Радиаторы Nissens: отзывы профессионалов

Поиск по теме

Ниссенс читал то же иногда текут в морозы
А кто ни будь заказывал радиаторы с ебэя, например цельноалюминиевые http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/. &category=6028
8000р с доставкой, есть и по 10
и вообще цельноалюминиевые возможно китайские как себя ведут?
Блин, там те, которые бьются по коду в экзисте в 2 раза дороже (с доставкой). В экзисте в 2 раза дороже

Последний раз редактировалось AleksTT; 11.01.2012 в 22:11 .

поставил Китай года 3 назад,с контейнера выхватил за 700 рублей по себестоимости,живет этот китайский радиатор)

Ниссен уже 4 года,ничего не течет.

Везёт, а у меня уже 2 разных неоригинала потекли о дин из них повторно после переклейки бачков с герметиком за 3 года – течёт всё больше – 300мл за 2 недели, хорошо не завоздушивается, хотя стык верхнего бачка выше уровня в расширительном. Доливаю регулярно. Начал перевальцовывать второй из потёкших – на этот раз с герметиком без прокладок (прокладки мягкие и неповреждённые) трещин на бачках не видно – думаю течёт всё же стык – прошлый перевальцованный не тёк совсем даже в морозы до -25 недели 3, потом потихоньку начал, летом не тёк вообще.
Герметик – для поддонов типа жидкая прокладка – Виктор Рейнц.
Ещё одна вероятная причина – вроде оригинальная пробка на 0,9кг была испытана на усилие начала сжатия пружины, которое получилось 4кг (4л воды в пластиковой бутылке поставленные на пробку и аккуратно удерживаемые от падения по бокам). При диаметре вершины выступа уплотняемого буртика радиатора ровно 20мм получаем давление 1,27кг/см2. Правда возможна неравномерность распределения усилия пружины по клапану и другие случайные факторы. Приличная твёрдость шлангов при нагреве то же вызывает сомнения. Буду менять радиатор – проверю вторую пробку, может раздербаню, подпилю пружину чутка. Ещё надо неделю подождать что бы герметик наверняка внутри засох

короче с покупкой пока повременил. Сделал как было, – поставил заплатку из стеклоткани и эпоксидки. Вот уже несколько месяцев полет нормальный, тьфу,тьфу,тьфу не сглазить

Переклеил бачки на радиаторе валео с хорошим герметиком (разбирал этот радиатор первый раз – думаю потом очень сложно будет разобрать, удалить герметик и ещё раз зажать лепестки – поломаются).
Герметик типа жидкой прокладки Виктор Рейнтс – черный на нижний бачёк, и супер грей серый – на верхний. Прокладку резиновую в этот раз не ставил, герметик не жалел – тюбика на оба бачка всё равно не хватило бы. Сох он дома 20 дней – для полной уверенности, что засохнет на всю глубину. Перед клейкой обезжирил поверхности. Поставил. Через 2 недели при максимальных ночных морозах – 17 и поездках 4 раза в неделю он опять потёк потихоньку в одном месте – по верхнему стыку, снизу не смотрел. Давление вроде держит течёт по капельке при прогреве. Система не завоздушивается – наверное как и прошлый до следующей зимы доживёт (надеюсь). Буду наверное покупать на ебэе цельноалюминиевый, надо только выбрать, какой лучше. 200-250 баксов с доставкой. Кто ни будь такие ставил?

Купил этот http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-ALL. a8d850&vxp=mtr
250 баксов с доставкой. Дошёл за 15 дней. Упаковка суперская – в коробке, со всех сторон в пенопласте. Качество визуально на 4 – рочку – чуть кривоват – верхний бачёк изогнут вперёд если сверху смотреть примерно на 5мм, бока вширину если смотреть спереди на 5мм выпирают (подушкообразность) – это и на предыдущих дублях было. Сварные швы чёткие, только в паре мест где шов заканчивался почернение вокруг. Трубки (плоские) впаяны в бачки припоем чётко. Пробка на 1,1кг более глубокая, то есть обычные оригинальные не подойдут. Обратный клапан на пробке чуть подпружинен – это возможно нехорошо, если где-то течь в системе при охлаждении может через неё воздух подсасываться, а не антифриз из расширительного бачка, что может привести к незаметному опустошению системы охлаждения – в бачке то будет нормальный уровень. Кое где острые кромки (на фрезерованной горловине например в некритичном месте). На патрубках пластиковые заглушки. Сливная пробка не с штуцером (как на оригинальном), а с прорезью на резьбе. Ещё минусы – патрубки вварены в бачки так, что из верхнего не удаляется в горловину пол диаметра воздуха, а из нижнего половина не сливается.

Но самое главное – блин, он с маленькой дырочкой – пора в конце сварного шва незаметная глазом. Выяснил, накачав его воздухом (затянул заглушки хомутами, в одну вставил сосок от колеса) – хотел проверить давление срабатывания клапана – качал насосом для велосипедных вилок и амортизаторов – он давление не теряет при отсоединении, на нём манометр до 25кг – проверял своим испытанным шинным. Больше 0,8кг не накачивается – под водой воздух начинает травить из штуцера к расширительному который. Потом увидел эти мельчайшие пузырики. До 0,4кг он спустил только через пол часа- час – уже на воздухе – я успел фотовидеосессию провести и несколько раз мерил.
В общем теперь хрен знает – отправлять обратно за как минимум 50 баксов, ждать месяц – гемора куча. Паяются они элементарно – видел на Ютубе, но у нас в городе не берутся, варить аргоном вроде можно – дерут до 1000р и боюсь не накосячили бы ещё больше. Антифризом наверняка закоксуется я думаю, можно ещё жидкой сваркой заделать.
Продавцу надо претензию выслать – диспут открыть – может компенсируют материально свой косяк.

На старом радиаторе проверить старую и с машины пробки по той же методе не удалось – воздух из них сразу выходит видимо через обратный клапан, который не подпружинен – не заклеивать же его – пробку потом на выброс

В общем не так всё здорово, или мне опять немного не повезло )))
Будем посмотреть

Последний раз редактировалось AleksTT; 06.04.2012 в 23:41 .

Ну что поделаешь. кЯтай. Мож лучше было бы контрактный найтить. У мну когда косяк с радиатором случился заказал контрактный от полноприводной королки. Вобщем родной был однорядный, а контракт двухрядный. Толстенный по сравнению с родным. Установил и ни каких проблем и ни течей. Летом движку явно луччче будет. ;))

Так он у меня то же двухрядный и по ширине машины больше – главное никаких злое*учих пластиковых бачков, которые или сами трескаются, или по стыку с радиатором (если алюминиевый) текут. У нас на разборках их нет, заказывать кота в мешке неохота.
Тут якобы оригинальные на экзисте подешевели – по 6800 уже (только не узнать – может алюминиевые с пластиком, которые текут), но я ещё помню оригинальный термостат, который радиатор грел быстрее печки, а в кастрюле нормально открывался и хрен что докажешь.

Ждал отчет за данный радиатор от тебя спасибо что не забыл отчитаться.Думаю нужно тебе самому чинить его всё остальное большая проблема а результат неизвестный пришлют новый а там 2 или больше дырок. Лучше заварить аргоном или самому запаять даже больше склоняюсь к запаять.

Купить ? Да не вопрос, но иногда не денег да и доступ к тому же разбору нету живу далеко от города, клеил эпоксид со стеклотканью, поксипол, на месяца два хватило (эксплуатация зимой) сейчас замазал клеем для вклейки стекол правда ждал долго пока засохнет, помогло уже три месяца, тьфу-тьфу все окей дальше посмотрим, конечно контракт лучше.

В общем, поставил я цельноалюминиевый радиатор про который писал выше Какой радиатор выбрать?
Вместо одного по ошибке пришло 2 – один из них сначала отказались и вернули деньги, а потом прислали.
Заклеил я эту микропору поксиполом на всякий случай, поставил – он толще родного, пришлось подгибать отбортовки нижних кронштейнов – он в них упирался, вырезать резиновые подкладки на верхние сайлентблоки – он из них выскальзывал, разобрал и подпилил пружину пробки примерно на 0,9кг (а то давление какое то дикое было наощупь). Шланг верхний длинноват оказался, пока не обрезал.
2 Месяца полёт нормальный.
В общем много мелких косячков, единственное радует надежда, что больше никогда он не потечёт из-за этих ненадёжных пластиковых бачков по причине их отсутствия.
Знал бы про эту канитель сразу – наверное купил бы оригинал за 10000р, особенно если верить, что он придёт такой как на заводе поставили.

Может кто слышал что о таких радиатора?

Фирма – golden rising

Интересует, как они ходят.. ходят ли вообще.

А у меня опять потек радиатор. Сразу мысль в голове: ” фигня, заклеим! ” Но не тут то было, место утечки изменилось, появилась трещина вдоль завальцовки бочка, рядом с загибающимися усиками. Решено производить покупку. На новый естественно денег не хватит, дубль брать боязно, решил рискнуть и поменять поломавшийся элемент, – сам бачек. В экзисте заказал бачек (ц.1700 р.) и крышку (оригинал ц.400 р.). Прокладку покупать не стал, сам не знаю почему, да и стоит она 500р. В общем снял радиатор, развальцевал, снял бачек, вытащил старую прокладку ( к стати она на удивление довольно таки еще мягкая, на всякий случай немного прокипятил ее в воде и тщательно почистил от остатков накипи, которых внутри радиатора, как оказалось, хоть отбавляй). В общем промыл все, куда смог добраться кёрхером, много мутной воды вымыл. Завтра жду прихода бачка и буду собирать. Только вот теперь не знаю сажать ли бачек помимо прокладки, на хотя бы тоненький слой герметика. Одни пишут, что лучше промазать, другие, что ни в коем случае. Вот и думаю. И вот если все таки мазать, то у меня имеются три тюбика герметика ABRO (черный, красный, серый). Каким лучше? У кого какие мысли? Весь процесс реставрации радиатора фоткаю, так что потом все выложу.

На родные радиаторы продаётся насколько я понял по их картинке в экзисте и пластина, которая усами бачок зажимает – она видимо снимается. Если радиатор алюминий с пластиковыми бачками, то я их уже понаклеился – герметики были разные и красные и чёрные и серые 400-500р на 2 бачка – временная мера – времени жалко – хватает на конец зимы (начинает течь потихоньку), летом перестаёт – антифриз кристаллизуется и высыхает в зазорах, зимой – начинает снова сильнее и сильнее.
Мой цельноалюминиевый живёт без проблем. Испытан летней поездкой по самой жаре по югам с боксом на крыше и загрузкой под 500кг с буксованием в раскалённых песках под Анапой (температура ни разу не повышалась выше средней риски) и морозами до -30.

Пластину менять не нужно, да и не возможно. Она идет одним целым (точнее паяным) с трубками радиатора (которые с сотами), кстати все медное. А герметик хочу намазать на прокладку (и то тонюсеньким слоем) чтобы он исправил возможные косяки моей сборки.

Fusion GURU – Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Радиатор охлаждения

• Перейти на страницу:

Радиатор охлаждения

#1 Сообщение ostrikrool » 09 фев 2012, 13:39

Re: Система охлаждения бензиновых двигателей

#2 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 13:54

Re: Система охлаждения бензиновых двигателей

#3 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 13:57

Re: Радиатор охлаждения

#4 Сообщение ostrikrool » 09 фев 2012, 14:31

Re: Радиатор охлаждения

#5 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 14:36

Re: Радиатор охлаждения

#6 Сообщение ostrikrool » 09 фев 2012, 14:47

Re: Радиатор охлаждения

#7 Сообщение Doc Brown » 09 фев 2012, 14:50

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Радиатор охлаждения

#8 Сообщение ostrikrool » 09 фев 2012, 14:53

Re: Радиатор охлаждения

#9 Сообщение Doc Brown » 09 фев 2012, 14:56

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Радиатор охлаждения

#10 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 15:04

Re: Радиатор охлаждения

#11 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 15:08

Re: Радиатор охлаждения

#12 Сообщение ostrikrool » 09 фев 2012, 15:11

Re: Радиатор охлаждения

#13 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 15:22

Re: Радиатор охлаждения

#14 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 15:44

Re: Радиатор охлаждения

#15 Сообщение Bonals » 10 фев 2012, 10:39

Привет! Примерно 2 месяца назад попал в небольшое Д.Т.П. ( с утра дорога была не чищена короче занесло и улетел на обочину в сугроб!,там уже торчала лачетти ) Последствия – треснул снизу бампер ,раскололась с низу радиатора пласмассина (направляющая потока воздуха) и капает радиатор. Сначла довольно сильно капал,потом вообще перестал ,а сейчас в сильный мороз – чуть,чуть подкапывет. Сначала хотел сразу купить новый но полазив по нету решил что летом попробую отремонтировать. Видно что капает между пластмассовым бочком и металлом ,и что многие отремонтировали сами.Купить успею всегда – уверен на 80% что смогу отремонтировать.

Re: Радиатор охлаждения

#16 Сообщение Tim2 » 10 фев 2012, 10:48

Re: Радиатор охлаждения

#17 Сообщение olegkrsk » 29 июл 2012, 16:32

Вопрос не совсем по теме.

Потек радиатор. На замену Exist выдает:

Ford 1325831 5139,01р.
Hella 8MK376764-311 3640,77р.
AVA FDA2325 2646,47р.
Frig air 0105.3069 3298,72р.
Quinton Hazell QER2176 3729,68р.
AKS 322325R 2304,09р.
Thermotec D73009TT 2162,43р.
Termal 562028 3087,05р.
Rcl RF2025A 3139,14р.

Помогите с выбором плииз!

Trend 1.6 MKПП 89500 км пробег.

Re: Радиатор охлаждения

#18 Сообщение maxs-vd » 29 июл 2012, 17:15

Статьи

Какой радиатор выбрать: сравниваем производителей

Какой радиатор выбрать: сравниваем производителей

Радиатор – тот элемент автомобиля, который не требует регулярной замены: запчасть может выйти из строя как в результате естественного износа, так и при механическом повреждении. В продаже можно найти радиаторы как отечественного, так и зарубежного производства, отличающиеся структурой, размерами, типом креплений и другими параметрами. При покупке имеет смысл обратить внимание на продукцию нескольких наиболее популярных производителей, которые дают гарантию минимум на месяц и предлагают широкий выбор моделей.

Радиаторы от Sat

Китайский бренд выпускает большое количество моделей на легковые автомобили. На каждый производимый фирмой Sat радиатор распространяется месячная гарантия на протечку. Продукция компании имеет неплохое качество, срок службы составляет в среднем 1-2 года. По стоимости это один из наиболее доступных на рынке вариантов. Марки, на которые подходят устройства бренда:

• BMW.
• Chevrolet.
• Mitsubishi.
• Daewoo.
• SAAB.
• Suzuki.

Кроме того, производитель предлагает множество изделий для коммерческих авто. К преимуществам его продукции можно отнести универсальность применения, легкость монтажа, практичность и доступность. Недостатком считается возможность столкнуться с заводским браком.

Радиаторы от Luzar

Товары этого бренда производятся в России и КНР, это еще один недорогой вариант. Автомобильные радиаторы Лузар производятся в основном для легковых авто, включая Hyundai, Toyota, ВАЗ, Renault, Nissan и другие марки. К достоинствам можно отнести следующие свойства:

• Низкая стоимость.
• Возможность купить в большинстве автомобильных магазинов.
• Широкий спектр моделей.

Минусом считается тот факт, что радиатор Luzar нередко ломается спустя 6-8 месяцев после начала эксплуатации. Особенно актуальна проблема для жителей северных регионов, где часты пониженные температуры, которые вредят структуре изделия.

Радиаторы от Termal

Продукция этой фирмы сравнительно недавно появилась на рынке, производят ее в Тайване. Качество сборки и используемых материалов довольно высокое, за счет чего детали обладают более продолжительным сроком службы. Радиаторы Термал ставятся с завода на ряд азиатских марок в качестве оригинальной детали, также компания выпускает продукцию для европейских машин. Преимущества продукции:

• Широкий ассортимент.
• Надежность и долговечность.
• Отсутствие проблем с установкой.
• Возможность подобрать нужную деталь по артикулу на большинство моделей машин.

Наиболее крупные недостатки:

• Отсутствие в комплекте уплотнителей.
• Недостаточный размер монтажных болтов в некоторых моделях.

Радиаторы от Ava

Запчасти этой фирмы производятся в Европе: заводы находятся в 7 странах ЕС, а главный офис – в Нидерландах. Радиаторы Ава проходят строгую проверку перед выпуском, они соответствуют евростандарту ISO 9001 и регламенту TP TC 018/2011. Достоинства:

• Высокое качество сборки, крайне малый процент случаев с нарушением герметичности.
• Более 13 тысяч позиций в линейке, покрытие 98% моделей всех производителей авто.
• Некоторые модели оснащены дополнительными мощностями для более эффективного охлаждения.
• Радиатор Ava стоит сравнительно недорого.

К недостаткам можно отнести сложности с установкой на некоторые модификации машин.

Радиаторы от Nissens

Изделия марки производят в Дании, сама компания существует с 1921 года. Благодаря наличию официальных представительств в большинстве государств радиатор Nissens можно приобрести практически в любой стране, модельный ряд широко представлен и на российском рынке. Плюсы товаров:

• Соответствие сертификатам ISO 14001, ISO 9001 и регламенту TS 16949.
• Отсутствие проблем с геометрией запчастей, в отличие от изделий ряда других производителей.
• У радиаторов Ниссенс крайне редки протечки.
• Срок службы – 2-3 года.

Минусом можно считать более сложную замену и слишком большое количество подделок, что затрудняет покупку автозапчастей.

Вывод

Какого производителя предпочесть – решать самому водителю. Перечисленные бренды предлагают детали примерно одинакового качества, стоимость варьируется от 1,5 до 3-4 тысяч в среднем. При покупке важно обратить внимание на добросовестность поставщика и магазина. Автолига74 предлагает огромный выбор радиаторов для иномарок любых годов выпуска по низким ценам. Цены на радиаторы ниже на 20% по сравнению с другими автомагазинами Челябинска.

Большой тест радиаторов охлаждения для Volkswagen Polo: заводской оригинал против Mahle, NRF, Zekkert, ASC Termal, SAT, Denso, Luzar

Основная задача радиатора охлаждения автомобиля — эффективное отведение излишков тепла от двигателя во избежание его перегрева. Немаловажным параметром также является и срок службы радиатора. Фактически неисправная система охлаждения может привести к кончине двигателя и порой к потере смысла ремонта всего автомобиля. Учитывая стоимость оригинальных деталей и невообразимое количество заменителей разных брендов и стран производства, мы решили ответить на вопрос, сможет ли что-то сравниться по качеству со штатным заводским радиатором новейшего Volkswagen Polo.

Для проведения теста мы закупили семь образцов радиаторов разных брендов — от отечественных производителей до мировых гигантов. Ну а эталон был не куплен у официального дилера Volkswagen, а снят непосредственно с новой машины. То есть это именно тот радиатор, который идет на конвейер в Калуге (поставляемые на завод детали не всегда совпадают с теми, что продают под видом оригинала дилеры).
Оригинальным радиатором с сердцевиной сборной конструкции с шахматным расположением трубок оказался продукт известного мирового бренда Behr, который поставляет концерну VAG многие детали. Стоимость такого образца — 13 350 рублей.
Знакомимся с неоригиналом.

Оригинал VW (Behr)

Поставщик концерна VAG

Стоимость: 13 350 рублей

Описание: оригинальный радиатор с сердцевиной сборной конструкции и шахматным расположением трубок.

Mahle

Модель: CR1096000P

Страна производства: Испания

Стоимость: 8359 рублей

Описание: алюминиевая сердцевина сборной конструкции с шахматным расположением трубок.

NRF

Модель: 00053024

Страна производства: нет данных

Стоимость: 4572 рублей

Описание: радиатор с сердцевиной алюминиевой паяной конструкции.

Zekkert

Модель: MK-1009

Страна производства: нет данных

Стоимость: 4836 рублей

Описание: радиатор с сердцевиной алюминиевой паяной конструкции

ASC Termal

Модель: 5440012BA

Страна производства: нет данных

Стоимость: 2250 рублей

Описание: сборная алюминиевая сердцевина радиатора рядной конструкции.

SAT

Модель: SG-VW-0007-1-R

Страна производства: нет данных

Стоимость: 2285 рублей

Описание: сборная алюминиевая сердцевина радиатора рядной конструкции. Радиатор оказался замят удерживающей его транспортной лентой.

Denso

Модель: DRM02015

Страна производства: Португалия

Стоимость: 6000 рублей

Описание: сборная алюминиевая сердцевина радиатора рядной конструкции.

Luzar

Модель: LRc 1853

Страна производства: Россия

Стоимость: 4020 рублей

Описание: алюминиевая сердцевина сборной конструкции с шахматным расположением трубок.

Процесс испытаний, или Краткий курс физики

Прежде чем выкладывать таблицы с полученными результатами по теплотехническим характеристикам, замеры которых производились в аккредитованной лаборатории ООО «НПО „Талис“», стоит пояснить неподготовленному читателю, что означает каждый измеренный в лаборатории параметр.

Обратимся к теории и для начала усвоим фразу: идеальным радиатором является тот, который “отсутствует” на автомобиле. Говоря техническим языком, радиатор должен создавать наименьшее гидравлическое и аэродинамическое сопротивление, но при этом с запасом отводить необходимое количество тепла.

Гидравлическое сопротивление напрямую влияет на расходную характеристику водяного насоса: чем оно выше, тем слабее циркуляция охлаждающей жидкости, которую создает водяная помпа.

Аэродинамическое сопротивление влияет в первую очередь на работу электровентилятора: чем выше сопротивление, тем больше нагрузки приходится на вентилятор при необходимости его включения. При более высоких сопротивлениях вентилятор будет потреблять большую мощность и его работа станет продолжительнее. То есть при таких условиях электровентилятор быстрее выработает свой ресурс.

Отдельно стоит сказать, что означает очень важный параметр «приведенная теплоотдача», которая измеряется в Вт/К. На самом деле все очень просто. Согласно нормативной документации, которая регламентирует методику проведения испытаний, абсолютное количество отведенного тепла делится на 60 °C. Почему именно на шестьдесят и откуда эти градусы взялись?

Переместимся в лабораторию, где и попробуем рассказать, как вообще производится снятие характеристик с радиаторов. Первое, что обращает на себя внимание, — это длинная (7,5 м) аэродинамическая труба, в конце которой установлен электровентилятор мощностью 50 кВт. Его задача — создание регулируемого воздушного потока (имитация движения автомобиля), который проходит через установленный перед аэродинамической трубой радиатор.

Второй элемент — бак с водой емкостью более 2000 литров, в который опущены электрические тэны суммарной мощностью 200 кВт. Их основная задача — поддержание постоянной температуры воды в пределах 80 °C.

Принцип работы установки кажется довольно простым: радиатор устанавливается перед диффузором аэродинамической трубы, после чего циркуляционный насос прокачивает через него горячую воду, а электровентилятор создает требуемый воздушный поток (расход) с температурой около 20 °C. Многочисленные датчики фиксируют давление, температуру и расходы воды и воздуха.

Согласно нормативной документации, температуры приведения принимаются в зависимости от типа теплообменника. Для радиаторов систем охлаждения и отопления температура воды, поступающей в радиатор, должна быть 80 °C, а температура воздуха, который охлаждает радиатор, — 20 °C. Температурный напор для радиаторов охлаждения — как раз 60 °C, и исходя из этой величины производится расчет приведенной теплоотдачи.

Если разность температур жидкости и атмосферного воздуха возрастает, то теплоотдача радиатора тоже растет. И наоборот: при уменьшении разности температур теплоотдача будет уменьшаться. Приведенная теплоотдача радиатора считается только для одной регламентированной контрольной точки расхода воды и воздуха. Если расходы отличаются от заданных в контрольной точке, то и теплоотдача радиатора будет отличаться и использовать значение приведенной теплоотдачи радиатора для корректных расчетов не получится.

Замеры геометрии и типы конструкции

Перед проведением теплотехнических испытаний инженер-испытатель проводит замеры геометрии радиатора, определяет тип его конструкции, а также считает количество трубок и пластин.

Установка

Так как самым первым действием покупателя после покупки будет установка радиатора в автомобиль, мы выполнили проверку на собираемость радиаторов охлаждения с деталями, с которыми он соединяется: радиатором кондиционера, электровентилятором охлаждения и кронштейнами, с помощью которых радиатор закрепляется в рамке.

Помимо оригинального радиатора без замечаний состыковались только NRF, Mahle и Zekkert. У Luzar туго налезли кронштейны крепления радиатора. У ACS Termal и SAT не совпало одно крепление для соединения с оригинальным радиатором кондиционера.

У Denso остается излишняя свобода после установки вентилятора охлаждения — на кочках он может свободно перемещаться (до 2 мм) в кронштейнах крепления. Также на пластиковых патрубках буртики для удержания резиновых шлангов отлиты только на 180 градусов, что может привести к сползанию патрубка при создании давления.

Соляная камера

Последним этапом теста стало погружение радиаторов в камеру соляного тумана Weiss Technik SSC1000 с выдержкой 96 часов для проверки деталей на коррозионную стойкость.

Происходит это следующим образом: в камеру соляного тумана поступает подогретый сжатый воздух, который распыляет через специальную форсунку солевой раствор с концентрацией растворенной соли 50 г/л. Форсунка распыляет раствор с дисперсностью менее 10 микрон, поэтому получается соляной туман. В стенки камеры встроены тэны, которые поддерживают постоянную температуру на уровне 35 °C. Камера работает циклами: после распыления продолжительностью 15 минут наступает цикл оседания тумана, который длится 45 минут, затем циклы повторяются на протяжении всего запрограммированного периода испытаний. После этого образцы радиаторов вынимаются и осматриваются.

Нейтральный соляной туман не является агрессивной средой для алюминия, поэтому радиаторы с алюминиевыми доньями — NRF, Zekkert, Mahle и оригинал Behr — видимой коррозии не подверглись. У оригинальной детали и Mahle лишь немного потемнели алюминиевые пластины сердцевины.

Из радиаторов со стальными доньями ржавчина появилась у всех, кроме Denso. Качество оцинковки стальных частей радиатора Denso заслуживает отдельной похвалы: на покрытии не было даже пятна побежалости оцинковки.

Довольно часто причиной протечек радиатора является не внешняя, а внутренняя коррозия. Внутреннюю коррозию вызывает некачественная охлаждающая жидкость, которую недобросовестные производители изготавливают из метилового спирта, а он крайне негативно влияет на алюминий. Также использование спиртов в охлаждающей жидкости приводит к потере эластичности резиновых уплотнителей, что дополнительно повышает риск возникновения протечек

Каков итог?

Behr — оригинальный радиатор, выбранный концерном Volkswagen для конвейерных поставок, и этим все сказано. Параметры данного узла и уровень его качества выбраны заводом-изготовителем как наиболее подходящие для данного автомобиля. Никаких претензий к этой детали в ходе теста выявить не удалось, кроме разве что немалой цены.

Победитель теста среди неоригинальной продукции — радиатор Mahle. Деталь полностью идентична оригинальному продукту: расхождения по характеристикам не превышают 2%. Радиатор можно смело использовать как замену родной детали, учитывая, что цена Mahle более чем на треть ниже.

У Zekkert и NRF за счет толстой паяной сердцевины почти на треть более высокая теплоотдача, но при этом они, увы, создают на 40% большее гидравлическое сопротивление. Эти радиаторы отводят тепло почти на 30% лучше оригинала, но, правда, за счет повышенной нагрузки на ремень и помпу. В совокупности при цене, меньшей втрое, это позволяет поставить данные образцы на второе место среди неоригинала.

Denso — радиатор со стальными доньями, на которых очень качественная оцинковка. Имеет пониженное воздушное и водяное сопротивление, что несколько облегчит труд помпы и электровентилятора. Однако и теплоотдача у радиатора на 13% ниже, чем у конвейерной детали. Придется иметь в виду некоторые огрехи производства: отклонения по кронштейнам крепления и ненадежно выглядящие патрубки с наполовину отлитыми буртами для удерживания на них шлангов. С учетом цены признаем радиатор достойным, но не идеальным выбором.

Luzar — отечественный радиатор с чуть большей теплоотдачей по сравнению с оригиналом, но и гидравлическое сопротивление на 18% выше. После камеры соляного тумана на стальных доньях появилась побежалость цинка и по торцам обнаружилось несколько точек ржавчины. Обратим внимание, что это самый дешевый радиатор, повторяющий шахматную конструкцию сердцевины радиатора оригинального и соответствующий ему по теплоотдаче.

ASC Termal и SAT — аутсайдеры нашего теста. У этих радиаторов не более 62% теплоотдачи в сравнении с заводским нормативом, что может вызвать риск перегрева двигателя. Соляной туман оба переносят плохо: ржавчина и сплошные пятна побежалости цинка. Кроме того, гидравлическое сопротивление SAT на 10% хуже оригинала, что может привести к еще большему падению теплоотдачи.

Сравниваем и выбираем ремень ГРМ. Dayco. Cntitech. Gates. VAG

В предыдущей серии выяснилось что сдохла помпа, там же все и описал по замене.
Эту тему хочу посвятить ремням ГРМ и их качеству. Сразу оговорюсь, все что здесь будет сказано справедливо в большей степени для данных моторов 1.62.0 — 8V.
Для начала разберемся с оригинальными ремнями VAG
И так есть ремни одной из первых ревизий:
06A 109 119 B — производитель Contiteh — страна Германия. (больше не производится и в продаже нет)
Далее идет ревизия под номером:
06A 109 119 C — аналогично, производитель Contiteh — страна Германия. (больше не производится и в продаже нет). Такой как раз стоял у меня.

Чуть позже эти ремни заменили на вот эти:
06A 109 119 K — все так же как и в остальных случаях, только надпись теперь DE вместо длинного Made in Germany. (они есть в продаже, но за безумные деньги — т.к. больше не производятся).
И наконец последняя на сегодняшний день ревизия ремней:
06A 109 119 J — опять же производитель Contitech но страна производства уже Китай. Что как бы олицетворяет кризис во всей Европе и желание производителей сэкономить.

Не знаю на сколько это все повлияло на качество данных изделий, но оригинальные ремни произведенные в Германии выглядят достойно — толстый, мягкий и с массивными зубами. Мой именно такой, за время его пробега не нашел ни одного механического повреждения, трещин и т.д. Как новый )) единственное потянулся.
Ну так вот, решил было уже покупать оригинал, тот который под номером 06A 109 119 K (германия). Но затем жаба задушила отдавать в полтора раза дороже нового оригинала 06A 109 119 J (китай). А еще позже закрались сомнения в качестве последнего.) Решено было взять аналог, но какой?
На рынке крепкие позиции занимают три производителя Gates, Contitech, Dayco — 3 мировых бренда которые делают ремни на конвейер. Значит и берем их на тесты)
разберемся по цене и стране производителя.
Dayco 94730 — самый дешевый, страна производства Китай.
Contitech CT908 — средняя цена, страна Румыния.
Gates 5489XS — самый дорогой, произведен в Великобритании.

Признаюсь ставку по качеству делал на Gates. С него и начал. Беру в руки — первое что вижу полиграфия с надписями плохого качества, сам ремень мягкий — что есть плюс, но толщина не большая. Затем контрольная проверка на шестерне. Прикладываю зубы и вижу такое безобразие — профиль зубов не правильной формы, из-за чего он не заполняет полость шестерни, а сам какой-то мелкий и погрызеный, посему люфтит и болтается как “трусы” — пару заводок и есть все шансы соскочить. Вот так поворот.

Затем берем Dayco. Ремень не такой эластичный и мягкий как Gates, но на ощупь приятный. Толщина очень порадовала, практически как у оригинала. Буквы нанесены очень четко без пробелов и размытостей. Но самое главное профиль зубов. Он такой-же правильный и толстый как у оригинала, сидит как влитой, и не рыхлый))

Про Contitech много чего можно сказать, весь румынский “конти” — тугой и дубовый как пластмасс, в руках ощущается как нечто некачественное, шелестящее. Ничего общего с оригинальным “конти” у него нет и в помине, разве что профиль зубов у него тоже нормальный (не фоткал). Толщина корда что-то среднее между Gates и Dayco. Надписи нанесены с непревзойденной кривизной. Вообщем доверия не вызывает, да и отзывов в интернете полно о его эксплуатации, писках и трещинах. Раньше активно пользовал только эти ремни, но как видим качество падает.

И так что мы имеем? Выходит что самым плохим оказался самый дорогой и самый уважаемый Gates — причем сделан в Великобритании, а сделан из рук вон плохо. Contitech вообще опустим — с ним давно все понятно.
И в лидеры выбился менее примечательный и самый дешевый Dayco — 94730, на который я не рассчитывал вовсе. Причем родом он из поднебесной! Это я к тому что пора разрушить стереотипы о Китае:
1) он толще остальных
2) сделан на голову аккуратней остальных
3) профиль зуба самый толстый и самый правильный
4) на ощупь дает понять, что держите нечто качественное
5) иииии… он самый дешевый )))

Во такой парадокс, на удивление всем ) А какой ремень брать вам — решайте сами, я лишь поделился своим наблюдением, но думаю что эта запись сузит круг вашего поиска.