЗ 2107

Эволюция ВАЗ 2107 превратила систему зажигания этого авто из ненадёжной механической конструкции в современную управляемую компьютером электронную систему. Изменения происходили в три основных этапа.

Контактное зажигание карбюраторных двигателей

Первые модификации ВАЗ 2107 были оборудованы системой зажигания контактного типа. Работала такая система следующим образом. Напряжение от аккумуляторной батареи поступало через замок зажигания на трансформатор (катушку), где увеличивалось в несколько тысяч раз, а далее — на трамблёр, который распределял его по свечам. Так как напряжение на свечи подавалось импульсно, для замыкания-размыкания цепи использовался механический прерыватель, размещённый в корпусе трамблёра. Прерыватель подвергался постоянным механическим и электрическим нагрузкам, и его приходилось часто приходится регулировать, выставляя зазоры между контактами. Контактная группа устройства имела небольшой ресурс, поэтому её приходилось менять через каждые 20–30 тыс. км пробега. Однако, несмотря на ненадёжность конструкции, машины с таким типом зажигания можно встретить и сейчас.

Контактная система зажигания требует регулировки зазора между контактами прерывателя

Бесконтактное зажигание карбюраторных двигателей

С начала 90-х годов на карбюраторные ВАЗ 2107 стали устанавливать бесконтактную систему зажигания, где прерыватель был заменён на датчик Холла и электронный коммутатор. Датчик расположен внутри корпуса распределителя зажигания. Он реагирует на вращение коленвала и отправляет соответствующий сигнал на коммутирующий блок. Последний, основываясь на полученных данных, подаёт (прерывает подачу) напряжения с аккумулятора на катушку. Затем напряжение возвращается на трамблёр, распределяется и уходит на свечи зажигания.

В бесконтактной системе зажигания механический прерыватель заменен электронным коммутатором

Бесконтактное зажигание инжекторных двигателей

Последние модели ВАЗ 2107 оснащены инжекторными двигателями с электронным управлением. Система зажигания в этом случае вообще не предусматривает никаких механических устройств, даже распределителя. Кроме этого, в ней нет ни катушки, ни коммутатора как таковых. Функции всех этих узлов выполняет одно устройство — модуль зажигания.

Управление работой модуля, как и работой всего двигателя, осуществляется контроллером. Принцип действия такой системы зажигания следующий: контроллер подаёт напряжение на модуль. Последний преобразует напряжение и распределяет его по цилиндрам.

Признаки поломки

При включении зажигания контрольная лампа неисправности ЭБУ двигателя загорается, а после того, как двигатель заведен, она должна погаснуть. Горящая контрольная лампа – первый признак проблем с системой зажигания. Другими предпосылками для диагностики модуля зажигания являются «плавающие» обороты двигателя и проблемы с заводкой. Причиной таких сбоев могут быть неисправные высоковольтные провода или свечи зажигания, поэтому необходимо убедиться в их работоспособности перед тем, как начать диагностику зажигания ВАЗ 2107 (инжектор). Нередко пропуски в работе цилиндров возникают из-за проблем с компрессией или повреждения прокладки впускного коллектора. Это надо учитывать при поиске причин сбое в работе двигателя.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2107

В случае неисправности модуль зажигания лучше заменить на новый. Ремонт возможен только в том случае, когда поломка заключается не в обрыве или замыкании обмоток, а в видимом нарушении какого-либо соединения. Так как все проводники в модуле алюминиевые, потребуется специальный припой и флюс, а также определённые знания из области электротехники. При этом гарантий, что устройство будет работать безупречно, никто не даст. Поэтому лучше купить новое изделие стоимостью около тысячи рублей и быть уверенным, что проблема с модулем зажигания решена.

Самостоятельно заменить модуль сможет даже неискушённый автолюбитель. Из инструментов понадобится лишь шестигранный ключ на 5. Работы выполняются в следующем порядке:

Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
Снимает корпус воздушного фильтра, находим модуль зажигания и отсоединяем от него провода высокого напряжения и колодку жгута проводов.
Шестигранником на 5 откручиваем четыре винта крепления модуля к его кронштейну и снимаем неисправный модуль.
Устанавливаем новый модуль, фиксируем его винтами. Подключаем высоковольтные провода и колодку проводов.
Подсоединяем клемму к аккумулятору, запускаем двигатель. Смотрим на щиток приборов и слушаем звук работы двигателя. Если лампа Cheсk engine погасла, а мотор работает устойчиво, всё сделано правильно.

Видео: замена модуля зажигания ВАЗ 2107

Таким образом, определить неисправность и заменить вышедший из строя модуль зажигания на новый своими руками довольно просто. Для этого потребуется лишь новый модуль, шестигранник на 5 и пошаговое выполнение инструкций специалистов.

Проверка модуля зажигания

Далее выключаем зажигание и снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (вывернув два болта верхнего и болт нижнего креплений). Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания.

Мультиметром в режиме омметра замеряем сопротивление мужду центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном) или прозвонить. Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания (прибор покажет большое сопротивление, единицу) первичной обмотки катушки на «массу».
Последовательно измеряем сопротивление между выводом 15 и крайними выводами 1a и 2b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
Замеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

Во время проверки модуля зажигания не забывайте учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

Если модуль зажигания неисправен, попробуйте отремонтировать его своими руками. Если МЗ оказался исправным, возможно причина неправильной работы двигателя в высоковольтных проводах (проверка ) или свечах зажигания (проверка). Напомним, ранее мы рассказывали, как можно улучшить искру зажигания .

Замена свечей зажигания на ваз 21053

Когда необходима регулировка

Самое первое, что необходимо знать, – четких регламентов на выставление зажигания нет, так как угол опережения выставляют или корректируют лишь при острой необходимости, а необходимость может возникнуть в любой момент.

Обычно настройкой занимаются в том случае, если машина только-только куплена с рук, а владелец пытается привести ее в рабочее состояние. Выставлять зажигание обычно нужно после ремонтов двигателя. Если откручивался и снимался трамблер, нужно регулировать момент зажигания.

На инжекторных автомобилях углом опережения управляет электроника, а причинами проверки может послужить лампочка «Проверьте двигатель».

В большинстве случаев необходимость регулировки УОЗ и момент искрообразования возникает после разнообразных ремонтов двигателя с демонтажем различных узлов. Отдельно нужно сказать о переходе на высокооктановое топливо. Здесь требуется изменить УОЗ на ранее, поэтому и выполняется корректировка.

Разновидности систем зажигания

В течение многих десятилетий автомобиль ВАЗ-2107 комплектовался разными видами систем. Выделяют механическое контактное, бесконтактное или электронное зажигание, а также зажигание с управлением от ЭБУ для инжекторных версий.

В механической системе контакты, которые размыкаются кулачком на валу трамблера, разрывают электрическую цепь низкого напряжения. В результате инициируется мощный импульс в высоковольтной обмотке катушки. Данный разряд направляется на свечи.

Зажигание бесконтактного типа работает примерно так же, но сигнал о разрыве цепи подается датчиком Холла, а сам разрыв реализуется электронным коммутатором. Настройка зажигания на карбюраторных моделях вне зависимости от типа систем осуществляется практически про одной и той же инструкции.

В инжекторных моделях никаких контактов, датчиков Холла, распределителей и любых других вращающихся элементов нет. Как выставить зажигание на ВАЗ-2105 (инжектор) знать совершенно не нужно. Здесь момент искрообразования определяется контроллером ЭБУ на базе информации от многочисленных датчиков. Система сама знает, когда и как подавать искру. Тем более, что в процессе эксплуатации УОЗ может постоянно корректироваться.

Параметры выбора

Отработанная и новая свечка для ДВС
Какие свечи зажигания лучше подобрать для ВАЗ?

Чтобы произвести выбор хороших СЗ, необходимо руководствоваться такими критериями:

Первый параметр, который нужно учитывать при покупке — это калильное число. Следует отметить, что этот параметр условный, а не универсальный, поэтому его необходимо подбирать в соответствии с моделью определенного мотора. Данное число демонстрирует уровень давления в цилиндре ДВС, при котором появляется калильное зажигание. Применение СЗ с более высоким калильным числом допускается, не запрещается, если оно меньше. Еще один параметр — возможность самоочищения. К сожалению точно проверить этот параметр можно только на практике, поскольку все производители СЗ обещают потребителям высокий уровень самоочищения

Если этот показатель действительно высокий, то на СЗ не будет образовываться нагар, что особо важно для их оптимальной работы. Покупая свечи зажигания на ВАЗ, нужно также учесть их зазор. Каждый производитель для отдельных линеек продуктов выставляет соответствующий зазор

Если речь идет о машинах отечественного производства, то в данном случае этот зазор на свечах зажигания ВАЗ должен составлять 0.5-0.7 мм. Традиционный СЗ оснащаются двумя электродами — одним центральным и одним боковым, но не так давно мировые производители наладили выпуск устройств с 3 и 4 электродами. Эти электроды не могут способствовать появлению нескольких искр — их предназначение заключается в обеспечении более устойчивого искрообразования. Соответственно, применение таких СЗ способствует более стабильной работе силового агрегата благодаря улучшению процедуры розжига. Перед тем, как приобрести СЗ, внимательно осмотрите их не предмет наличие механических повреждений. Если вы видите, что на корпусе устройства имеются трещины, то от покупки таких СЗ лучше отказаться. Кроме того, перед монтажом проверьте, подойдет ли по размеру зазор. Для диагностики купленных СЗ можно установить их в барокамеру, разумеется, если у вас есть такая возможность, после чего настроить давление в ней примерно на 10 кг/см2, а ток должен быть подключен со значением 22 кВ. В результате должно начаться образование искры. В том случае, если искра появляется с перебоями, это свидетельствует о том, что СЗ не рабочая, но если искрообразование непрерывное, то устройства можно покупать (автор видео — Наиль Порошин).

Подготовка к регулировке

Давайте посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2105 и что для этого нужно. На самом деле, каких-то определенных условий создавать для этого не требуется. Операцию вполне можно проделать в обычном гараже или на улице, зажигание можно настроить даже зимой.

Из инструмента понадобится отвертка с плоским жалом, рожковый ключ на 13 мм, лампочка на 12 В с проводами, ключ для вращения коленчатого вала, свечной ключ, металлический щуп на размер в 0,35 мм.

В идеале нужно использовать стробоскоп, но для подержанных автомобилей он, скорее, вреден. Все двигатели разные и работают по-разному. Не для всех подойдут заводские показатели УОЗ.

Выставление угла опережения

Если с распределителем зажигания ВАЗ 2105 проводились ремонтные работы либо устройство подвергалось замене, после его установки на автомобиль требуется регулировка. Сделать это можно разными способами, которые зависят от условий и имеющегося в распоряжении инструмента. Прежде чем начать процесс регулировки нужно знать, что цилиндры мотора работают в следующем порядке: 1–3-4–2, считая от шкива коленчатого вала.

Контролькой

Для этого способа потребуются следующие инструменты и приспособления:

контрольная лампа на 12 В с двумя проводками;
ключ на 13 и 38 для прокручивания коленвала.

Регулировка производится на заглушённом моторе и состоит из таких шагов:

Демонтируем крышку с распределителя зажигания.
Вращаем коленвал до того момента, когда метка на шкиве совпадёт со средней риской на передней части двигателя.

Перед регулировкой зажигания необходимо совместить метки на шкиве коленчатого вала и передней крышке двигателя

Ключом на 13 ослабляем крепление трамблёра.

Перед регулировкой зажигания необходимо ослабить гайку крепления трамблёра

Один провод от лампы соединяем с массой, другой — подключаем к цепи низкого напряжения в распределителе.

Включаем зажигание, повернув ключ в замке, и вращаем устройство вправо-влево, добиваясь индикации лампочки. Когда она загорится, фиксируем трамблёр соответствующим крепежом.

Более точно зажигание настраивается в движении, поскольку необходимый угол опережения зажигания напрямую зависит от качества топлива.

Видео: установка зажигания по контрольной лампочке

По слуху

Наиболее простой и доступный вариант выставления зажигания — на слух. Этот способ особенно незаменим в полевых условиях. Регулировка состоит из следующих действий:

Запускаем мотор.
Слегка отворачиваем крепление трамблёра, удерживая устройство от прокручивания рукой.
Пробуем повернуть распределитель в одну из сторон.

При регулировке трамблёр вращают вправо или влево

Находим такое положение, при котором двигатель работает с максимальными оборотами.

Немного проворачиваем трамблёр по часовой стрелке.

Зажимаем крепление механизма.

Видео: установка зажигания «Жигулей» на слух

По искре

Последовательность действий при выставлении угла опережения по искре состоит из таких шагов:

Устанавливаем коленвал по меткам, как и в п.2 при регулировке с помощью лампочки, при этом бегунок распределителя должен быть направлен в сторону первого цилиндра.

Положение бегунка трамблёра: 1 — винт трамблёра; 2 — положение бегунка на первый цилиндр; а — место расположения контакта первого цилиндра в крышке

Из крышки трамблёра вынимаем центральный кабель и располагаем контакт возле массы.

Ослабляем крепление распределителя, включаем зажигание и проворачиваем механизм до тех пор, пока между ВВ проводом и массой не проскочит искра.

Двигаем понемногу трамблёр против часовой стрелки и находим положение, при котором искра не будет появляться, после чего закрепляем распределитель.

По стробоскопу

Наиболее точно выставить угол опережения зажигания на «пятёрке» можно при помощи стробоскопа. Техника выполнения регулировки состоит из следующих шагов:

Слегка отворачиваем крепёж трамблёра.
Минусовой контакт прибора соединяем с массой, плюс подключаем на низковольтную часть катушки зажигания, а зажим стробоскопа закрепляем на кабель первого цилиндра.
Заводим двигатель и включаем прибор, наставив его на шкив коленчатого вала. При таких действиях будет заметна метка.
Проворачиваем трамблёр и добиваемся совпадения метки от стробоскопа и риски на двигателе.
Контролируем обороты мотора, которые должны составлять 800–900 об/мин.
Фиксируем регулируемый механизм.

Видео: установка угла опережения по стробоскопу

Исправность каждого из элементов системы зажигания оказывает непосредственное воздействие на функционирования двигателя. Поэтому их проверке периодически следует уделять внимание. Если же в работе мотора возникли сбои, нужно уметь отыскать причину возникшей неисправности и устранить её. Для этого достаточно подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и выполнять их в ходе работы.

Регулировка на карбюраторных версиях

В большинстве учебников и книг по ремонту «классики» рассказывается, как выставить зажигание на карбюратор ВАЗ-2105 с помощью контрольной лампочки. Опытные автовладельцы “Жигулей” легко могут без нее обойтись.

Для правильной настройки зажигания нужно обеспечить все условия. Метки на шкиве коленчатого вала должны находиться напротив длинной метки на крышке ГРМ.

Круглая метка на шестерне распределительного вала должна совпадать с приливом на корпусе распредвала. Поршень в четвертом цилиндре должен быть установлен в ВМТ, а контакты в трамблере должны быть разомкнуты. Контакт бегунка направлен к неподвижному контакту четвертого цилиндра.

Лампочка нужна для контроля момента искрообразования. Ее подключают одним концом к выводу “К” на катушке, а другим — к массе. В данный момент поршень первого цилиндра также установлен в ВМТ, но не на такт сжатия, а на такт выпуска газов. Как правильно выставить зажигание на ВАЗ-2105? Настройка осуществляется по четвертому цилиндру.

Пошаговая инструкция

Поворачивают ключом коленчатый вал и совмещают метку на его шкиве с длинной риской на блоке.

Если клапанная крышка демонтирована, нужно ориентироваться по метке на шестерне распределительного вала. Затем с трамблера снимают крышку и поворачивают его вал таким образом, чтобы бегунок находился напротив четвертого цилиндра. Далее трамблер вставляют в двигатель, придерживая бегунок, а трамблер надежно фиксируют гайкой.

Подключают провода и включают зажигание. Гайку отпускают и медленно прокручивают трамблер за его корпус. Когда лампа вспыхнет, трамблер закрепляют в этом положении. Зажигание лучше выключить, чтобы убедиться, что контакты в трамблере разомкнуты. Можно проверить зазор между ними при помощи щупа.

Так можно выставить зажигание на ВАЗ-2105, но это только первоначальная настройка. Для стабильной работы двигателя понадобится корректировать УОЗ.

Электронное зажигание

Здесь все немного проще. Давайте посмотрим, как выставить электронное зажигание на ВАЗе. Вместо механического прерывателя в системе работает коммутатор и датчик Холла.

Процедура довольна проста. Для безопасности снимают минусовую клемму с АКБ. Далее вращают коленвал до совмещения с длинной меткой – в этом положении поршень четвертого цилиндра будет находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Далее необходимо снять крышку распределителя зажигания. Бегунок должен смотреть на провод четвертого цилиндра. Можно использовать искру от свечи либо лампу. Особой разницы, как выставить зажигание на ВАЗ-2105, нет. Трамблер медленно поворачивают в одну и в другую сторону. Когда проскочила искра или вспыхнула лампа, нужно остановиться. Далее трамблер поворачивают совсем немного в сторону минуса и закрепляют.

Читайте также:

Замена грм lada 21103 (ваз 21103)

Схема контактного зажигания ВАЗ 2105

Схема зажигания ваз 2105

Собственно схема зажигания ВАЗ 2105 включает в себя следующие приборы и детали:

замок зажигания, в него вставляется ключ и при повороте замыкается цепь отправляющая импульс на запуск системы;
через реле зажигания, расположенное в кабине, сигнал поступает на контакты в монтажный блок и далее к клемме «30» генератора;
одновременно, сигнал от монтажного блока поступает на катушку зажигания Б-117А;
катушка зажигания — это по сути повышающий трансформатор, преобразующий ток напряжением 12В в ток высокого напряжения;
далее в схеме располагается трамблер или по другому, распределитель зажигания марки 30.3706, который преобразует постоянный ток в импульсный и эти импульсы распределяет между свечами зажигания марки А17ДВР через провода высокого напряжения.

Наиболее сложная деталь в системе зажигания карбюраторного автомобиля — это трамблер. В этом приборе конструктивно совмещены несколько отдельных систем:

распределитель зажигания;
прерыватель;
центробежный, а также вакуумный регулятор опережения зажигания.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2105 производится с помощью именно этого прибора. Трамблер — прибор достаточно сложный, подвержен воздействию вибраций и влажности, поэтому периодически на машине возникают неисправности, связанные с отказом этого агрегата.

Установка БСЗ.

Теперь расскажу вам, как поменять зажигание на примере своей машины.

Для начала думаем над стоимостью — на момент написания этой записи я потратил порядка 2500 руб. (70$). Оцениваем свой бюджет. Тут два варианта: если ответ “дорого”, идем пить пиво с друзьями или висеть на турники; если ответ “сойдет”, идем в ближайший хороший автомагазин (я был в “Би-би”).
Пусть вас не останавливает мнимая “сложность” процесса — справится любой, кто сможет открутить свечи. : )

Можно взять “готовый” собранный в одну коробку комплект БСЗ, но я не взял и объясню почему: во всех доступных вариантах не нашел точного описания содержимого + он не решает всех проблем все равно, но об этом потом.

1) Сначала узнаем, какой у нас мотор. Зависит от высоты блока, если я правильно понял. Этим обусловлен выбор трамблера.
1,5-1,6 -> трамблер 38.3706 (всякие тройки, пятерки, семерки и пр.).
1,2-1,3 -> трамблер 38.3706-01 (копейки, “младшие” пятерки и пр.).
1,7 -> трамблер 38.3706-10 или 3810.3706 (есть мнение, что подходит на “старшие” моторы, а есть мнение, что не подходит, так что лучше не брать).
На мой мотор 2103 я взял 38.3706 производства Старого Оскола. Считается хорошим. Тратим что-то в районе 1200 руб. (35$).

2) Катушка зажигания также требует замены. Покупаем любую для ВАЗ 2108 аналогичную 27.3705.
Я брал опять-таки производства Старого Оскола. Советуют.
Тратим около 600 руб. (17$).

Дальше время для небольшого лирического отступления, хотя его можно пропустить. : )
‘Фишка’ БСЗ — коммутация разряда для образования искры с катушки происходит не в трамблере, как в контактной системе (КСЗ), а в отдельном электронном коммутаторе, при этом трамблер служит только датчиком момента искрообразования.

3) Понадобится коммутатор. Тут полная свобода для творчества. Похоже, что купить “неправильный” просто невозможно. : ) Берите для ВАЗ 2108 (БСЗ с датчиком Холла), и все будет OK. Но на всякий случай дам номерок для ориентировки — 76.3734, 36.3734, “Remix” (?) и прочие.
Читал, что рекомендуют как раз этот странный “Remix”, украинские (производство Винница) и наши “Энергомаш” (вообще хорошая автоэлектроника).
Я взял как раз “Энергомаш”, сдвоенный — два коммутатора в одном корпусе (сломался один — переткнул провод и едешь дальше), 133.3774-02.
Ах да, чуть не забыл, коммутаторы эти — капризные штуки. Советуют всегда иметь второй в запасе, так что берем два. Или один сдвоенный. : )
На них мы потратим около 600 руб. (17$).

4) У наших новых устройств есть стандартные разъемы, через которые надо их соединить. Выбираем провода коммутатора. Подойдут те, что для классики или нивы. Бывают под два коммутатора, я не разобрался с ними.
Раскошелимся на 100 руб. (3$).

5) Также стоит заменить свечи. Тут, как и в коммутаторах, можете проявить себя с творческой стороны. : ) Знаем только, что нам нужны свечи для ВАЗ 2108 с резистором, типа А17ДВР или А17ДВРМ (для КСЗ стояли типа А17ДВ или А17ДВМ без резистора). Иностранные аналоги спрашиваем “по месту”.
Я взял “DENSO W20epru (d2)”, куча иероглифов и “Made in Japan” по 80 руб. за штуку. Хотя наши русские производства “APS” (зеленая коробочка), одни из самых дешевых, постояли у меня неплохо и зазоры были ровные (мерил).
Тратим навскидку 80 руб. х 4 = 360 руб. (10$).

Также смотрим, чтоб у вас был свечной ключ для замены свечей (лучший — самый дешевый, “трубочка”).

Подсчитаем расходы (цены я округлял грубо и в большую сторону + считал лучшие на мой взгляд товары).
1200+600+600+100+360=2860 руб. (82$).
Скажу, что мой чек был на 2548,15 руб. с учетом скидки (ок. 130 руб.).

Вываливаемся из магазина, идем на стоянку в гараж во двор и занимаемся делом. На все понадобится часа два-три для полного “чайника”.
На всякий перед этим делом отключим “массу” от аккумулятора.

1) Сначала под капотом открываем крышку трамблера (по бокам две защелки). Видим бегунок. Короткими прокрутками стартера (зажиганием) выставляем бегунок ровно перпендикулярно блоку цилиндров. Легко. Вынимаем старый трамблер, открутив от катушки его контактный проводок (пока один, остальные пусть останутся на ней) и вытянув от него шланг вакуумного корректора зажигания, который идет к карбюратору.

2) На его место ставим новый трамблер, предварительно поставив его бегунок в положение “как на старом”. Хорошая новость — не надо прикручивать обратно проводок от катушки к трамблеру. Некуда. : )
Интересный момент в том, что гайку крепления трамблера к блоку не надо затягивать ключом, пока только “от руки”. Он крутится вокруг оси вращения — ищем примерно “среднее” положение. С ним мы еще не закончили — вернемся после запуска двигателя. : )

3) Катушку зажигания поменять проще простого! Ключом откручиваем две гайки крепления к корпусу машины на несколько оборотов (не до конца) и вынимаем ее. Потом фотографируем или запоминаем провода, идущие на клемму, помеченную “Б” или “Б+”. Ставим на ее место новую и прикручиваем соответствующие провода к клемме “Б”. Остальные, естественно, к клемме “К”, их же всего две. : )
Важно! Клеммы на старой и новой катушке расположены по-разному!
К катушке мы тоже вернемся позже, при подключении. Не все же сразу. : )

4) Теперь берем в руки коммутатор, вертим, рассматриваем. Интересно же! : )
Прикидываем место для его крепления неподалеку от катушки зажигания. Нужно расположить его на ровном участке металла, желательно на моторном щите, но там не хватит места скорее всего. Выбирайте место, где ему относительно не грозит вода. Смело прикручиваем его автомобильными саморезами в металл, жестко фиксируем, предварительно почистив под ним поверхность.
Я крепил за сигналами под бачком омывателя — там очень кстати торчит из кузова “открытая” шпилька.
С ним все. : )

5) Самое простое на первый взгляд, но очень важное и интересное — коммутация, провода. Подключаем два разьема и обнаруживаем 3 свободных клеммы под винт. Одна на коротком проводе, болтается близко к коммутатору. Прикручиваем ее надежно к “массе” (подсказка — в районе крепления шаровой и на брызговиках полно “открытых” шпилек торчит из кузова). На худой конец ее можно притянуть под саморез крепления коммутатора. С двумя оставшимися концами интереснее. Можно посмотреть на заводской схеме проводки, но цвета проводов у меня не совпадали совершенно.
В моей проводке были серый и синий провода. Синий на клемму “К” катушки, серый на “Б”, узнал при помощи тестера и схемы проводки.
С коммутацией разобрались, разобрались с катушкой — остался трамблер.

6) А перед этим заменим свечи и накинем все высоковольтные провода. Запутаться с цилиндрами и выводами трамблера невозможно: на трамблере подписаны номера цилиндров. “1” — ближний к радиатору, “4” — ближний к салону.
Не забудем также провод катушки и проверим хороший контакт штекеров проводки.

7) А теперь самый творческий и неоднозначный пункт — установка опережения зажигания.
Ее делают кто во что горазд. Я расскажу, как сделал я, но сначала заведем двигатель, закрепив клемму аккумулятора обратно.
Завелся? Конечно! ; ) Но работает как-то странно. Если совсем плохо держит обороты, глохнет или совсем не заводится, аккуратно и медленно крутим трамблер (мы его не закрепили) вправо или влево до более-менее стабильной работы. Прогреваем до рабочей температуры. Лучше не газовать, а на холостых.
Теперь 2 самых простых способа настройки.
Первый — смотрим по холостым (если были нормальные на КСЗ и есть тахометр).
Второй — даем 2000 оборотов (или просто подтягиваем одной рукой тягу газа) и при одном положении дроссельной заслонки настраиваем по максимальным оборотам.
Затягиваем крепление трамблера и занимаемся косметикой под капотом (укладываем по уму провода и прочее).

Теперь комментарий по использованию: хорошо тянет на “низах” (хотя это можно списать на перестройку зажигания), ровнее набирает обороты под нагрузкой (провалов почти нет, кроме резкого газа), непрогретый легче едет, вообще меньше “трясет”. Не заметил магического завода ‘с пол оборота’, хотя подсоса требует определенно меньше.

Работа над ошибками: в книжках требуют замену трамблера и настройку зажигания проводить по меткам коленвала (по верхней мертвой точке), но я их днем с огнем не разыскал и прикинул на пальцах, что от положения коленвала ничего не зависит, если новый трамблер поставить в то же положение, что и старый.
Поправьте, если ошибся.

Инжекторная катушка на карбюраторных двигателях.

Решил здесь поделиться как модернизировать систему зажигания карбюраторных ВАЗ с не сильно большой переделкой, то есть фактически одну катушку заменить на другую. Так как мне захотелось немного модернизировать свою систему зажигания на ВАЗ 21083, а именно поменять старую катушку на что нибудь другое из за того, что по всем признакам и приговору СТОшника уже подходит время её менять.

Перелопатив весь форум и интернет, видел как применяют по четыре катушки, две релюшки, кучу проводки и полнейшего разноса трамблера )) чтоб впихнуть невпихуемое, дошел даже до способа “божья искра”, понял что это очень хлопотно и из за неправильной установки можно влететь есчо на более крупную сумму.

Короче, нашел на мой взгляд самый простой способ как заменить надоедливую катушку 027.3705 за которой нужен “уход” и теперь я очень сильно сомневаюсь в качестве новых “российско — китайских” катушек такого типа:

на более современный вид более мощной инжекторной катушки 2111-3705010-03 с несильно большой доработкой самой проводки

Получается что в схеме практически ничего не надо менять, просто заменяется сама катушка зажигания. В цепи бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108 остаются все детали — коммутатор электронный 0529.3734, ВАЗовский трамблер во всей своей красе с одним бесконтактным датчиком холла.

Установка :
При подключении катушки можно выбрать левую или правую сторону в этом случае другая сторона будет резервной, получается один провод от катушки подключается к корпусу “масса”, другой идет на трамблер как от стандартной катушки зажигания.

Сам центральный высоковольтный провод который идет на трамблер надо будет переделать, потому что вывод на катушке инжекторный значит тот конец провода который идет на катушку нужно установить инжекторный наконечник.
На свечах рекомендуемый зазор 1,0 — 1,13 мм.
Схема подключения инжекторной катушки:

Для сравнения это схема подключения катушки старого образца:

Чтобы было понятней расскажу как подключить своими словами:

1. отключаете родную катушку зажигания, на неё идут два провода (запомните какой куда шол) и конец высоковольтного провода который идет потом на трамблер

2. Устанавливаете на конце вв провода который будет идти на инжекторную катушку инжекторный наконечник, дополнительно ставите есчо один провод тоже с инжекторным наконечником который будет идти на корпус “масса”

3. Далее прикручиваете катушку в удобном месте но чтобы провода дотягивались как до катушки так и до массы.

4. подключение проводки происходит через штекер предварительно купленного для этой катушки:
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой “Б” подсоединяется по центру выхода из инжекторной катушке;
— провод который шол на старой катушке к клеме с буквой “К” подсоединяете слева или справа в зависимости какую вы сторону катушки будете использовать

В конце проверяете зазор на свечах, рекомендую высоковольтные провода с сердцевиной из медной жилой минимальным “нулевым” сопротивлением. Такое изменение улучшит ездовые характеристики.

Можно конечно в трамблер установить параллельно два датчика холла чтобы отказаться от подключений ВВ проводов к крышке трамблера и иметь подключение аналогично инжекторной системы, но я счел это излишним.

Этот способ замены катушек зажигания старого образца на более мощные современные варианты можно применять и на других карбюраторных двигателях, к примеру у нас на форуме уже имеется пример применения такого типа на машине Лада Ока

Замена катушки и модуля зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Модуль зажигания и катушка зажигания – это не одинаковые вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания внутри которого находятся две катушки (Он состоит из них), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтобы двигатель работал нужна сильная но очень короткая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и тут то и вступает в работу модуль зажигания который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.

Примечание!
Чтобы произвести замену катушки или модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё понадобятся и мульти-метр благодаря которому можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!

Где находится катушка и модуль зажигания?
На карбюраторных автомобилях катушка крепиться при помощи двух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который синей стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красной стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться при помощи четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтобы вам легче было найти модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан синей стрелкой на фото 2), поэтому разыщите его то и сам модуль найдёте.

Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?
При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, так как искры подаваться на свечи и вовсе не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то здесь может произойти две ситуации, первая это так же автомобиль не заводиться и вторая это автомобиль всё завёлся но так как модуль состоит из двух катушек то бывают случаи когда одна из них сгорает и приходит тем самым в негодность или контакты от неё просто отошли и она тоже перестала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Именно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина практически не будет ехать (Потеряет всю тягу), часто глохнуть ещё будет и звук её работы поменяется, кроме этого расход топлива значительно увеличиться потому что вы уже будете жать на педаль не по чуть-чуть а почти в пол будете её утапливать (Машина то не едет).

Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
При проведении обоих операций клемму минус с АКБ скиньте, если вы не знаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой» статьёй в которой всё написано, а именно первый пункт вам нужно будет изучить!

Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!

Снятие:
1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и проверять их тоже легко если есть специальный прибор, в начале снятие и проверку начнём с катушки зажигания и по немного будет переходить к модулю, так вот чтобы снять катушку с неё сперва нужно отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Указано которое синей стрелкой на фото ниже) крепиться, затем возьмите гаечный ключ или накидную головку с воротком или же с удлинителем (Чем удобней вам будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красными стрелками) и после чего провода все скиньте с катушки, но перед тем как вообще работать с проводами, либо запомните куда какие идут, либо сделайте фотографию по которой вы потом и поймёте куда какие провода нужно подсоединять (Это важно), а когда всё будет отсоединено, по бокам ещё две гайки отверните которые катушку зажигания крепят к кузову автомобиля (см. маленькое фото) но и под этими болтами находятся провода, поэтому не перепутайте их во время установки новой катушки.

Примечание!
После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем самым в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в пределах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающей среды 20 °С, при этой же температуре измерьте сопротивление вторичной обмотки оно должно быть большим и составить около 5400-9200 Ом, более подробно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:

Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!

2) Теперь займёмся модулем зажигания, как вы поняли он стоит с завода только на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже довольно просто но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» понадобиться (Сразу проверьте при помощи каких болтов ваш модуль крепиться, просто вместо болтов под шестигранник они так же крепились обычными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сперва если вам мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), после снятия вам придётся подсоединить клемму минус обратно если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы загорятся, теперь проверить колодку проводов нужно которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-первых отсоедините её (см. фото 1) и после этого минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и прибор должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то либо с проводкой что то, либо аккумулятор сел или же либо контроллер не настроен или пришёл в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и очистите модуль зажигания от грязи после этого (Тряпкой например), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните либо три гайки (см. фото 3) которые крепят модуль к кронштейну, либо четыре шестигранных болта (см. фото 4) в зависимости от того как у вас модуль крепиться.

Примечание!
Когда модуль снимите переходите к его проверки, на самом модуле как вы можете видеть на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод говорит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!

Установка:
Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.

Установка электронного зажигания на ВАЗ

Некоторые владельцы классических автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 постоянно стараются улучшить, доработать, добавить электроники и удобства. Одной из таких доработок — это установка бесконтактного электронного зажигания.

Какое зажигание лучше: бесконтактное или контактное?

Контактные зажигания устарели, но все же используются в старых автомобилях. На заднеприводных моделях Ваз бесконтактное впервые установили на 2107.

Разберем отличия контактного от бесконтактного зажигания:

Преимущества бесконтактного зажигания:

так как в распределителе нет контактной группы, искрообразование происходит четко;
высокий срок эксплуатации катушки;
при средних оборотах мотора БСЗ создает искру в 4 раза мощнее, чем контактное зажигание. Это особенно полезно, если свечи загрязнились, так как искра все равно будет вырабатываться;
отлично выполняет свои функции даже в мороз;
если напряжение в электросети низкое, то искрообразование все равно будет происходить;
благодаря мощной стабильной искре свечей, воспламенение топливно-воздушной смеси происходит быстрее;
если установлен БСЗ, то уменьшается расход топлива и повышается мощность мотора;
улучшается динамика разгона автомобиля;
БСЗ легче обслуживать, потому что в устройстве нет подвижных деталей.

Устройство бесконтактной системы зажигания

Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:

Трамблер. Это устройство, которое отвечает за создание искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
Высоковольтная катушка. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает от аккумулятора низкое напряжение, преобразует его и подает высокое напряжение. Поэтому от него идут высоковольтные провода. Катушка состоит из двух обмоток. Первичная — из проводом большого сечения (соединяется с электрической частью авто посредством реле замка зажигания), вторичная — это много витков тонкой проволоки (соединяется высоковольтным проводом с трамблером).
Коммутатор. Данный элемент системы бесконтактного зажигания отвечает образование искры. Простыми словами, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только в системе зажигания ДВС с карбюратором. Кстати, самым лучшим карбюратором СОЛЕКС считается. На инжекторных Ваз 2107, как и на других — коммутатор не нужен, поскольку его функции выполняет контроллер бортового компьютера.
Высоковольтная и обычная проводка. Проводка высоковольтного напряжения должны соответствовать требованиям мощной изоляции.
Клеммы. Служат для соединений, должны быть прочными.

Электронная и бесконтактная система зажигания — это одно и то же устройство. Получило название из-за отсутствия контактной группы в устройстве системы. В замке зажигания контактная группа тоже есть, которая является частой причиной отказа запуска двигателя.

Устройство трамблера:

корпус;
вал;
кулачок;
подвижный контакт (бегунок).

Схемы подключения электронного зажигания: Ваз 2101-Ваз 2107

Схема бесконтактной системы зажигания для автомобилей ВАЗ:

Как работает бесконтактное зажигание

Последовательность и принцип работы БСЗ такой:

Водитель поворачивает ключ замка зажигания.
Цепь замкнулась и на первичную обмотку катушки зажигания подается постоянное напряжение от аккумулятора. Первичная обмотка под напряжением образует вокруг себя магнитное поле.
При запуске стартера, он начинает вращать коленчатый вал ДВС и вращает вал, который находится внутри трамблера вместе с бегунком.
Датчик холла фиксирует как вращается вал трамблера (по выступу на валу) и передает сигнал коммутатору.
Электронный блок отключает поступление напряжения к первичной обмотке по сигналу датчика Холла.
Когда цепь подачи напряжения прерывается, в этот момент появляется импульс высокого напряжения до 24 килоВольт во вторичной обмотке катушки, которое передается по толстому проводу на бегунок (подвижная часть трамблера).
На крыше встроены неподвижные контакты. Бегунок бросает импульс на один из этих неподвижных контактов. От контакта, который получил импульс высокого напряжения, оно передается по высоковольтным проводам на свечи зажигания тех цилиндров, в которых поршни находятся в верхних мертвых точках.
Во время подачи напряжения на свечу, в рабочей камере сгорания цилиндра уже есть топливо и воздух в сжатом состоянии для воспламенения.
Бегунок трамблера вращается от искру всем свечам по определенной схеме последовательности: 1-3-4-2. В зависимости, от того как установить бегунок, зависит вся работа системы, раннее зажигание или позднее, определять мы научились в другом материале.
Мотор автомобиля заводится.

ЭСУД бывают взаимозаменяемы, а бывают и не ремонтнопригодны.

Схема устаревшей системы зажигания ВАЗ (без коммутатора)

1 — трамблер (распределитель); 2 — прерыватель; 3 — конденсатор; 4 — катушка зажигания (бобина); 5 — АКБ; 6 — замок зажигания; 7 — искры свечей зажигания.

Такая схема в системах, где нет коммутатора. Разрыв цепи происходит механически с помощью прерывателя.

Минусы контактного зажигания:

Подгорают и окисляются контакты из-за чего мощность создания искры уменьшается.
Есть быстроизнашивающиеся детали, которые рекомендуется менять через каждый 20 тыс. км. пробега.
Преобразовываемая мощность в контактных системах до 18 килоВольт. У электронных или бесконтактных — до 24 килоВольт.

Минусы бесконтактного зажигания:

Не ремонтируется датчик Холла. Рабочий эксплуатационный ресурс до 50 тыс. км. пробега.

Выбор БСЗ

При покупке нового БСЗ следует обратить внимание на наличие составляющих всего комплекта. В заводском комплекте должно быть:

1. Трамблер (главный распределитель). Шифр для двигателей 1.5 и 1.6 — 38.37061. Для двигателей 1.3 номер будет 38.3706–01, потому что высота блока 1.3 мотора ниже, а вал трамблера короче.
2. Коммутатор с номером 36.3734 или 3620.3734.
3. Высоковольтная катушка (бобина). Маркировка 27.3705
4. Тонкие провода с разъемами.

По внешнему виду очень похож комплект БСЗ для машины ВАЗ 2121 «НИВА». Но лучше не ставить этот комплект на Ваз 2107 или на Ваз 2106, потому как характеристики «шестерки» и «семерки» сильно отличаются от «нивы». Марки трамблера для Нивы: 3810.3706 или 38.3706–10.

Лучшим производителем электронной системы зажигания для старых авто ВАЗ является компания «СОАТЭ». База производственной мощности находится в городе Старый Оскол. По отзывам автовладельцев классических моделей БСЗ СОАТЭ отличный вариант.

Установка бесконтактного зажигания Ваз 2107, 2106

Чтобы установить БСЗ своими руками, потребуются следующие инструменты:

Отвертки (плоские и крестовые);
Ключи рожковые на 8, 10, 13 мм;
Пассатижи (плоскогубцы);
Свечной ключ;
Дрель или шуруповерт с диаметром сверла 3-3,5 мм. Придется просверлить два отверстия в кузове, чтобы закрепить коммутатор.
Спецключ для вращения коленвала ДВС или обычным рожковым на 30 мм.

Смотровая яма для установки зажигания не потребуется. Вот, собственно, сам порядок действий по снятию старого контактного зажигания:

Открыть капот, отсоединить аккумуляторную батарею и отсоединить высоковольтные провода от свечей.
Открутить свечи зажигания.
Вращать коленвал двигателя пока поршень в первом цилиндре не достигнет верхней мертвой точки (ВМТ). Длинной отверткой или проволокой можно проверить где находится поршень. Проследить, чтобы метка шкива коленвала ДВС совпадала с самой первой длинной меткой на блоке цилиндров.
Отсоединить защелки крышки трамблера и снять ее с проводами. Начертить метку на клапанной крышке напротив бегунка.
Отсоединить шланчик, идущий от карбюратора и все провода распределителя.
Открутить гайку крепления и снять трамблер вместе с прокладкой.
Открутить крепления катушки (запомнить какие провода куда крепятся) и снять ее.

Порядок монтажа бесконтактного электронного зажигания на Ваз 2106-2107.

Просверлить и прикрепить коммутатор рядом с катушкой. Но, не надо ставить под бачки с жидкостью.
Снять крышку нового трамблера и надеть прокладку.
Установить в посадочное место для трамблера так, чтобы подвижный контакт был напротив начерченной метки на клапанной крышке. Сразу до упора гайку не затягиваем.
Установить новую катушку, где стояла старая. К клеммам бобины надо подсоединить провода от реле замка зажигания, тахометра, коммутатора. Провод от электронного блока под номером 1 подсоединяется к клемме катушки с обозначением «К», провод от 4-го контакта соединяем с клеммой катушки с обозначением «Б».
Проверить зазоры свечей (должно быть 0,8-0,9 мм) и вкрутить по местам.
Защелкнуть крышку трамблера и подсоединить высоковольтные провода (центральный от катушки и 4 провода на свечи). Провода к свечам подсоединяем строго по соответствию обозначениям.
Подсоединить вакуумный шланчик.

После установки в правильной последовательности, запускаем мотор и начинаем настраивать зажигание. Если после установки нового электронного бесконтактного зажигания двигатель не заводится, следует проверить правильность подключения проводов катушки и высоковольтных на свечи. Если провода в норме, то не совмещены метки.

Установка электронного зажигания на видео на классические автомобили ВАЗ 2101-2107.

В этом видео ражжеваны все нюансы.

Как отрегулировать бесконтактное зажигание

Перед настройкой зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107, надо немного прогреть двигатель, не давая ему заглохнуть.

Отрегулировать можно либо на слух, либо с помощью специального прибора, который называется стробоскоп для установки зажигания.Стробоскоп — это прибор, с помощью которого даже новичок может правильно выставить зажигание. Подробнее по настройке зажигания страбоскопом смотрите на видео.