Передние тормозные колодки Рено Меган 3: выбор и замена

Замена передних тормозных колодок и дисков Megane 3

• 396
• 11
• 330k

• 100
• 2
• 122k

О том что пора менять тормозные колодки или диски может говорить не только скрип, но и даже биение в руль. Поэтому желательно делать периодическую проверку износа этих деталей тормозной системы. Если вы владелец Renault Megane III и на вашем авто нужно заменить передние тормозные колодки и диски, то данная фото инструкция поможет справится с задачей на пятёрочку. Ну, а вдруг требуется замена и задних колодок, то вот эта.

Инструменты и материалы для замены колодок и дисков:

• шестигранник на «7»;
• головка на «18»;
• плоская отвертка;
• молоток;
• приспособа для вдавливания поршня суппорта;
• щетка по металлу;
• смазка для суппортов и медная смазка;
• вэдэшка и бумажные салфетки.

Все детали и этапы процедуры как происходит Замена передних тормозных колодок и дисков Меган 3 смотрим наглядно на фото.

Какие передние тормозные колодки ставить на Megane 3, когда менять?

Оригинальный номер передних тормозных колодок 41 06 071 15R, средняя цена 2575 руб.

Аналоги:

• Remsa 1248.10 — 1380 руб.
• Francecar FCR210331 — 630 руб.
• Brembo P 68 050 — 1943 руб.

Периодичность замены — средний ресурс 30-45 тыс.км.

Какие передние тормозные диски ставить и когда менять?

Оригинальный номер передних тормозных дисков 40 20 600 10R, средняя цена 5584 руб.

Аналоги:

• TRW DF 6072 — 1915 руб.
• Francecar FCR210380 — 1383 руб.
• NK 203970 — 1944 руб.

Периодичность замены — средний ресурс свыше 90 тыс.км.

Приобретаем комплект передних дисков и передних колодок для Рено Меган 3. У кого как позволяют финансы можно к примеру колодки Feredo 186 или Brembo P 68 050, а диски хотя бы NK 203970.

И так, сняв колесо приступим сначала к разбору суппорта и демонтажу тормозных колодок. Плоской отверткой снимаем фиксирующую пружину.

Мощной отверткой можно как попытатся вдавить поршень (между колодкой и диском), так и просто пошевелить колодки чтобы было легще их вынимать после снятия суппорта.

болты направляющих находятся за заглушками поэтому подколупнув отверткой снимаем пробки.

Откручиваем болты сверху и снизу на суппорте шестигранной головкой.

Снимаем передний тормозной суппорт Мегана.

Чтобы он нам не мешал и не повредить тормозные шланги можно подвесить его на проволоке к стойке.

Если отверткой не вдавливали поршень, а у вас есть специальная для этого приспособа, то втапливаем рабочий поршень суппорта.

Вынимаем старые тормозные колодки.

Выкручиваем болты крепления направляющей скобы.

ключом торг выкручиваем два бота фиксации тормозного диска.

Снимает старый тормозной диск.

Щеткой по металлу очищаем скобу (направляющие колодок) от грязи.

смазываем направляющие медной смазкой.

Очистив тормозной диск от транспортировочной смазки устанавливаем на ступицу и прикручиваем два болтика.

Прикручиваем обратно подготовленную для установки новых тормозных колодок скобу

крепящие болты затягиваем требуемым усилием.

Обратную сторону колодок смазываем медной смазкой и устанавливаем одну на скобе

Другую также смазываем и

вставляем в поршень

Смазав направляющие суппорта смазкой закручиваем их.

Незабываем надеть фиксирующие пружины.

Несколько раз надавливаем на педаль тормоза чтобы тормозной поршень подошел к колодкам, а затем проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бочке. Не забываем что менять тормозную жидкость нужно каждые два года!

Выбор и замена тормозных колодок на Меган 3

Скрип в районе передних тормозных колодок или биение в руль могут означать, что пришло время их менять. Износ этой детали достаточно опасен при дальнейшей эксплуатации. Процесс замены состоит из нескольких ключевых этапов. Но первым делом нужно выбрать эти запчасти для вашего Рено Меган 3.

Выбор тормозных колодок

Тормозные колодки отличаются своим разнообразием на автомобильном рынке. Конечно, для Рено Меган 3 идеально подходит оригинальный комплект этих запчастей — Renault 41060 7115R. Такие запчасти будут выполнять свою задачу выше всяких похвал. Установив их на свое транспортное средство, вам не придется думать о замене на протяжении многих лет.

Долгосрочная гарантия — лишнее подтверждение их надежности. Однако многих водителей может останавливать стоимость. Плюс ко всему, найти оригинальные тормозные колодки с учетом огромного количества подделок на отечественном авторынке — достаточно нелегко.

Четыре известных бренда-изготовителя тормозных товаров поставляют для автовладельцев свою продукцию: TRW, Brembo, Remsa и Textar. На самом деле, количество производителей и поставщиков намного больше, но именно перечисленные компании успели заработать себе положительную репутацию.

Здесь уже выбор на вкус и цвет. Все упомянутые бренды подготовили для водителей Рено Меган 3 товары, отличающиеся тем или иным образом. Эксперты и специалисты не являются едиными во мнении, рекомендуя сделать окончательный выбор в пользу одной из этих компаний.

Таким образом, можно сделать вывод, что запчасти упомянутых брендов должны идеально вписаться в ваш автомобиль. Но при этом все равно стоит признать, что оптимальным вариантом являются оригинальные детали. Если ваш бюджет позволяет купить оригинальные компоненты от самого производителя автомобиля, то делайте это, не задумываясь.

Процесс замены

Для осуществления замены тормозных колодок на вашем автомобиле вам понадобится следующий набор инструментов: головка на 18, плоская отвертка, молоток, шестигранник на 7, щетка для металла, смазка и салфетки. После снятия колеса нужно разобрать суппорт и выполнить демонтаж старых тормозных колодок. В Рено Меган 3 требуется для этого фиксирующую пружину открутить с помощью плоской отвертки.

Сразу за диском располагается поршень, попробуйте вдавить его, после чего расшевелите и сами колодки. Это упростит задачу вынимания их после того, как суппорт будет снят.

• Подденьте отверткой пробки, чтобы добраться до болтов направляющих. Используйте шестигранник для того, чтобы открутить болты сверху и снизу суппорта. Теперь можно снять сам суппорт.
• Если до этого у вас не получилось вдавить поршень отверткой, возьмите специальное приспособление. Вот вы и добрались до детали, требующей замены в вашем авто. Старый элемент можно снять.
• Очень часто при выполнении этой работы одновременно меняют и диски. Для этого нужно следовать двум этапам: первый — выкручивание болтов направляющей скобы и снятие самой скобы, второй — выкручивание болта фиксации диска и снятие самого диска. Желательно очистить скобу специальной щеткой по металлу, а направляющие смазать медной смазкой, если такая имеется в наличии.
• Можно начинать работу в обратном направлении. Новый диск очистите от смазки и грязи, которая могла появиться в процессе транспортировки. Установите его на ступицу и прикрутите два болта. Очищенную скобу также прикрутите на ее место. Должным образом нужно затянуть крепящие болты.
• Медную смазку можно применить и для новых колодок. Далее одну нужно крепить на скобу, вторую — вставить в поршень. Осталось всего лишь «надеть» суппорт, смазать его направляющие и закрутить их.
• И последний этап механической работы — надевание фиксирующих пружин. Чтобы поршень подошел на оптимальное расстояние, рекомендуется надавить пару раз на педаль тормоза. Если тормозной жидкости достаточно, можно приступать к езде.

Обслуживаем Renault Scenic 3 и Megane 3: замена задних колодок и дисков

Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3

Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:

• внешний диаметр 274 мм;
• исходная толщина 11 мм;
• минимальная критическая толщина 9,5 мм;
• высота 86,2 мм;
• диаметр центрирования 30,0 мм;
• подшипник SNR Roulements.

О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:

1. Головка ½ дюйма 36 мм.
2. Бита ½ дюйма Torx Т60.
3. Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.

Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.

Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3

Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:

1. Вставляем сканер ELM327 в диагностический разъем.
2. Входим в сервисное меню на Андроид-устройстве или на компьютере.
3. Выбираем пункт 7 Ручной тормоз.
4. В строке Choose ECU пишем cmd, потом enter, потом цифру 7, снова enter.
5. Мы зашли в блок ручного тормоза. Теперь в строке 9 ЕСM : Extended command set пишем 9 в строке Choose.
6. Выбираем строку 14 VP017 (Command) и активируем сервисный режим, написав цифру 14 в линии выбора, как показано на скринах.
7. В следующем экране читаем предупреждения, соглашаемся и жмём enter.

Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.

Меняем задние диски и колодки на Рено Scenic 3 и Меган 3 своими руками

Для замены задних колодок и дисков устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем автомобиль, предварительно установив упоры под передние колеса и сорвав болты крепления задних колес. Открываем крышку расширительного бачка. Дальше работаем по такому алгоритму:

1. После снятия колес тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи металлической щёткой, стараясь не повредить резиновые пыльники.
   
2. Откручиваем винты крепления скобы суппорта, придерживая с противоположной стороны рожковым ключом.
   
3. Снимаем суппорт и отводим его в сторону. Если скоба с колодками не поддаётся, снимаем её вместе с колодками.
   
4. Откручиваем два винта крепления скобы к суппорту. Винты посажены на герметик, поэтому придётся приложить усилие.
   
5. Снимаем суппорт и направляющую скобу.
6. Тщательно очищаем суппорт и скобу до конца, используя металлическую щётку и химсредства. Осматриваем состояние пыльников. Если есть следы надрывов, трещин — заменяем их новыми.
7. Контролируем положение поршня тормозного цилиндра. Если стандартными методами его утопить не удалось, применяем грубую физическую силу — съёмник или рычаг в виде ручки от молотка.
   
8. Теперь появился доступ к посадочным местам для колодок, которые нужно очистить и смазать антикоррозионной смазкой. В идеале — Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Эту смазку нельзя использовать для направляющих пальцев.
   
9. На очищенные и смазанные суппорта устанавливаем новые колодки, предварительно смазав их консистентной смазкой.
   
10. Принимаемся за диск. Снимаем колпачок с помощью плоской отвёртки и молотка. Ступичная гайка откручивается головкой на 36 мм ½ дюйма.
    
11. Снимаем тормозной диск.
    
12. Очищаем ступицу от грязи, а с особой тщательностью и аккуратностью чистим датчик АБС. Устанавливаем новый тормозной диск, смазав посадочное место обычной консистентной смазкой Литол 24. Момент затяжки ступичной гайки 220 Н•м.
    
13. Смазываем винты крепления суппорта резьбовым герметиком (ABRPlok Threadlok TL-342) и устанавливаем скобу с установленными колодками.
14. Устанавливаем суппорт и протягиваем крепёжные болты с усилием 35 Н•м.
    
15. Можно все проверить и навешивать колесо. Если мы использовали адаптер ELM327, необходимо вернуть систему в рабочее состояние. Для этого деактивируем режим техобслуживания, выбрав пункт 15 в меню. Моторчики вытолкнут поршни в рабочее положение.
16. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости — доливаем.

После установки колес и автоматической подводки колодок, первых 250-300 км необходимо контролировать состояние суппорта и колодок, не перегревать их и не превышать скорость 80-90 км/ч.

Передние тормозные колодки Рено Меган 3: выбор и замена

Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. Приготовьте динамометрический ключ; — Обезжирьте гайку и нанесите с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Дайте пару минут подсохнуть.

Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и замена задних тормозных колодок меган 3 его ресурс; — Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку. Установка скобы, и колодок — Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи; — Прикручиваем на место скобу.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу см. Не повредите нежные направляющие в скобе! Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма; — Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место; — Любуемся результатом.

Если делали неправильно, поймаем ошибки; — Снимаем со стояночного тормоза, выходим и замена задних тормозных колодок меган 3 диск рукой. Если диск крутиться легко и без звука трения, значит всё сделано правильно.

Если колодки мешают вращению — снимаем суппорт и перебираем направляющие пальцы, внимательно читая пункт 10; — Если все в порядке — прикручиваем колесо. После замены дисков и колодок на втором колесе. Ни скрипов, ни стуков, ни каких либо еще проблем быть не должно; — Катаемся не тормозя пару минут, затем проверяем пальцем температуру тормозных дисков.

Обжигать не должны. Должны быть приятно теплые; — Первые км резко не тормозим, поверхности будут прирабатываться. Материал предоставлен пользователем Guinness Megane2.

Данное руководство по замене колодок вам не подходит. После этого цилиндры на суппортах можно отжать точно так же, как и на передних, например с помощью широкой плоской отвертки. Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.

Если Вы являетесь автором отчета замена задних тормозных колодок меган 3 ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об.

Войти Войти. Регистрация Забыли пароль? Запомнить. Теги: тормозные колодки scenicтормозные замена задних тормозных колодок меган 3 scenic. Например, доски, пеньки; — Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы; Материалы: — Новые тормозные диски. Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки; 5.

Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт — Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска; 6. Демонтаж направляющей скобы — С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта; 7.

Замена задних тормозных колодок и дисков Рено Меган 3 Комментарии: 0 Инструкция подскажет вам, как самостоятельно заменить колодки и диски.

Если меньше 9 мм то пора менять; — Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать; — С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника; — Снимаем диск.

Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины; — Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов; — Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

Я эту операцию не делал, так не было предпосылок; — С помощью специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником; — Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или притивоскрипной смазкой; — Подвешиваем готовый к установке суппорт на пружину; У меня направляющие пальцы были смазаны с завода силиконовой смазкой; — Очищаем пальцы и их пыльники от грязи замена задних тормозных колодок меган 3 старой смазки.

Обезжириваем; — Очищенные пальцы должны легко замена задних тормозных колодок меган 3 и выходить из скобы, без больших люфтов; — Пальцы отличаются друг от друга.

Замена задних тормозных дисков и колодок [Megane, Scenic]

Тот что с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону; — Очень скупо но равномерно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Хорошо подходят перчатки; — Надеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку. Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс; — Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку; — Измеренное биение диска — 0,03 — норма, при допуске 0,07 мм.

Установка суппорта — Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза; — Заводим трос за направляющий крючок, замена задних тормозных колодок меган 3 которого он был снят ранее см.

Замена задних тормозных колодок и дисков Рено Меган 3

Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма; — Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место; — Замена задних тормозных колодок меган 3 результатом Проверка работы — Садимся в машину, двигатель не заводим. Евгений 6 февраля в 0 Спасибо за качественную инструкцию!

Предлагаю продолжить таким же образом по другим видам работ. Это настоящий мастер-класс!

Спасибо огромное. Sergei4 8 июня в 0 Спасибо. Перед установкой нового диска обязательно обезжириваем поверхность, удаляем остатки транспортировочной смазки. Для вдавливания поршня нужно специальное приспособление, поскольку механизм работы задних колодок Меган 3 немного другой нежели передние и он вкручивается.

Но если таковой нет то можно либо самому что то подобное сделать либо просто вкрутить рожковым ключом. На автомобилях Рено Меган 3 и Сценик 3 замена задних тормозных колодок проводится по одинаковой технологии.

Никаких сложностей в процессе замены возникнуть не может, единственное, что может выбить из колеи — электропривод ручного тормоза. Выбор колодок Для Мегана и Сценика мы рассматривали не замена задних тормозных колодок меган 3. Сегодня заменим задние колодки с электрическим ручником и заменим задние тормозные диски на Рено Меган 3 и Сценик 3. Важно понимать, что регламента замены колодок не существует. Поэтому есть опасность укатать их на нет и угробить тормозной диск.

Подробнее о выборе тормозных колодок на Рено Меган мы останавливались здесь, а общие принципы выбора колодок, маркировку, бренды и особенности замена задних тормозных колодок меган 3 или иных фрикционных накладок были рассмотрены здесь и.

Замена передних тормозных колодок и дисков на Рено Меган 3 квалифицированым автомастером.

Поэтому особо замена задних тормозных колодок меган 3 внимание на том, какие колодки лучше для Рено Меган и Рено Сценик 3 не станем, а акцентируем внимание на технологии замены, инструменте и приспособлениях. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву.

Blue Print могут протянуть тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. SNR KF Из инструментов нам пригодится:. Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы замена задних тормозных колодок меган 3.

Зарисуйте взаиморасположение колодок и пружин, а также расположение компонентов регулятора зазора, чтобы замена задних колодок рено меган последующую установку.

С помощью отвертки или плоскогубцев отцепите стяжную пружину замена задних колодок рено меган обеих колодок.

Какие бывают лампочки в фарах автомобиля Ниссан Х-Трейл? Инструкция по замене ламп оптики головного света. Замена замена задних тормозных колодок меган 3 в противотуманных фарах. Как заменить лампу ближнего света?

Теги youtube: Ремонт замка багажника рено логан своими руками Опубликованно: Замок багажника на рено логан. Ремонт замка багажника на ремонт рено своими руками.

Можно обуваться, и в душ! Не забываем прокачать тормоза, и проверить работу тормозов на площадке, в моём случае это парковка Ленты. На эти колодки диска хватит, а после на металлолом так как имеется не большой люфт подшипника!

На этом замена задних колодок рено меган Берегите свои машины, этим самым сбережёте свои нервы! Произвести демонтаж скобы направляющей.

Замена задних колодок меган 3

Произвести оценку исправности всех частей: При их толщине 1,5 мм можно говорить о неисправности в пластинах и пальцах; осмотреть пыльники пальцев и цилиндра.

Если они надорваны, замена задних тормозных колодок меган 3 их тоже нужно заменить; осмотреть скобу, болты, суппорт и диск. Если толщина диска будет меньше 9 мм, то его тоже пора менять; при вращении диска необходимо измерить осевые биения в центре и на краю диска.

Биение не должно превышать 0,07 мм. Произвести демонтаж старого диска. При этом нужно очистить от пыли все элементы. Лучшим вариантом будет проведение нужной процедуры самостоятельно, потому что очень часто владельцы Рено Меган и Сценик с электронным ручником жалуются на некорректную работу после того как поменяли колодки на сервисе. Чтобы заменить задние тормозные колодки на Рено Меган 3 естественно лучше иметь спец приспособление для вкручивания рабочего поршня суппорта, но если такового нет зачастую оно так и бываетто тоже ничего страшного можно найти выход из ситуации.

Как правильно должна производится замена задних тормозных колодок и дисков на Renault Megane 3 смотрите пошаговую фото инструкцию наглядно. Для замены рено меган 3 замена задних тормозных дисков колодок и дисков вам понадобятся сами детали и набор инструмента среди которого обязательно должны быть набор рожковых ключей, набор головок в частности на замена задних тормозных колодок меган 3, 17, 20, 30; также головки Торгс; а еще удлинитель, трещетка и желательно динамометрический ключ, дабы затягивать болты с требуемым усилием; домкрат, молоток и плоская отвертка само собой тоже замена задних тормозных колодок меган 3 атрибуты при замене.

Сняв колесо откручиваем болты направляющих суппорта рожковым ключом придерживаем, а накидным крутим. Вытягиваем старые задние тормозные колодки. Головкой торгс откручиваем два болта крепления скобы суппорта. Затем если вам нужна так же и замена тормозного диска, то нужно будет его тоже снимать, для этого придется открутить гайку ступицы. Снимите каждую направляющую по-отдельности, пытайтесь не разрушить резиновый пыльник, после этого обильно нанесите высокотемпературную смазку.

Данную операцию нужно делать каждые 10 тыщ км пробега, в особенности после зимнего периода, по другому заржавевшие направляющие могут стать предпосылкой отказа тормозов. В вилку установите новые колодки, за ранее вдавив поршень суппорта.

Установите суппорт на место, после этого затяните болты крепления. Выпрямите руль и установите колесо на место, после этого рено меган 3 замена задних тормозных дисков приниматься за обратную сторону.

How to Replace Disc Brakes. Замена фронтальных тормозных колодок и дисков на Рено Меган 3 квалифицированым автомастером.

Диски тормозные для рено меган 3 — низкие цены. Замена задних тормозных колодок и дисков на Рено Меган 3 квалифицированым автомастером.

Замена задних тормозных колодок меган 3 задних тормозных дисков форд фокус 2 видео. Замена передних тормозных колодок рено меган 2. Следующие деяния исполняем в том же порядке, не запамятывая кропотливо смазывать передвигающиеся составляющие. Задняя часть Процедура подмены задних тормозных дисков очень отличается от фронтальной стороны. На автомобиле Рено Меган 2 ступицей колеса является задний диск тормоза, в свою очередь в него впрессован подшипник.

Исходя из этих данных, при подмене дисков тормозов, для вас нужно будет приобрести два подшипника ступицы, потому что старенькые запрессовываются разово.

Ещё один момент, касающийся суппорта, потому что задний механизм содержит в себе систему ручного тормоза.

Но обо всём по порядку. Итак, автомобиль уже стоит на домкрате, и мы снимаем заднее колесо, после этого откручиваем два болта под ключ на 13 мм. При помощи 2-ух отверток, сдвигаем тормозной суппорт и отталкиваем его в сторону.

Последующим шагом, рено меган 3 замена задних тормозных дисков демонтаж колодок и вилки, зачем необходимо отвернуть два болта изнутри.

После снятия вилки, приступаем к демонтажу ступицы заднего колеса, она же представляет собой диск. Замена задних тормозных колодок на рено меган 2. Замена рено меган 3 замена задних тормозных дисков рено меган 2. Замена задних тормозных замена задних тормозных дисков рено меган Для этого, отделяем защитный колпачок, по центру ступицы, после этого, откручиваем гайку на замена задних тормозных колодок меган 3 мм, удерживающую всю сборку.

Аккуратненько покачивая в различные стороны, вытягиваем диск наружу. Новые подшипники впрессовываем в нужные места, не запамятывая устанавливать стопорные ограничители. Устанавливаем диск на место и затягиваем гайку ступицы моментом рено меган 3 замена задних тормозных дисков 90НМ.

Это очень принципиально, потому что гайка ступицы держит все колесо, а в случае нехороший затяжки вы рискуете утратить. Совет Как и в случае с фронтальным производим смазку направляющих заднего суппорта.

Замена задних тормозных колодок колодок на рено меган 2 замена передних. Из-за того, что в системе заднего суппорта находится ручник, нам нужно утопить поршень вглубь цилиндра.

Чтоб это сделать, нужно пользоваться особым инвентарем, и путём вкручивания поршня сразу вдавливаем его вовнутрь. Естественно, у большинства хозяев Рено Меган подходящего инструмента не будет, ибо его цена несоизмерима с схожими работами. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

Очистка от грязи всех болтов — Внимание! Снимаем трос автоматического стояночного тормоза — Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается; — Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки; 5. Снятие колодок и суппорта части с цилиндром — Внимание!

Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе Renault Megane 3)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Megane III , прокачка тормозов Renault Megane III , схема тормозной системы Renault Megane III , ремонт тормозной системы Renault Megane III , неисправности тормозной системы Renault Megane III

#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #Renault_Megane #Рено_Меган

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
– Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
– При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
– При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…

… и затем снимаем фиксатор.

6. Слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Далее поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

8. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем…

… и затем извлекаем два направляющих пальца тормозного суппорта.

9. Плоской отверткой или монтажной лопаткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя в сборе с внутренней тормозной колодкой.

10. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой).

11. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

12. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

13. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

14. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

15. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем два винта крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …

… посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, …

… а также направляющие пальцы тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтами. Момент затяжки: 10 Н∙м.

5. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

6. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.

7. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

8. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. При этом следим, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.

10. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.

12. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.

13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

14. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

… и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

16. Аккуратно устанавливаем новый пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.

17. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

18. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

20. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Видеообзор процедуры замены переднего тормозного диска и тормозных колодок Renault Megane 3

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
– Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
– При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
– При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…

… и затем снимаем фиксатор.

6. Слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Далее поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

8. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем…

… и затем извлекаем два направляющих пальца тормозного суппорта.

9. Плоской отверткой или монтажной лопаткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя в сборе с внутренней тормозной колодкой.

10. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой).

11. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

12. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

13. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

14. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

15. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем два винта крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …

… посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, …

… а также направляющие пальцы тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтами. Момент затяжки: 10 Н∙м.

5. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

6. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.

7. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

8. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. При этом следим, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.

10. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.

12. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.

13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

14. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

… и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

16. Аккуратно устанавливаем новый пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.

17. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

18. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

20. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Передние тормозные колодки Рено Меган 3: выбор и замена

Sangsin SP — цена руб. Тормозные колодки Рено Меган 3 Как и авто предыдущего поколения, Megan III построен на платформе для переднеприводных авто С-класса Nissan C Platform, поэтому задние колодки такие же как и у Рено Меган 2, и подбираются в соответствии с типом стояночного тормоза.

Ширина колодок — ,2 мм, высота — 68 мм, толщина мм. Remsa Francecar FCR30B цена руб. Brembo P 68 цена руб. Ate В передние суппорты остальных моделей Рено Меган 3 в том числе седана, получившего название Renault Fluence устанавливают фрикционы системы АТЕ с кросирующимися артикулами R, R, R. Brembo P 68 цена руб.

Ate В передние суппорты остальных моделей Рено Меган 3 в том числе седана, получившего название Renault Fluence устанавливают фрикционы системы АТЕ с кросирующимися артикулами R, R, R.

Какие лучше колодки поставить на Рено Меган Определившись с каталожными номерами необходимых для замены тормозных колодок на Ваш Рено Меган, можно купить оригинальные комплектующие, которые однозначно будут соответствовать высокому качеству и надежности. Зная официальных тормозные колодки для рено меган 3 на конвейеры производящие Рено Меган и учитывая многочисленные позитивные отзывы автолюбителей, можно с уверенностью рекомендовать фрикционы Германской фирмы ATE.

Выбор тормозных колодок на renault megane

Так же отличное качество у тормозных колодок Испанской фирмы Remsa, фрикционы этой торговой марки характеризуются умеренной мягкостью в отличии от колодок АТЕ.

Тормозные колодки для рено меган 3 колодки лучше берегут тормозной диск от преждевременного износа но делают процесс торможения более плавным, что не всегда подходит водителям любящим агресивный стиль езды. Некоторые автолюбители например устанавливают более жесткие колодки АТЕ на передние колеса, а помягче Remsa на заднюю ось. Такая же ситуация наблюдается и с колодками Sangsin и NiBK.

Если же Ваш бюджет для замены колодок сильно ограничен, то можно обратить внимание на расходники под брендом Francecar. Самые лучшее у этих колодок это цена, и качество естественно на таком же уровне, не говоря уже о продукции менее известных марок.

Тем не менее для спокойной езды их можно ставить, но надеятся на их эффективность при больших нагрузках не стоит. Самое главное при самостоятельном подборе тормозных колодок на Рено Меган, это не нарваться на подделку и особо не экономить на покупке качественных запчастей.

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях.

Ответим обязательно! Старые колодки не свистели, тормозили отлично, но визуально уже было видно что пора их на замену. Поизучал немного вопрос. Задние тормозные колодки для автомобилей с электрическим стояночным тормозом. Оригинальные сразу отпали по причине высокой стоимости.

Передние Renault R — р. Задние Renault Тормозные колодки для рено меган 3 — р. Тут я как то засомневался — одни и те же колодки а стоимость в 3 раза выше. Предположим, что удалось бы заказать подешевле.

Выбор и замена тормозных колодок на Меган 3

Brembo P 68 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 ,15р. Brembo P 68 Колодки тормозные дисковые задние, комплект 1 ,98р. Textar Колодки тормозные дисковые передние 1 ,98р.

Textar Колодки тормозные дисковые задние 1 ,10р. Посоветовался со спецами с www.

Договорился чтобы мне их и выслали из Белоруссии. Цена колодок р. Процесс замены Для осуществления замены тормозных колодок на вашем автомобиле вам понадобится следующий набор инструментов: После снятия колеса нужно разобрать суппорт и выполнить демонтаж старых тормозных колодок.

В Рено Меган 3 требуется для этого фиксирующую тормозные колодки для рено меган 3 открутить с помощью плоской отвертки. Сразу за диском располагается поршень, попробуйте вдавить его, после чего расшевелите и сами колодки. Это упростит задачу вынимания их после того, как суппорт будет снят. Подденьте отверткой пробки, чтобы добраться до болтов направляющих.

Используйте шестигранник для того, чтобы открутить болты сверху и снизу суппорта. Теперь можно снять сам суппорт. Если до этого у вас не получилось вдавить поршень отверткой, возьмите специальное приспособление. Вот вы тормозные колодки для рено меган 3 добрались до детали, требующей замены в вашем авто.

Старый элемент можно снять. Очень часто при выполнении этой работы одновременно меняют и диски. Для этого нужно следовать двум этапам: Желательно очистить скобу специальной щеткой по металлу, а направляющие смазать медной смазкой, если такая имеется в наличии. Можно начинать работу в обратном направлении.

Выбираем свечи зажигания.

1.И так ясно, что все свечи дают искру, если, конечно, исправны…
Стабильность искрообразования зависит от целого ряда параметров, среди которых как конструкционные, относящиеся к самой свече, так и параметры внешней среды — температура, давление, влажность. Конструкционные параметры, как видно из опубликованных результатов, довольно сильно влияют на результат — не только на “качество” искры, но и на сам факт ее наличия в сложных условиях… Наибольшая нагрузка на свечу — переходной режим типа “газ в пол” — давление в камере сгорания в этот момент изменяется скачкообразно и составляет 2-3 десятка атмосфер. Особенно отличаются в этом смысле, “дожатые” современные турбомоторы… Однако даже для ДВС “старой школы” характерны абсолютные давления начала воспламенения около 18-20 атм, в чем легко убедиться самостоятельно при помощи мотортестера с датчиком давления.

2.Нагретая в результате сжатия топливно-воздушная эмульсия, очевидно, отличается от обычного воздуха по характеристикам пробоя…
Вы же тестируете свечу в довольно сложных условиях — заставляете пробивать сухой воздух.
К сожалению (и к счастью), законы физики в данном случае неумолимы — конструктивные особенности свечи прямо зависят от геометрии электродов. Чем ближе они к теоретически идеальному разряду между двумя бесконечно заостренными иглами, тем стабильнее и эффективнее сам разряд — внешние условия только сдвигают максимально достижимые рабочие диапазоны, не влияя на относительный результат. Идеальная технология обработки поверхности как может приближается к этому пределу — созданию точек максимальной концентрации поля — тонкий электрод и(или) его острые края — гарантия успеха, что тест отлично и иллюстрирует. Более сложные условия, повторюсь, лишь влияют на абсолютные значения начала проблем с искрообразованием, но “лучшая” свеча будет лучшей всегда. Чем точнее обработка поверхностей — тем лучше результат.

3.Абсолютные значения перебоев в искрообразовании и давления прекращения искрообразования как связаны с реальными условиями?
Температура в камере сгорания — выше, кроме того, смесь воздуха с топливом пробить легче — рекордсмены тестирования с запасом укладываются в современные требования. Характерно, что все современные свечи именно “иридиевые”. Эмпирически определенный нижний предел качества с запасом на ухудшение свойств свечи в процессе эксплуатации находится в пределах 12-16 атм, этого должно быть заведомо достаточно.

4.Не понимаю, почему внешне довольно похожие свечи имеют заметно разные результаты? Вы же говорите про отличия в конструктиве, а внешне они так похожи.
Откуда же берется разница?
Обратите внимание на очевидные отличия: остроту кромки электродов (качество их обработки), степень “утопленности” центрального электрода в изолятор, его форму. Теоретически неудачные конструкции столь же невзрачно выглядят и на практике. Хорошим “громоотводом” будет вкопанный длинный штырь, а не гиря в 32 кг, брошенная на землю…
5.Некоторые свечи с обычным никелевым электродом большого диаметра выглядят в тестировании ничуть не хуже самых крутых иридиевых, в т.ч. и с тонкой ответной частью. Например, “спортивные” Beru на фоне столь же хороших крутых спортивных иридиевых BOSCH. Стоимость их ниже, а качество, выходит, такое же… Так зачем же мне покупать дорогой иридий?
Действительно, качественно изготовленные свечи классической конструкции ничем не хуже (с чего бы им быть хуже, при условии неизменности законов физики?), но подвержены заметной эрозии центрального электрода. В процессе работы, такие свечи будут терять характеристики и начнут они как раз с рабочей части — “острых кромок”. Так что спустя какое-то время, такая свеча начнет стремительно стареть. Центральный электрод из цилиндра с острыми краями, довольно быстро превратится в оплывшую шапочку. Такая свеча будет бледной тенью новой, чего со свечой с тугоплавким электродом не произойдет наверное никогда — эрозия его практически ничтожна. То есть, хорошие свечи “с никелем” хороши только в течение какого-то времени.
6.Ну так из этого лишь следует, что менять обычные свечи нужно чаще и эффект будет примерно тем же?
В каком-то смысле да, главный вопрос: насколько чаще? В исправном (не потребляющем ни грамма масла, обратите на это внимание!) двигателе, ресурс иридиевой свечи вполне может быть сравним с ресурсом мотора, но точно может составить не менее 100.000 км. Свечи же классической конструкции, в таких же условиях вряд ли перешагнут рубеж 30-40 тысяч км пробега… Ухудшение же их характеристик начнется почти незамедлительно. В прошлом веке, спортсмены достигали отличный результат заточив (заострив) центральный электрод. Говорят, что он заметно выгорал за одну гонку! И это неудивительно.

7.Насколько и почему важен зазор между электродами? Какой зазор мне выбрать?
Промышленный стандарт для современных свечей, как правило, 0,8-1,1 мм. Это неизменный конструктивный параметр для конкретно рекомендованной свечи, используемой в вашем двигателе. Теоретически, искра при увеличении зазора становится сильнее, поджиг — эффективнее, но это создает увеличенную нагрузку на систему зажигания. Для систем зажигания старого типа рекомендованы зазоры около 0,8 мм, в современных конструкциях такого ограничения нет и зазор можно пробовать максимально доступный. Хорошо осознать практический смысл этого параметра можно оттянув один конец линейки сначала 5 см и на 15 см, в последствии хлопнув себя линейкой по лбу — искра при увеличении зазора тоже становится мощнее…
8.Что такое “калильное число” и какое мне выбрать?
Это довольно условный критерий склонности свечи зажигания к прокаливанию для самоочищения. Чем “холоднее свеча”, тем лучше она защищена от разогрева рабочей части, но тем медленнее она будет обгорать от продуктов неполного сгорания смеси и, внимание, крайне устойчивого к температуре моторного масла(!), которого в камере сгорания вообще-то быть не должно. Параметр задается на заводе и несильно отличатся для разных типов гражданских двигателей, по-сути являясь средней температурой по больнице. Как можно понять, он ориентирован на условно идеальные режимы движения. Постоянные же простои в Московских пробках свечку хорошо не разогревают и если ориентироваться на этот параметр, то для таких режимов движения рекомендую пробовать свечи по крайней мере на один шаг “горячее”. Однако, внимание: борьба за улучшенную “очищаемость” свечи, при условии наличия проблем с двигателем, в виде постоянного расхода масла, малоэффективна и является борьбой со следствием, а не с причиной. Перебрав с установкой слишком “горячей” свечи, можно не получить практически никакого эффекта “очищения”, но получить преждевременное (калильное) зажигание.

9.Желтый ободок на работавшей свече, цвета сигаретного фильтра, это прорыв газов, не так ли?! Свеча потеряла герметичность?! Уже срочно пора менять?
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про “прорыв газов” являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей…

10.Какой мне смысл в тестировании, если в мой двигатель подходят только классические свечи старого образца?
Критерии подбора аналогов свечей в универсальных базах автозапчастей довольно примитивны и отсекают аналоги лишь по калильному числу и(или) зазору, кроме того, обновляются довольно медленно и зачастую действуют “ассиметрично”, теряя огромное количество совершенно подходящих свечей… На самом деле, в почти любой мотор старого типа можно подобрать самый современный аналог с любым зазором и практически любой конструкцией. Единственное серьезное ограничение — резьбовая часть. Остальное подскажет опыт.

11.Выберу подходящую крутую иридиевую свечу, но не может ли с ней стать хуже, а не лучше?
Для свечей с боковым электродом существует вероятность неэффективной ориентации свечи в камере сгорания. Теоретически может влиять и реальное геометрическое положение искрового зазора в камере сгорания, что может быть переменной величиной (хотя и незначительно) для разных свечей — все это нужно пробовать самостоятельно.

12.Все говорят о нежелательности использования многоэлектродных свечей, зачем же их тогда делают?
Реальными преимуществом качественных многоэлектродных свечей я бы назвал не теоретически больший ресурс и стабильность искрообразования (что попросту маловероятно), а их “открытый зазор” — ничем не препятствующий распространению фронта пламени в первые мгновения поджига. Вполне возможно, что в определенных условиях это может быть и заметно и полезно.

13.Почему бы не взять свечи, если между ними вообще есть практическая разница, и не проверить их на диностенде?! Вот там все и видно будет. Или не видно…
Проверял и уже даже не раз отвечал на подобный вопрос: качественное измерение практического эффекта возможно лишь в переходных режимах, когда давление скачкообразно растет с 4-6 атм, на холостом ходу, до пары-тройки десятков атмосфер, в момент поджига смеси. Это режим аналогичный “газ не нажат->газ в пол”. Диностенд измеряет внешнюю скоростную характеристику в условиях относительно медленного роста давлений, в течение 15-20 (!) секунд. Это на порядок медленнее режима ускорения на первой передаче. Работа же по измерению эффективности реального ускорения практически крайне трудоемка, не сравнить с диностендом… Одним словом — диностенд совсем не подходит для решения данной задачи.

14.Ну а что помешало взять газоанализатор — там-то точно будет видна разница!
Такие эксперименты были проведены. Но начнем с того, что подведение практико-теоретической базы под подобное испытание для современного мотора невозможно с практической точки зрения. Качество работы современной системы топливоподачи и катализатора способно “обнулить” любой известный и доступный газоанализатор по ключевым параметрам CO/CH. Но катализатор, разумеется, можно обойти. Однако состав выхлопных газов также зависит от стехиометрии — требуется либо фиксация этого параметра при помощи прошивки на каком-то(?) показательном значении, либо построение целого семейства кривых. Добавим сюда зависимость от оборотов. Сами параметры CO/CH в других аналогичных испытаниях меняются иногда и разнонаправленно — универсальной победы количеством можно не ждать.
И т.д. Несомненно, что в отсутствие четко обоснованной логики эксперимента, подобное сравнительное тестирование с практической точки зрения почти бесполезно. Одним словом — чтобы что-то измерять газоанализатором, нужно сначала определить хотя бы один действенный критерий, отягощенный смысловой нагрузкой в рамках этого мягко скажем странного эксперимента.

15.В Сети часто встречаются иллюстрированные методики оценки проблем в двигателе по состоянию свечи…
К сожалению, такие “веселые картинки” относятся к клиническим случаям проблем с двигателями, актуальным на момент середины прошлого века. Ни одного практически полезного “говорящего” состояния свечи на них не представлено и, возможно, представлено не было. Год за годом фирмы-производители не задумываясь штампуют подобные плакаты “для обучения”. Чтобы понять бесполезность, попробуйте сопоставить изображенное на них с реальной свечей из двигателя и “угадать” состояние мотора. Мне за годы работы это не удалось ни разу.