Замена заднего моста на ВАЗ 2123 своими руками: рекомендации и советы (фото и видео)

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Редуктор заднего моста — узел трансмиссии Шевроле Нива, который передает крутящий момент с карданного вала на ведущие колеса.

Он снижает угловую скорость и распределяет усилие между правой и левой осью.

За счет гипоидной передачи узел изменяет угол вращений на 90 градусов — с кардана, расположенного вдоль оси авто, на полуоси, которые установлены перпендикулярно ему.

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

• Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
• Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Отличия редуктора от обычной Нивы

В автомобиле установлен модифицированный вариант классического узла ВАЗ 2106 с коробкой дифференциала 21010-2403018-10. От заднего редуктора Нивы (ВАЗ 2121) он отличается передаточным числом — 3,9 против 4,1. Это обеспечивает автомобилю большую максимальную скорость.

Также узел имеет следующие отличия:

• фланец крепления кардана нового образца;
• усиленные шестерни полуосей;
• улучшенный уплотнительный сальник.

Последняя деталь заслуживает особого внимания.

На сальнике имеется выступающий резиновый пыльник, который опирается на стальной грязеотбойный диск.

При вращении оси грязь и вода отбрасываются с места контакта за счет центробежной силы.

Это значительно увеличивает срок службы узла при эксплуатации в условиях бездорожья.

Признаки неисправности

Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:

1. Разогнать автомобиль на шоссе с 20 до 90 км час, потом плавно затормозить двигателем.
2. Разогнаться до 100 км/час, включить нейтралку, заглушить двигатель и катиться до остановки

Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.

1. Включить нейтралку и, не двигаясь с места, дать поработать двигателю на разных оборотах

Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.

Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.

1. Поддомкратить машину, вывесить задний мост, завести двигатель и включить 4 скорость.

Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:

• Подшипники полуосей изношены и их необходимо заменить.
• Деформирована балка. Деталь можно выровнять или заменить новой.
• Полуоси деформированы и нуждаются в замене.
• Неправильно отрегулирован редуктор. Узел необходимо заново отрегулировать.

Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.

Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.

Виды блокировки дифференциала

В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:

• С принудительной блокировкой, которая приводится в действие механической, пневматической или электромагнитной системой.
• Самоблокирующийся. Применяются разные узлы, дифференциал в которых блокируется при большой разнице в скорости вращения осей или же заблокирован по умолчанию, а разблокируется при увеличении скорости движения.

Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

• Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
• Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
• Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
• Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
• Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
• Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
• Снять задние колеса.
• Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
• Отогнуть отверткой стопорные пластины.
• Извлечь болты крепления полуосей.
• Установить задние колеса обратной стороной.
• По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
• Извлечь уплотнительные кольца.
• Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
• Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
• Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

Видео-инструкция по ремонту:

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Замена редуктора lada 2123 (ваз 2123)

Редуктор заднего моста Шевроле Нива (ВАЗ 2123) нового образца является модернизированным вариантом «классического» редуктора ВАЗ 2106 и способен воспринимать большие, по сравнению с «классическим», нагрузки.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2123 отличается от редуктора ВАЗ 2106 наличием:

1. коробки дифференциала 21010-2403018-10
2. усиленных шестерен полуосей нового образца 21230-2403050-00
3. фланца крепления карданного вала нового образца 21230-2201100-00
4. уплотнительного сальника нового образца 21230-1802120-30

Сальник имеет специальные дополнительные элементы защиты основной рабочей кромки от проникновения воды и пыли. Элемент выполнен в виде выступающего резинового пыльника, который после монтажа опирается на металлический грязеотбойный диск . В процессе работы в месте контакта появляется центробежная сила, которая отбрасывает попавшую пыль и воду.

Использование сальника подобной конструкции значительно увеличивает срок службы редуктора заднего моста, предотвращая течь масла, попадание пыли и воды в корпус редуктора.

Дифференциал заднего и переднего мостов Шевроле Нива

Памятка по установке редуктора:

При замене редуктора заднего моста необходимо соблюдать требования установленные заводом-изготовителем ОАО «АВТОВАЗ». Так как редуктор входит в узел: «Мост задний автомобиля», перед заменой редуктора необходимо выполнить работы, предусмотренные «Технологией технического обслуживания и ремонта автомобиля ВАЗ» согласно ТИ 3100.25100.40003:

1. Произвести контроль-сортировку деталей, входящих в узел (мост задний в сборе). Выбраковываются прокладки, сальники и детали, техническое состояние которых не удовлетворяют требования настоящей Памятки. Недопустимы: трещины, сколы, корробление, коррозия, повреждение резьб более 2 витков .

2. При сборке произвести дополнительные операции:

• Обезжирить сопрягаемые поверхности балки и редуктора (уайт-спирит). Редуктор и балка заднего моста должны быть чистыми.
• Нанести жидкую прокладку по всей плоскости разъема (жидкая прокладка КЛТ-75)
• Обезжирить болты крепления редуктора и нанести на резьбовую часть герметик (герметик УГ-6)
• Затянуть болты крепления редуктора. Момент затягивания 36-44 н.м.

Гарантия предоставляется при соблюдении правил установки и использовании следующих трансмиссионных масел:

«Экойл-Т» SAE 80W90, API GL-5 ТУ0253-2003-39968232-98

«Лукойл ТМ-5» SAE 85W90, API GL-5 ТУ0253-071-00148636-95

«ВЕЛС ТРАНС» SAE 85W90, API GL-5 ТУ0253-071-00148636

Снятие редуктора переднего моста на автомобиле Нива Шевроле производят для его разборки и ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

• Вывешиваем переднюю часть кузова и снимаем оба передних колеса.
• Сливаем масло из картера переднего моста.
• Далее отсоединяем передний карданный вал от редуктора переднего моста.

• Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления левой крышки подшипника редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.
• Далее производим демонтаж привода правого колеса.
• Откручиваем гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору моста.
• Потихоньку разворачиваем поворотный кулак, так чтобы он потянул за собой привод и отсоединяем редуктор от привода и снимаем его.
• Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию редуктора переднего моста на автомобиле Нива Шевроле завершены.

Блокка ™ — это 100% блокировка дифференциала Нива и Шевроле Нива, механизм срабатывания которой прост и надежен, что является общей отличительной чертой блокировок семейства Локрайт (Локка).

Особенности

Блокировка комплектуется осью сателлитов нашего производства, которая изготовлена в строгом соответствии с размерами отверстий в корпусе дифференциала автомобилей ВАЗ LADA 4×4.

Благодаря этому, ось сателлитов надежно фиксируется в корпусе дифференциала, не является и причиной износа распорных муфт, что обеспечивает корректную работу Блокки тм и увеличивает срок ее службы.

Комплектация

В комплект блокировки дифференциала Нива Блокка тм входит:

1. Полуосевая муфта — 2 шт.
2. Дистанционное кольцо — 2 шт.
3. Распорная муфта — 2 шт.
4. Штифты — 4 шт.
5. Пружинки малые — 4 шт.
6. Пружинки большие — 4 шт.
7. Ось сателлитов производства ИЖ-ТЕХНО — 1 шт. (*комплектуется осью с июня 2017 года)

Применяемость

Блокировка предназначена для автомобилей ВАЗ Нива 2121, Нива 21213, 2123, 21214М, а также Шевроле Нива (Chevrolet Niva). Возможна установка в передний и задний мост.

Возможна установка в передний и задний мост. В передний мост установку рекомендуем производить только при спортивном использовании автомобиля.

Как подобрать Блокку тм для вашего автомобиля?

Выбор Блокки тм зависит от модели вашего автомобиля.

Заводская схема. Не производилась замена редуктора, корпуса дифференциала

Если в заводскую схему вносились изменения : установка усиленных полуосей и установка блокировок на 24 шлица.

Что необходимо докупить?Совет: если вы затрудняетесь с выбором походящей блокировки для вашего автомобиля ВАЗ LADA 4×4 , рекомендуем вам приобрести Блокку тм на 22 шлица с посадочным диаметром полуосевой муфты 36 мм.

Разборка и сборка редуктора заднего моста Chevrolet Niva

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Керн
• Молоток малый
• Бородок
• Вороток под торцевую насадку
• Удлинитель для торцового воротка
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Съемник подшипников
• Выколотка из мягкого металла
• Приспособление из старой ведущей шестерни
• Уровень
• Щуп плоский
• Динамометрический ключ
• Монтажная лопатка
• Динамометр
• Плоскогубцы
• Штангенциркуль
• Тиски

Детали и расходники:

• Прочная нитка
• Подшипники дифференциала
• Шестерни полуосей
• Ведомая шестерня
• Вал ведущей шестерни
• Конический подшипник вала ведущей шестерни
• Распорная втулка
• Манжета
• Гайка фланца
• Керосин
• Ветошь
• Регулировочное кольцо

Разборка и сборка редуктора заднего моста Шевроле Нива

1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

4. Вынимаем из корпуса дифференциала регулировочные гайки.

5. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

6 . Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

7. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.

8. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

9. Бородком выбиваем ось сателлитов.

10. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

11. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

12. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.

13. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

14. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

15. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

16. Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

17. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

18. Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

19. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

20. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

21. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс•м.

22. Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

23. В постели подшипников дифференциала кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

24. Извлекаем приспособление из картера.

25. Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал ведущей шестерни и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

26. Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

27 Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс•м.

28. Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс•см) (для новых подшипников).

Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс•м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс•см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

29. Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

30. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

31. Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

32. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении.

33. Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками.

Заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм.

Вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

Рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

34. Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно «прощупываем» люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена главных пар (ГП) в редукторах задних мостов Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Речь пойдёт о замене главных пар (ГП) в редукторах мостов. На вопрос зачем? Отвечу:
1. разгрузить нагрузку на карданы и их кресты
2. разгрузить КПП и РК
3. повысить крутящий момент (актуально на 29″ тапках)
4. увеличить надёжность узла

Были приобретены два классических редуктора заднего моста ваз 2101 с передаточным числом ГП 4.3 (на шевике 3.9 с завода)

редуктора заднего моста (РЗМ)

как следует отмыл грязнуль в солярке

ведомая шестерня (планетарка)

10/43=4.3 10-число зубьев на ведущей и 43-ведомой шестернях

прикупил все подшипники, распорную втулку масло и за одно внутренние ШРУСы (уже похрустывают, пора менять)

скинул коробку дифференциала, динамометрическим ключом замерял момент затяжки планетарки к коробке, как ни странно шевиковский диф был прикручен моментом 70Н-м, а классически же порядка 100Н-м.

сдернул ведомую, сателлитные и шестерни полуоси

так же, извлёк ведущую шестерню (коничка)

вот такой нехитрый набор понадобится для последующей регулировки и настройки редуктора (штангенциркуль, микрометр, безмен, кусок бельевой верёвки

снял размеры регулировочной шайбы обоих пациентов

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой +4
РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4
Размеры картеров гуляют от + к –

шестерни дифференциального блока РЗМ ваз 2101 (обратите внимание на бронзовые шайбы полуосевых шестерен)

шестерни дифференциального блока РПМ ваз 2123 карболитовая, то ли пластиковая шайбы удешевление технологии…

Для желающих “удалить” люфт, снял размеры с карболитовых шайб, 36.6 х 57.7 толщина произвольная (зависит от величины “выбираемого” люфта)

размеры шайб шестерен полуоси РПМ

собрал блок дифференциалов, перекинул планетарку (по началу тянул моментом 120Н-м. порвал 2а болта… 100ки там за глаза

закинул всё это дело в корпус редуктора

в голову пришла мысль, “”…а почему бы не вычислить толщину регулировочной шайбы по количеству оборотов гайки фланца хвостовика… ведь шаг резьбы известен 1.5мм””
Получается, что, закручивая на пол оборота, мы двигаем коничку на 0.75мм
на четверть — 0.375мм, ну а на 1/8 = 0.1875.
Практически то что нужно.

вот, что получилось с шайбой 3.12

из той же оперы, по высохшей краске

После, пришлось всё разобрать, удалить на время шайбу и приступить к настройке.

натягиваем подшипник и мерим зазор. рекомендую начать с 3.35т.к. это вроде как самая большая шайба выпускаемая на производстве, у меня получилось 3.47 (ну да это и не важно, всё равно нам её двигать)

таблица регулировочных колец

Постепенно осаживая коничку на подшипник (я поджимал по 1/8 оборота, это около 0.19мм) смотрим пятно контакта. незабываем подводить планетарку к коничке с сохранением теплового зазора 0,08–0,13 мм минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

у меня получилось вот так

3.09-0.19=3.09 видим как пятно контакта постепенно ползёт в нужном направлении

и.т.д.
и вот настал он, кульминационный момент

Пятно найдено… осталось проверить верны ли мои мысли. Снял ведущую, чтобы измерить найденный зазор.

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой +4
РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4
и думал, что шайба подбирается под конкретную пару – ничего подобного! Картер редуктора всё-таки гуляет в размерах. Ну, собственно, 7 сотых не такая и большая величина, к тому же всё прижмется с космическими усилиями. так что оставляю 2.77 из родного (РПМ шнивы) редуктора. У меня получилось так, в другом случае, может быть иначе.
СБОРКА:

новая распорная втулка

вот такую конструкцию соорудил, чтобы раздавить бочку))

Тут, не менее важный момент, это преднатяг конусных подшипников ведомой шестерни, если его не соблюсти, то со временем все зазоры просто “уплывут” и редуктор начнёт завывать.

замеряем наружный диаметр фланца, 45мм

С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг (для новых подшипников)

вот такое не хитрое приспособление для стопора фланца ведущей шестерни пришлось сваять из подручных средств

С аэрозольной краской из флакона не очень, быстро сохнет, приходится оттирать постоянно…

Преднатяг подшипников дифференциала 0,1 мм…

Решил сделать небольшой тест редуктора, непосредственно на верстаке,
вот что из этого получилось:

помыл заодно соряркой

Спорил в магазине и доказывал, что сальники приводов различаются, хотя прадован уверял меня – разницы нет. Доказал ему обратное… сальники имеют направление вращения. Тот, что с буртиками – для левого привода

а это, – убитые мною экземпляры внутренних ШРУСов

к установке готов

GL-5 лукойловская полусинь

С РПМ закончил и взялся за РЗМ, но левая полуось не хотела никак выходить. пришлось ее уговорить, для этого сварганил вот такое приспособление.

вылетевший из гнезда РЗМ

Благо мой редуктор был 22х шлицовый, РЗМ воткнул без переборки, проверил лишь преднатяг подшипников и зафиксировал гайку фланца.

https://www.drive2.ru/l/3775343/, https://www.drive2.ru/l/3797154/, https://www.drive2.ru/l/3813111/

Усиление заднего моста Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Смотря в инете и встречая на форуме сведения об усилениях ЗМ, я не принимал это всерьез на свой счет — мыслей усилить

Установка Редуктора заднего моста и блокировки в РЗМ для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

1. Установка и подключение редуктора заднего моста с блокировкой на Шевроле Ниву

Начало выдалось не простое, с полуосью та, что за 60т.км не трогалась, были проблемы со снятием. Помогла заранее сделанная приспособа, в виде наваренных полос из чёрного металла к старой ступице. И даже с удара здоровенной кувалды полуось не шла. Лишь с 20 раза пошло движение. А я ещё думал, не слишком ли длинной сделал этот съёмник. Теперь понял, что нет, размах нужен!

Без этого можно не начинать!

Дальше, раз сняли полуоси, меняем на них подшипники, которых хватило на 60ткм. Сначала, срезаем наружную обойму подшипника для удобства выбивания стопора и внутренней части подшипника. Затем, равномерно и быстро греем стопорное кольцо и тупым зубилом сбиваем стопор с остатками подшипника. Ставим новый подшипник, набив в него смазки, греем стопорное кольцо и осаживаем на полуоси, меняем сальники в мосту.

Откручиваем кардан, затем РЗМ (у меня крепился болтами Torx10), ставим новый с блокировкой, забиваем полуоси, закручиваем, барабаны…

Прокладываем трубку. Тут, кто во что горазд – я вывел по центру багажника в стандартное отверстие с заглушкой, приклеил клеем трубку, чтобы не сместилась.

Левый бок в багажнике просто создан под эти навароты, – всё очень удобно, и компрессор можно разместить, и ресивер, и пневмораспределители лезут, и место под проводку навалом, всё доступно и ремонтнопригодно!

В проводку не забываем врезать предохранители, кнопки я вывел в кожух монтажного блока чтобы глаза не мазолили, 4 кнопки (компрессор, задний свет, блокировка РЗМ и на будущее переднего мота).

В оставшееся время установил распорку поперечины рамки радиатора, типа для жёсткости или просто цвет понравился.

Распорка поперечина рамки радиатора

2. Установка Редуктора заднего моста и блокировки в РЗМ для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Это то, с чего надо начинать первым делом. Многие думают, что купив полный привод у них чисто 4х4. На самом же деле, т.к прямых дорог у нас мало, то чисто мы получаем привод у Нивы на одно колесо, и только включив блокировку в КР, мы получаем привод на два колеса (одно спереди и одно сзади).

Меня тоже не обошёл пафос и я начал с колёс, хотя и с лысыми контиками лазил не плохо, но уж не хватало в колёсах болона при заскоке на поребрик и езде по корням контики пробивало до диска. Ну ладно, купил, поставил, но от главного не уйдёшь и был сделан предпоследний шаг до правильной формулы 4х4 — установка ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ блокировки в РЗМ. Почему именно принудительной? Да потому, что все самоблоки это полный неадекват. Лучше одну принудиловку, чем два самоблока. Особенно, это касается тех, у кого машина в повседневной эксплуатации!

4-х сателитная принудительная блокировка

Недолго думая выбор пал на 4-х сателлитную принудительную блокировку с пневмоприводом. Пока ждал, купил РЗМ в сборе, чтобы всё не спеша установить и настроить. Тем более, в планах установка блокировки спереди в СРПМ, где снятый редуктор и понадобиться.

Ключ для регулировки преднатяга (зазора в ГП)

Сверлим до 11,5-12мм

Подготовив всё для замены, приступил к работе. В процессе был изготовлен ключ для регулировки преднатяга из кусков металла и головки из набора. Очень удобно иметь подставку под редуктор, чтобы удобно было работать, а не на столе его катать. Дальше всё просто (с редуктором работал первый раз):

1. Извлекаем диф. из нового редуктора.

2. Сверлим в корпусе редуктора отверстие под фитинги.

3. Постепенно до 11,5(12) мм, нарезаем резьбу G14.

4. Вкручиваем переходник, намазав фиксатором.

5. Ставим диф.с блокировкой.

6. В месте установки привода убираем гровер.

7. Затягиваем крышки подшипника, намазав на болты анаэробный фиксатор.

8. Регулируем преднатяг.

У меня были проблемы в виде неравномерного зазора в ГП. Зазор в ГП был выставлен по месту заедания. Причина не ясна. Обязательно при сборке все резьбовые соединения мажем разборным фиксатором резьб! Дальше, самое сложное — это регулировка привода блокировки. Говорят, люди сутки выставляют привод. У меня же всё заработало со второго раза. Просто нужно понять, что да как. Устанавливаем трубку привода, подрезав под нужный размер и окончательно проверяем работоспособность на сухую. Всё срабатывало на 100%.

в весе имеем прибавку на пару кг —
РЗМ в сборе 13.3кг
к-т блокировки 5кг
дифференциал сток 3кг
4-х сателитный с блок. 4.1кг
Даже 1кг в неподресоренной массе — это не айс! Будем ставить однотрубные амортизаторы в перевёрнутом виде, тем самым компенсировать излишки в неподресоренной массе.

Трансмиссионное масло 75W-90 для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Пора подходит менять масло в трансмиссии. Пробеги короткие 10-40км, каждый рабочий день и жарким летом и суровой

Подойдет ли мост от классики на ниву

Не так давно я неудачно попрыгал и загнул мост, а то что мост погнут увидели, естественно, только когда вынули полуоси. А так как разбирали машину на другую тему, то мост во-первых стал сюрпризом, а во-вторых и главных пришлось срочно найти новый-ровный, чтобы машина в сервисе место не занимала.

И так как у меня нива, а не геледваген, то за мостом собрались не в магазин со списком артикулов, а по разборам. А там по телефону обещали широкий мост, а на месте он оказывался узким, а под видом короткого впаривали мост от классики.

Принципиальной разницы какой мост ставить не было, но нужно было сразу определиться с переделками и списком запчастей, которые также надо закупить сразу, решил упорядочить информацию что к чему из мостов подходит.

Глобально существует три (четыре) вида мостов – узкий, широкий и шнивомост, м-мост:

Узкий 21-й мост – это балка заднего моста 2121 (2121-2401010).
Длина 1330 мм. Запорное кольцо 21 (2121-2403084) и сальник 01 (2101-2401034).

Полуось 2121 (2121-2403069) – она же короткая, она же старого образца — длина 750 мм.

Устанавливалось до 2002-04 года. После прошла унификация со шнивой и короткие полуоси завод делать перестал.

Широкий мост – балка заднего моста нива 213 (21213-2401010) и шнива 2123 (2123-2401010) – по сути одинаковые, отличаются креплением амортизаторов (которые на ниве домиком / ) и тормозных трубок.
Длина 1350 мм. Запорное кольцо 2123 (2123-2403084 обычное или с зубчиками 2123-2403084-10 под АБС), сальники 2110 левый и правый (2110-2301034 и 2110-2301035).

Полуось нива (21213-2403069) и шнива (2123-2403069) – она же длинная, она же нового образца – 760 мм.
Сами полуоси одинаковые, в сборе отличаются болтами крепления (М10х60 у 2123 и М10х50 на 213) полуоси к мосту. Сейчас выпускаются только полуоси шнива (2123-2403069).

Внешне узкий мост от широкого отличается проточкой под запорное кольцо — кольцо 2123 в узкий мост не влезет, кольцо 21 в широкий мост впринципе войдет.
Различие полуосей в месте под сальник. У короткой после запорного кольца идет переход на меньший диаметр 30 мм. У длинной такого перехода нет, место под сальник диаметром 35 мм, такое же как под запорным кольцом.
и как подсказали в комментариях еще визуальное отличие — в районе крепления полуоси, на новом широком мосту есть квадратный прилив, а на старом нет.

Устанавливались ориентировочно с 2002-04 по 2009 года.

М-мост — балка заднего моста 214 (21214-2401010).

Тот же широкий мост, но изменились крепления амортизаторов – теперь вертикально – и изменены кронштейны крепления длинных штанг. Штанги сведены к оси автомобиля, соответственно, на 5 градусов развернуты кронштейны.

Полуоси длинные 2123.

Устанавливаются примерно с 2009-10 года.

Еще в природе существует мост 2120 (2120-2401010 и 2120-2401010-20) узкий и широкий, соответственно, и полуоси к нему 2120 (2120-2403069 и 2120-2403069-10).
Ставились на Надежду и на разные крокодилы. Считаются, что они усиленные, по сравнению с обычными.

И непостоянная рубрика Разрушители Легенд.

Миф 1. На классике и на 21 ниве одинаковые мосты.

Мост 2106 (2101-2401010). Ширина 1250 мм, т.е. на 8 см уже нивовского узкого. Чашки под пружины тоже расположены чуть уже, остальные крепления совпадают и вполне взаимозаменяемые. На ниве классический мост не видел, а раллийщики на классику мост пошире и полуоси потолще ставят.

Разрушено.

Миф 2. Существуют полуоси на 24 шлица.

Они действительно существуют. Согласно легенде их разработали и ставили на ФАМ ниву. Однако на самом деле завод никогда не делал полуоси на 24 шлица и никогда не устанавливал соответствующие дифференциалы в задний мост. Ни на ниву, ни на шниву. Другое дело, что никто не мешает поставить полуосевую шестерню на 24 шлица и пользоваться незаводскими полуосями. Но вкатить военный мост тоже никто не мешает.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОВОДКИ ДВИГАТЕЛЕЙ; НИКОЛАЙ ТАЗТДИНОВ — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ТЕМЫ 2120;

ВЛАДИМИР ХРОМОВ — ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ ОТДЕЛА ДОВОДКИ ШАССИ; АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ — НАЧАЛЬНИК БЮРО ДОВОДКИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

После установки гидрокомпенсаторов на автомобиль VAZ 21061 (пробег 50 тыс. км) компрессия уменьшилась с 10,3–11,2 до 8,2–9,0 кгс/см2. Что предпринять для ее восстановления?

Величина компрессии зависит от многих факторов, а потому сравнивать полученные после замеров значения можно, только соблюдая ряд условий.

Если замер компрессии проводился непосредственно до и после установки гидрокомпенсаторов одним и тем же прибором, по одинаковой методике (прогретый двигатель и полностью открытая дроссельная заслонка, все свечи вывернуты), с аккумулятором одного состояния, при одинаковой частоте вращения двигателя, то, скорее всего, в снижении показателей виноваты установленные детали. Среди наиболее частых причин отказа отечественных гидроопор — подклинивание плунжера в корпусе как результат деформирования последнего от чрезмерной затяжки. Иногда подклинивание или разгерметизацию клапана вызывает попавшая в узлы грязь.

Окончательно установить причину снижения компрессии можно, еще раз сделав замеры после замены установленных деталей штатными. При этом надо знать, что гидроопоры можно использовать только в комплекте со специальным распределительным валом. В противном случае сочетание штатного профиля кулачка и гидроопоры существенно исказит фазы газораспределения, что ухудшает характеристики работы двигателя при частичных нагрузках.

Будет ли мини-вэн VAZ 2120 подвергаться доработкам и оснащаться дизельным двигателем?

На Московском автосалоне демонстрировали модернизированный вариант такси VAZ 2120 с увеличенным на 300 мм задним свесом (на столько же увеличился багажник) и высокой крышей (плюс 180 мм). В скором времени появится несколько модификаций с аналогичными изменениями — грузопассажирский вариант, «менеджер» и «скорая помощь». Увы, для такой, весьма тяжелой, машины своего дизеля у нас пока нет. Упомянутый образец такси оборудован впрысковым двигателем с газобаллонным оборудованием «Сага-6». В ближайшем будущем «двадцатки» будут комплектовать впрысковыми двигателями 21214–10 (1,7 л) или 2130–20 (1,8 л). Прорабатывается вариант машины с двухлитровым вазовским двигателем. Возможно, ее будут выпускать в заднеприводном варианте с трансмиссией, заимствованной от «Волги» GAZ 3110.

Почему при движении VAZ 21063 из сапуна заднего моста выбивает масло (уровень в норме)?

По нашим данным, такое бывает при применении некачественного масла. Например, формально подходящего для этих целей, но хранившегося после выпуска пять и более лет. Причина одна: в масле отсутствуют или полностью разложились антипенные присадки.

Задний мост VAZ 2105 при движении по шоссе сильно нагревается. В чем может быть причина?

В свое время проводились специальные испытания по термометрированию главной пары «классики». Было установлено, что у недостаточно обкатанного редуктора при равномерном движении в летнее время температура масла численно равна (с «допуском» минус 10–15 градусов) величине скорости движения в километрах в час (после пробега порядка 20 тыс. км редуктор окончательно прикатывается и его температура снижается на 5–10 градусов). Так что при движении со скоростью 120 км/ч температура масла в редукторе может подниматься выше 100 градусов. Это нормальное явление для гипоидной передачи, тем более что антизадирные присадки в гипоидных маслах наиболее эффективно работают при температуре 95–135 градусов.

Различаются ли передние и задние редукторы на «Ниве»? Насколько они взаимозаменяемы?

На «Ниве» VAZ 21213 стоит редуктор заднего моста от VAZ 2106 с передаточным отношением 3,9:1. Для заднего моста его, как и в «классике», собирают с корпусом дифференциала и в таком виде вставляют в балку. Передний же редуктор, из-за конструктивных особенностей автомобиля (независимая подвеска), собирают в отдельном корпусе. А вот «начинка» переднего и заднего редукторов (главная передача и дифференциал) одинаковая.

На «Ниве» дал течь регулятор давления. Можно ли его отключить или заменить на «классический»?

Для «Нивы» предусмотрен свой регулятор 2121 с характеристикой, которая отличается от 2101. Эксплуатация автомобиля без регулятора недопустима — это существенно ухудшает курсовую устойчивость и управляемость машины при торможении.

После замены передних рабочих цилиндров на VAZ 21063 педаль тормоза стала очень мягкой. Утечки жидкости не обнаружено. Замена главного тормозного и задних рабочих цилиндров, трубок, шлангов, тормозной жидкости, отключение «колдуна» ничего не изменило. Помогите.

Заочно ставить диагноз весьма сложно. Возможно, неправильно были установлены цилиндры (перепутаны местами) и при прокачке воздух из них удаляется неполностью. Другая причина — профиль канавки уплотнительного кольца на цилиндре выполнен с отклонениями от чертежа, что может увеличить отход поршня при растормаживании. А вообще-то странно: вы меняли все, что только можно, кроме деталей, после замены которых, собственно, и возникли изменения в работе тормозной системы.

АЛЕКСЕЙ ДЖИГУРДА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОАО «МОСКВИЧ» ПО АВТОМОБИЛЯМ

Какие колеса и шины можно устанавливать на «Москвичи»?

На автомобили семейств 2141, 2142 завод допускает установку шин размерности 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J и вылетом (ЕТ) 45 мм или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J или 6J и вылетом 37 и 33 мм соответственно. При этом надо иметь в виду, что шины шириной 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141.

Кроме того, разрешена установка шин 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J и вылетом 42 мм.

Приобрел на рынке комплект шестерен главной передачи, но, разобрав коробку, обнаружил, что детали невзаимозаменяемы со старыми: раньше ведомые шестерни третьей и четвертой передач сидели на шпонках, а тут — шлицы. Вдобавок в новой ведущей шестерне отсутствуют отверстия для подвода масла к игольчатым подшипникам. Не брак ли это?

Нет, сейчас мы используем ведущие шестерни главной передачи без маслоподводящих каналов. В центральном отверстии детали старого образца, словно в центрифуге, собиралась грязь и вскоре закупоривала канал. На практике это никак не отражалось на ресурсе и работоспособности игольчатых подшипников — к ним смазка поступает в достатке и без сверлений.

Для установки нового комплекта в коробку передач старого образца необходимо дополнительно приобрести ведомые шестерни третьей, четвертой и пятой передач (номера деталей по каталогу 2141-1701114-10, 2141-1701121-10, 2141-1701141-10 соответственно) и распорную втулку 2141–1701124. Помимо шестерен главной передачи 2141-2302020-12 (i=4,375) и 21412-2302020-10 (i=4,1), в запчасти поступают ремкомплекты 2141–1701958 и 21412–1701958, содержащие все перечисленные детали.

Напомним, что часть коробок первых лет выпуска оснащали шестернями пятой передачи с i=0,69 вместо 0,732. В этом случае придется также приобрести и ведущую шестерню 2141–1701132 для пятой передачи.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, К.Т.Н.

ВЛАДИМИР ПРИГОРОВСКИЙ — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, К. Ф-М. Н.

Существует ли возможность случайного появления ложных показаний на табло радара?

Даже не одна. Помимо промышленных и радиопомех, при работе с радаром «без селекции направления» в зону действия измерителя могут попасть цели, движущиеся по противоположной стороне. Если скорость уходящей цели больше всех, то радар измерит именно ее. Вины инспектора в этом нет, если, конечно, он специально не направит радар «не туда». Согласно действующему ГОСТу, радар должен выбирать самую быструю цель, что он и делает. По этой же причине возможна еще одна неприятность — если в момент замера вашей скорости сзади к вам приближается другой автомобиль, радар отреагирует именно на него.

Как же доказать свою невиновность? Первым делом смотрим на таймер: радар обычно срабатывает метров за 400–500, что при скорости 60 км/ч эквивалентно 30 с. На остановку, выход из машины и т. п. уходит еще 15–20 с. Если таймер показывает более 1 мин, то это, скорее всего, «не вы». Другой вопрос — имеет ли радар функцию селекции целей по направлению? Если на приборе есть соответствующий индикатор и горящая стрелка совпадает с вашим направлением движения, спорить трудно, если нет — можно попробовать.

Еще одна ситуация возможна, когда вашу скорость измеряют из движущегося патрульного автомобиля. В этом случае на табло попеременно зажигаются цифры собственной скорости патрульного автомобиля (зеленым цветом), вашей скорости (красным цветом) и показания таймера. Наличие горящего индикатора направления показывает, в каком режиме вас «взяли» — во встречном или попутном. Убедитесь, что индикатор верно указывает направление вашего движения. Если такого индикатора нет, прибор может измерять в движении только встречные цели, а потому, если патрульный автомобиль двигался по той же полосе, что и вы, измерить вашу скорость таким прибором инспектор не мог.

И последнее — познакомьтесь со свидетельством о проверке прибора. Дата его выдачи должна быть не более 1 года, а номер совпадать с тем, что выбит на его корпусе. При этом у пломбы на приборе не должно быть заметных повреждений.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Помогите разобраться в модификациях чебоксарских блоков управления для двигателей с впрыском топлива.

Выпускаемый в настоящее время блок управления М1.5.4 АВТРОН предназначен для двигателей ЗМЗ 406 с системой впрыска и полностью взаимозаменяем с блоками типа МИКАС 5.4 и МИКАС 7.1. В дальнейшем он будет заменен на ЭЛАРА М1.5.4 с уменьшенным размером корпуса и импортными комплектующими, с использованием технологии поверхностного монтажа, а также наличием «расширенной диагностики». Новинка удовлетворяет требованиям Евро II.

Совсем новый блок управления ЭЛАРА (без индекса М1.5.4) пока-что проходит испытания на Ульяновском моторном заводе — намечается его адаптация к двигателям ЗМЗ и УЗАМ. Новинка, в частности, позволит менять программное обеспечение без разборки блока — бесплатные программы для прошивки и тюнинга будут опубликованы на нашем сайте по окончании испытаний. ЭЛАРА должна в перспективе обеспечивать нормы Евро III.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 18.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 891
Откуда: Саранск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 7 / 208
Откуда: Украина, Донецк
Возраст: 42
Авто: ВАЗ-2121, 1981г.в., 1600см3

Рег.: 18.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 891
Откуда: Саранск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Turboman, руль у неё какой? У меня неоригинал с проставкой — поэтому винкеры (поворотники) не возвращаюцца Если более “Нивский” — напиши в л.с.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

А как это ниткой киньте ссылкой.
Кстати меня в ней только коробка интересовала а коробка у нее работатет как часики.

Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:

Turboman, руль у неё какой? У меня неоригинал с проставкой — поэтому винкеры (поворотники) не возвращаюцца Если более “Нивский” — напиши в л.с.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Передний мост у Лада 2131

Лада 4×4 3D не хуже, чем у Давидыча › Бортжурнал › Срочное восстановление переднего моста

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте.

Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Полный размерКак хорошо, когда в гараже есть смотровая яма…

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

Полный размерИзвлечение переднего моста из ВАЗ 2121 НИВА

Последовательность для извлечения моста следующая:0) сливаем масло из РПМ;1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;2) извлекаем полуоси из кулаков;3) откручиваем ШРУСа от моста;4) откручиваем мост от ДВС;5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;6) домкратим мост;7) откручивам передний кардан от моста;8) с помощью напарника вытаскиваем мост.

Полный размерДля извлечения/установки переднего моста необходимо запастись двумя домкратами

На следующий день начался поиск нужных запчастей:Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р.Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р.Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

Полный размерЗапчасти для восстановление переднего моста на ВАЗ 2121 НИВА

После этого поехал к мастеру, чтобы он собрал РПМ в новом корпусе. После капитального ремонта были замечены за ремонтником некоторые косяки, из-за которых он мне бесплатно собрал РПМ в новом корпусе. Иначе бы процедура обошлась бы в 2 000 рублей.

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Полный размерОдноразовая распорная втулка РПМ — 2101-2402029-01

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Полный размерРПМ ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Мастер сделал всё оперативно, и уже 18ого апреля вечером собранный мост был у меня на руках:

Полный размерРПМ в новом корпусе ВАЗ 2121 НИВА

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что шпильки вкручивать нужно с фиксатором резьбы, которые бывают двух видов: разъёмные и неразъёмные. Я использовал фиксатор резьбы разъёмный синего цвета:

Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА

Зато теперь я знаю, какая у меня стоит главная пара:

Полный размерГП 2101 — 10/43

Ещё желательно было поменять подшипники и сальники на ШРУСах, но у меня не хватило рвения, чтобы за один день всё это сделать. Но не вижу в этом ничего страшного, потому что ШРУСы снимаются без снятия моста. И как-нибудь при следующем ремонте обязательно этим займусь, зч уже куплены!;)

P.S. Конечно, надо было ставить стальной корпус и сразу отвязать мост. Но тогда бы я пропустил весеннюю охоту…

P.P.S. Всем надёжных узлов и быстрого качественного ремонта!

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

Как снять передний мост на ваз 2121.

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта – это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг – это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде

Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку

Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Ваз 21213: замена масла во всех агрегатах

Многие владельцы машин сталкиваются с задачей, когда необходимо произвести ТО (техобслуживание) автомобиля.

При этом кто-то выполняет обслуживание своими руками и получает удовольствие от ремонта, а заодно и экономит свои деньги, некоторые предпочитают тратить деньги (чтоб не пачкаться и не возиться) гоняют машину в автосервис, слепо доверяя своего железного коня посторонним людям.

А, между прочим, замена масла ваз 21213, как и в других моделях — это ответственный процесс и от правильного и своевременного выполнения его напрямую зависит срок службы всех агрегатов машины! Процесс замены просто элементарный, времени занимает не много, каждый может выполнить самостоятельно.

Как разобрать редуктор переднего моста Ваз 2121 Нива 2131

После того, как редуктор переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снят, можно приступать к его разборке с целью замены вышедших из строя элементов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо тщательно очистить и вымыть от грязи редуктор. Для этого используем щетку, сжатый воздух или промываем его в керосине.

Далее снимаем крышку картера редуктора. Для этого ключом на десять откручиваем восемь гаек ее крепления.

• Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее так же необходимо снять.
• Торцовой головкой на десять откручиваем болт крепления левой стопорной пластины крышки подшипника дифференциала и снимаем ее.
• Аналогично снимаем правую стопорную пластину.

Теперь нам необходимо снять две крышки подшипников дифференциала. Для этого ключом на девятнадцать откручиваем четыре гайки их крепления, после чего снимаем гайки и расположенные под ними шайбы.

Аккуратно поддеваем плоской отверткой левую крышку и снимаем ее.

• Для снятия правой крышки, вкручиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и потянув за данный болт, снимаем ее.
• Далее снимаем регулировочные гайки.

• Вынимаем из корпуса коробку дифференциала. Ее разборку выполняем аналогично разборке редуктора заднего моста.
• Теперь снимаем из гнезда картера сальник ведущей шестерни.
• После чего снимаем с хвостовика ведущей шестерни масло отражатель.

• Снимите внутреннее кольцо подшипника вместе с сепаратором и роликами.
• Вынимаем из корпуса ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Выколоткой и молотком выбиваем наружное кольцо переднего и заднего подшипников.

И на завершающем этапе остается снять нижнюю крышку картера редуктора. Торцовой головкой на десять откручиваем болты ее крепления, снимаем крышку и расположенную под ней уплотнительную прокладку.

На этом ремонтные работы по разборке переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Ваз 21213: замена масла во всех агрегатах

Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:

1. Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
2. Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.

Нижний предел температуры окружающей среды, °С	-20	-25	-25	-30	-30	-15	-35	-30
Верхний предел температуры окружающей среды, °С	45	35	45	35	45	45	25	30
Класс вязкости смазки по системе SAE	15W-40	10W-30	10W-40	5W-30	5W-40	20W-40	0W-30	0W-40

При промывке силового агрегата в процессе замены жидкой смазки используется такое же количество промывочного масла (3,75 л), учитывая размеры фильтра. Замена осуществляется спустя 8-12 тыс. км пробега в зависимости от качества масла. Промывку обычно выполняют после 3 замен моторной смазки

Во время эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере мотора с помощью специального щупа. Если уровень упал ниже риски Min, требуется срочно добавить в двигатель смазку той же вязкости, что была залита ранее

Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.