Устройство передней и задней подвески Рено Меган 1 и 3 и слабые места

Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Компоненты передней подвески автомобиля Рено Меган

Автомобили Рено Меган имеют балку переднего моста (передней подвески), которая болтами соединена с кузовом. Такая конструкция, где к балке крепятся оба нижних поперечных рычага треугольного типа, поддерживающие амортизационную стойку, повышает комфортность движения и облегчает выполнение ремонтных работ (см. рис.1).

Рис. 1. Передняя подвеска автомобиля Рено Меган

1 – балка передней подвески Renault Megane, 2 – стойка поворотного кулака, 3 – стойка амортизатора, 4 – приводной вал, 5 – стабилизатор поперечной устойчивости, 6 – поперечный рычаг

Стойки амортизатора передней подвески Рено Меган, соединенные болтами с кузовом и поворотными кулаками, состоят из витых пружин и встроенных телескопических газонаполненных амортизаторов.

Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует поперечному крену кузова при поворотах и обеспечивает лучшее сцепление передних колес с дорожным покрытием. Привод передних колес выполняется двумя приводными валами. Передняя подвеска не требует обслуживания.

Сварочные и рихтовочные работы на деталях передней подвески Рено Меган не допускаются.

При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки можно распознать по буртику, в котором имеется пластмассовая вставка. В тексте замена гаек специально подчеркивается.

При выполнении любых работ на передней подвеске Рено Меган необходимо особо оберегать от повреждений ШРУС и их манжеты. Рекомендуется в этих целях оборачивать наружный, а также и внутренний ШРУС ветошью.

Замена стойки амортизатора передней подвески Рено Меган

Работы по снятию стойки амортизатора Рено Меган:

– Снимите крышку, которой закрыта верхняя опора крепления стойки амортизатора Рено Меган на брызговике. Для этого подденьте крышку в местах, обозначенных стрелками. Под крышкой находятся болты крепления верхней опоры амортизационной стойки.

– Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

– Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль Renault Megane должен стоять на земле.

– Установите перед автомобиля на подъемник и снимите колеса.

– Установите под поперечные рычаги соответствующую опору, чтобы полуось после снятия стойки амортизатора не провисала. В качестве опоры можно использовать гидравлический подъемник.

– Отвинтите обе гайки крепления нижней части стойки амортизатора Рено Меган к поворотному кулаку и извлеките болты.

– Подоприте амортизатор, установив опору на поперечном рычаге, чтобы не повредить полуось.

– Обозначьте монтажное положение болтов крепления верхней опоры амортизационной стойки на брызговике, обведя головки болтов крепления на местах посадки фломастером или маркером, чтобы при сборке установить стойку в прежнее положение.

– Вывинтите два болта крепления верхней опоры стойки к брызговику.

– Не отвинчивайте гайку, находящуюся по центру опоры амортизационной стойки. С помощью этой гайки на стойке закреплена пружина.

– Снимите стойку амортизатора.

Работы по установке стойки амортизатора Рено Меган:

Стойку амортизатора Renault Megane надлежит устанавливать так, как она стояла перед снятием. Положение А стойки относится к автомобилям без гидроусилителя рулевого управления. Положение В – автомобили с гидроусилителем (рис.2).

– Закрепите верхнюю опору амортизационной стойки на брызговике. Болты крепления затяните с приложением усилия 30 Нм.

– Закрепите двумя болтами нижнюю часть амортизационной стойки к поворотному кулаку Рено Меган.

– Замените прежние самостопорящиеся гайки болтов на новые и затяните их с приложением усилия 170 Нм.

– Болты в отверстия вставляются в направлении спереди назад так, чтобы головки болтов были обращены по направлению движения автомобиля.

– Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками.

– Закрепите колесо болтами и опустите автомобиль.

– Затяните болты в перекрестном порядке с моментом 90 Нм.

Замена пружины стойки амортизатора передней подвески Рено Меган

Рис.3. Детали стойки амортизатора передней подвески Рено Меган

1 – верхняя опора амортизационной стойки, 2 – буфер хода сжатия, 3 – верхняя чашка пружины, 4 – подшипник верхней опоры амортизационной стойки, 5 – амортизатор, 6- защитный чехол

– Снимите амортизационную стойку.

– Зажмите стойку амортизатора в тиски, а пружину стойки сожмите соответствующей струбциной с рукоятками. Пружину следует сжать примерно на 10 мм.

При пользовании струбциной следите за тем, чтобы витки пружины плотно заходили в зажимные рукоятки противном случае не исключается возможность выскальзывания пружины. Не пользуйтесь проволокой для связывания витков пружины. Она имеет большую степень сжатия и некомпетентное обращение может привести к травме. Гайку штока амортизатора можно отвинчивать только после того, как пружина будет должным образом сжата.

– Отвинтите гайку штока амортизатора Рено Меган накидным ключом, удерживая шток от проворачивания ключом с торцовой головкой на 6 мм. В мастерских для этих целей пользуются специальным инструментом.

– Разберите стойку амортизатора, сняв детали в последовательности от 1 до 5 (рис.3). Детали 3 и 4 образуют вращающуюся опору стойки амортизатора.

– В случае замены пружины амортизационной стойки пружину следует медленно распустить. При замене амортизатора пружину распускать не нужно.

Новые амортизаторы на складах запасных частей хранятся в горизонтальном положении. По этой причине амортизатор вначале может не работать должным образом.

При установке нового амортизатора Рено Меган рекомендуется, удерживая его вертикально, несколько раз полностью вдавить его шток, чтобы обеспечить работоспособность амортизатора. Если этого не сделать при установке, то спустя некоторое время после установки амортизатор начнет работать должным образом.

– Соберите амортизационную стойку. Убедитесь, что верхний и нижний концы пружин прилегают к упорам на чашках.

– Сожмите пружину стойки амортизатора Рено Меган струбциной.

– Навинтите и затяните новую самостопорящуюся гайку штока амортизатора, удерживая его от проворачивания. Момент затяжки гайки составляет 60 Нм.

– Медленно распустите пружину стойки.

– Установите амортизационную стойку на место.

Амортизатор передней подвески Рено Меган

Появление в динамических свойствах автомобиля Рено Меган следующих моментов свидетельствует о дефекте амортизаторов передней подвески:

– замедленное возвращение кузова в исходное положение при движении по неровной дороге;

– увеличивающиеся колебания кузова при наезде колес на рядом расположенные неровности дороги;

– подпрыгивание колес и на ровном дорожном покрытии;

– затрудненная остановка (неуправляемость) автомобиля при торможении (это может быть вызвано и иными причинами);

– неустойчивость и занос автомобиля на поворотах;

– глухие удары при движении;

– увеличенный износ шин, сопровождаемый протиранием протектора.

Работоспособность амортизатора можно проверить вручную. Однако точная проверка функционирования амортизатора возможна только на вибростенде.

Замена стойки жесткости автомобиля Рено Меган

Операции по замена стоек жесткости Рено Меган:

– Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости.

– Вывинтите болты. При снятии только одной стойки следует вывинчивать болты только соответствующей стойки жесткости Рено Меган.

– Если вывинчены все четыре болта, то следите за тем, чтобы на противоположной стороне балки не сместился рулевой механизм, потому что он крепится этими же болтами к поперечной балке.

– Вывинтите болты крепления стоек к днищу и снимите стойки.

– В случае, если после отсоединения стоек понадобится воспользоваться рулевым механизмом, то болты необходимо на это время ввинтить и затянуть с приложением усилия 50 Нм.

– Поставьте стойки жесткости на место и закрепите болтами к днищу и поперечной балке с приложением усилия затяжки болтов 50 Нм.

– Поставьте на место стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески Рено Меган

Операции по замене стабилизатора поперечной устойчивости Рено Меган:

– Установите автомобиль на подъемник.

– Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

– Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач.

– Вывинтите по обеим сторонам автомобиля болты крепления кронштейнов 1 навесных агрегатов и кронштейнов 2 на поперечном рычаге. У автомобилей с дизельным двигателем с турбонагнетателем крепление 2 стабилизатора отсоедините, действуя с верхней стороны поперечного рычага (рис.4).

– Снимите стабилизатор передней подвески Рено Меган вместе с резиновыми подушками крепления (рис.4).

– Проверьте перед установкой стабилизатора состояние резиновых подушек. Пористые или поврежденные подушки замените на новые.

– Смажьте резиновые подушки 2 тонким слоем молибденовой смазки и поставьте на место вместе со стабилизатором. Болты крепления кронштейнов ввинтите, но не затягивайте окончательно.

– Смазка опоры 1 навесных агрегатов не допускается. В противном случае при движении будут слышны шумы, а стабилизатор подвески Рено Меган может сместиться.

– Подсоедините приемную трубу к выпускному коллектору.

– Подсоедините тягу выбора передач к коробке передач.

– Опустите автомобиль на колеса.

– Затяните болты крепления стабилизатора с приложением усилия 35 Нм.

Поперечный рычаг передней подвески Рено Меган

Замена сайлент-блоков поперечного рычага Рено Меган:

– Снимите со стоящего на колесах автомобиля хомуты 1 крепления стабилизатора поперечной устойчивости, которые привинчены к поперечным рычагам (рис.5) опустите стабилизатор вниз. У моделей с дизельным автомобилем с турбонагнетателем болт крепления стабилизатора следует отвинчивать с верхней стороны поперечного рычага.

– Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

– Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль должен стоять на земле.

– Установите перед автомобиля на подъемник и снимите передние колеса.

– Отвинтите гайку и извлеките зажимной болт пальца шаровой опоры Рено Меган.

– Потяните поперечный рычаг вниз. При этом палец шаровой опоры выйдет из отверстия на поворотном кулаке. Если посадка шаровой опоры окажется слишком плотной, то отсоедините её с помощью монтировки.

– Вывинтите два болта 2 крепления поперечного рычага к опорной раме (см. рис.6).

– Снимите поперечный рычаг передней подвески Renault Megane.

– Закрепите поперечный рычаг болтами на несущей раме навесных агрегатов и навинтите на болты гайки. Затяжку гаек не выполняйте. Обе гайки должны быть обращены по направлению движения автомобиля.

– Убедитесь, что на пальце шаровой опоры поперечного рычага находится уплотнительная пластмассовая прокладка. При необходимости прокладку поставьте на место.

– Заведите палец шаровой опоры в отверстие на поворотном кулаке. Вставьте зажимной болт и закрепите его новой гайкой с приложением усилия 80 Нм.

– Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости Рено Меган и закрепите его.

– Окончательную затяжку болтов крепления стабилизатора не выполняйте.

– Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло колесного диска на ступице, а также конус колесных болтов тонким слоем смазки для подшипников. Резьбу колесных болтов не смазывайте.

– Ввинтите колесные болты и опустите автомобиль.

– Затяните колесные болты, действуя в перекрестном порядке, с моментом 90Нм.

– Надавите несколько раз на перед автомобиля Рено Меган, чтобы просела и выровнялась передняя подвеска.

– Затяните гайки крепления поперечного рычага на несущей раме.

– Затяните болты крепления опор стабилизатора поперечной устойчивости.

Шаровая опора передней подвески Рено Меган

Шаровую опору, которой соединен поперечный рычаг с поворотным кулаком, необходимо менять при появлении значительного люфта или же при повреждении манжеты.

Работы по замене шаровой опоры Рено Меган:

– Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

– Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль Renault Megane должен стоять на земле.

– Установите перед автомобиля на козлы и снимите передние колеса.

– Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимный болт пальца шаровой опоры Рено Меган (рис.7). Потяните поперечный рычаг вниз и извлеките палец шаровой опоры из поворотного кулака.

– Ослабьте затяжку гаек обоих болтов крепления поперечного рычага к несущей раме. Полностью отвинчивать гайки не нужно.

– Вывинтите два болта крепления шаровой опоры к поперечному рычагу, отвинтив гайки, и отсоедините шаровую опору.

– Закрепите новую шаровую опору на поперечном рычаге передней подвески Рено Меган, навинтив на болты новые гайки, которые затяните с приложением усилия 60 Нм.

– Убедитесь, что на пальце шаровой опоры поперечного рычага находится уплотнительная пластмассовая прокладка. При необходимости прокладку поставьте на место.

– Заведите палец шаровой опоры в отверстие на поворотном кулаке. Вставьте зажимной болт и закрепите его новой гайкой с приложением усилия 80 Нм.

– Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости Рено Меган и закрепите его. Окончательную затяжку болтов крепления стабилизатора не выполняйте.

– Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло колесного диска на ступице, а также конус колесных болтов тонким слоем смазки для подшипников. Резьбу колесных болтов не смазывайте.

– Ввинтите колесные болты и опустите автомобиль.

– Затяните колесные болты, действуя в перекрестном порядке, с моментом 90 Нм.

– Надавите несколько раз на перед автомобиля, чтобы просела и выровнялась подвеска.

– Затяните гайки крепления поперечного рычага на несущей раме Renault Megane.

– Затяните болты крепления опор стабилизатора поперечной устойчивости.

Подшипник ступицы переднего колеса автомобиля Рено Меган

Подшипник ступицы переднего колеса представляет собой сдвоенный шарикоподшипник. Дефект подшипника ступицы проявляется в затрудненном ходе колеса при незадействованном тормозе, а также шумами при выполнении узкого поворота. Подшипники ступицы очень плотно сидят в поворотном кулаке. Выпрессованный подшипник подлежит обязательной замене на новый.

Операции по замене подшипника ступицы переднего колеса Рено Меган:

– Снимите колпачок с гайки ступицы, воспользовавшись большой отверткой.

– Ослабьте затяжку гайки ступицы с помощью торцовой головки на 30 мм.

– Гайка ступицы колеса имеет очень большой момент затяжки. При отвинчивании гайки автомобиль должен стоять на колесах с включенной передачей и затянутым стояночным тормозом.

– Снимите суппорт тормозного механизма колеса.

– Автомобили с ABS – Вывинтите болт крепления и извлеките датчик скорости вращения колеса. Для вывинчивания болта крепления датчика нужен ключ для болтов с головкой.

– Вывинтите два болта крепления тормозного диска к ступице и снимите тормозной диск. Отвинтите гайку ступицы.

– Выпрессуйте палец шаровой опоры наконечника поперечной рулевой тяги Рено Меган из поворотного кулака.

– Отсоедините от поворотного кулака поперечный рычаг, отвинтив гайку зажимного болта пальца шаровой опоры. Извлеките зажимной болт и отожмите поперечный рычаг вниз.

– Вывинтите болты крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку.

– Снимите ступицу с хвостовика приводного вала с помощью соответствующего съемника. Перед этим закрепите приводной вал проволокой, чтобы он не упал после снятия ступицы. В противном случае это может привести к повреждению ШРУС.

– Выпрессуйте ступицу с помощью пресса. Снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы Рено Меган с помощью кулачкового съемника.

– Удалите стопорное кольцо подшипника из паза на ступице. Для этого необходимы острогубцы, которыми сжимается кольцо.

– Выпрессуйте наружное кольцо с помощью обоих внутренних колец из поворотного кулака. Обоймы подшипников и уплотнительные кольца перед выпрессовкой наружного кольца снимать не нужно.

– Установите подшипник в сборе в поворотный кулак Рено Меган и запрессуйте его. В зависимости от диаметра подшипника для этих целей пользуются отрезком трубы, который устанавливают на наружное кольцо подшипника.

– Извлеките пластмассовую втулку (применяется для транспортировки и хранения подшипника) из нового подшипника.

– Смажьте рабочие поверхности подшипника смазкой для подшипников (литиевая смазка).

– Вставьте новое стопорное кольцо в паз на ступице.

– Соедините ступицу и поворотный кулак. Для этого понадобится отрезок трубы, который необходимо опереть о внутреннее кольцо подшипника.

– Нанесите на шлицы хвостовика приводного вала защитную смазку, предварительно очистив и обезжирив их, например, ветошью, смоченной в спирте.

– Заведите хвостовик приводного вала в отверстие ступицы и поворотного кулака Рено Меган.

– Навинтите на хвостовик новую гайку ступицы. Затяжку гайки не выполняйте.

– Закрепите на поворотном кулаке поперечный рычаг, подсоединив шаровую опору, а также нижнюю часть амортизационной стойки. При этом замените гайки зажимного болта шаровой опоры и болтов крепления амортизационной стойки на новые.

– Установите на место палец шаровой опоры наконечника поперечной рулевой тяги Рено Меган.

– Закрепите на ступице болтами с головкой с внутренним многогранником и затяните их с приложением усилия 20 Нм.

– Установите суппорт тормозного механизма. Установите на ступицу датчик ABS и затяните его.

– Установите колесо, руководствуясь метками, сделанными перед снятием и ввинтите колесные болты.

– Опустите автомобиль на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.

– Затяните гайку ступицы с приложением усилия 250 Нм.

Схема передней и задней подвески Меган 1 и 3 и слабые места

Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.

Принцип работы

Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.

Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:

• балка передняя;
• поперечный рычаг;
• стойка поворотного кулака;
• стойка амортизатора;
• приводной вал;
• поперечный стабилизатор устойчивости.

Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.

Состав торсионного механизма:

• торсионная балка;
• торсионы;
• двухсоставные торсионы;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• амортизатор;
• продольный рычаг.

Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.

В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.

Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.

В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.

Особенности и проблемы системы MacPherson

Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.

Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.

Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.

Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.

Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.

Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.

Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.

Особенности и проблемы торсионного механизма

В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.

Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.

Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.

Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.

На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.

Подведем итог

Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.

Renault Megane III (2008-2016) – тур де шанс

Рено Меган – автомобиль, полный перемен. В то время, как первое поколение модели R19 было всего лишь округлым, второе – потрясло своими формами. Третий Megane менее авангардный.

Рено с конца девяностых годов успешно поддерживает имидж всех своих моделей, как надежных и хорошо защищенных от коррозии. Меган 3 в этом отношении безукоризненный, но не идеальный. Мнения о нем довольно противоречивые. Правда, чаще жалобы можно услышать лишь от тех, кто купил автомобиль без сервисной книжки или со скрученным пробегом.

В числе преимуществ – высший балл за краш-тесты. Эксперты были обеспокоены только последствиями при наезде на пешехода. У последнего сильно травмировались ноги и голова.

Из-за ужесточения правил проведения краш-тестов EuroNCAP Рено Меган в 2014 году заработал всего три звезды из пяти возможных.

Оснащение

Подавляющее большинство Renault Megane 3 оборудовано хорошо. Все машины снабжены кондиционером и электрическими стеклоподъемниками передних дверей. В Европе было предусмотрено пять комплектаций: Generation, Authentique, Expression, Dynamique и Privilege.

Первый вариант был создан специально для корпоративных гаражей. В отличие от других версий, здесь используются стрелочный указатель скорости и традиционный ключ вместо чип-карты. Данная вариация легко распознается по черным неокрашенным ручкам и наружным зеркалам.

В Authentique зеркала уже окрашены в цвет кузова. Приобретая автомобиль на вторичном рынке, лучше обратить внимание на комплектации Privilege (более комфортабельная, с последовательным бесключевым доступом, нередко с кожаной обивкой сидений, также имеются и противотуманные фонари), Dynamique (спортивная версия, внешние дверные ручки из алюминия) и Bose Edition (с аудиосистемой Bose). Достойны внимания и лимитированные серии, в том числе Tech Run (с навигацией TomTom) и спортивная модель GT Роберта Кубица.

Стоит отметить, что максимально возможное оснащение было по истине королевским. Оно сопоставимо с уровнем премиальных немецких конкурентов. Например, за дополнительную плату устанавливали поворотный би-ксенон. В то время, это был настоящий пик в светотехнике, так как светодиодные технологии только начинали развиваться. В числе доступных опций значились панорамная крыша и система навигации.

Если есть возможность выбора машины с навигацией, то лучше предпочесть ту, что оснащена системой TomTom. Она распознается по SD-слоту для карт рядом с дисплеем. Более продвинутая и дорогая Carminat DVD встречается реже, а обновление карт для нее было прекращено в 2012 году.

Для Российского рынка предлагалось 4 версии: Authentique, Confort, Expression и Dynamique.

Бензиновые двигатели

Среди двигателей самый надежный – старый и проверенный временем 1,6-литровый 16-клапанный бензиновый мотор К4М. Он имеет две версии – мощностью 106 и 114 л.с. Принципиальное отличие – отсутствие фазорегулятора газораспределительного механизма в менее сильной модификации.

Характерный недостаток более мощного агрегата – преждевременный износ этого самого фазорегулятора. Его ресурс – порядка 100 000 км, а стоимость – 6 000 рублей. Механики рекомендуют в целях профилактики менять фазорегулятор вместе с ремнем ГРМ. Порой приходится сталкиваться и с отказавшими катушками зажигания (1500 рублей). В остальном двигатель надежный и недорогой в эксплуатации. Потребляет он не более 11 л/100 км.

2-литровый атмосферник разработки Ниссан собирает хорошие отзывы.

В Европе пользовалась популярностью модификация с 1.4 ТСе. Это турбированный агрегат H4J. Он появился под капотом Рено Меган 3 в 2009 году. Мотор имеет распределенный впрыск топлива и привод ГРМ цепного типа. 1.4 TCe не доставляет слишком много проблем. Он удивительно эластичный, но при активном вождении потребляет более 11 л на 100 км. Во время движения в спокойном ритме аппетит падает до 7-8 литров.

В 2012 году на смену 1.4 TCe пришел другой турбомотор – 1.2 TCe (H5F). Данный агрегат получил непосредственный впрыск топлива и изменяемые фазы на выпускных валах. В первые годы производства двигатель страдал от чрезмерно высокого расхода масла. При наличии проблемы производитель менял мотор по гарантии.

Еще один недостаток – сложность запуска и неустойчивые обороты во время прогрева двигателя при температуре воздуха около нуля. Предположительно, источник бед – некачественное топливо. По крайней мере, в Западной Европе данной проблемы не существует. Кроме того, при высоких пробегах возможно накопление отложений на впускных клапанах и во впускном коллекторе.

2-литровый бензиновый турбомотор серии F4Rt достаточно надежный и выносливый. Он предназначался для версий GT и RS. В спокойном режиме двигатель потребляет порядка 10 литров, но при активном вождении – все 20.

Дизельные двигатели

В Европе очень популярны дизельные модификации. Самая распространенная комплектуется 1,5-литровым турбодизелем 1.5 dCi. Всего 9 версий. Все они отличаются производительностью (от 86 до 110 л.с.) и системой впрыска. Огромный плюс – достаточно надежный фильтр твердых частиц с «пятой» топливной форсункой в выхлопной трубе. Следовательно, исключена опасность разжижения масла дизельным топливом.

Двигатель выделяется очень низким расходом топлива и неплохой производительностью. Достаточно много владельцев, проехавших более 200 000 км без каких либо замечаний. Правда, есть и те, кто был вынужден столкнуться с ремонтом мотора после 150 000 км из-за преждевременного износа вкладышей. Прежде всего, дефекту подвержены автомобили, оснащенные сажевым фильтром.

Если менять масло каждые 8-10 тыс. км, то подобных проблем быть не должно. Тем не менее, после 200-250 тыс. км многие автолюбители прибегли к превентивной замене вкладышей. Механики рекомендуют попутно обновить и маслонасос. Общие затраты составят порядка 15-20 тысяч рублей.

Топливные форсунки проезжают свыше 200 000 км (12 000 рублей), а турбина способна прослужить более 250-300 тыс. км.

1.6 dCi (R9M) пришел на смену 1.9 dCi в 2012 году. Вместо ремня ГРМ используется цепь. Здесь применен и ряд новых технологий. От алмазоподобной поверхностной обработки DLC (Diamond Like Carbon) до решения, позволяющего избавиться от вихревых заслонок. Сделано это за счет комбинированного газораспределительного механизма, когда оба распределительных вала управляют впускными и выпускными клапанами. Схема реализована так же, как и в 2.0 dCi.

Немало в Европе и версий с турбодизелем 1.9 dCi – довольно спорный двигатель. Его долголетие зависит от технического состояния конкретного экземпляра и от того, как часто в нем меняли масло. Здесь так же встречается преждевременный износ вкладышей. Избежать проблем удается, сократив интервал замены масла. В Европе он составлял астрономические 30 000 км.

Лучшим в дизельной линейке считается 2.0 dCi. В отличие от 1.5 dCi и 1.9 dCi, он имеет цепной привод ГРМ и безупречную репутацию. Однако, порой проблемы доставляет система очистки выхлопных газов. Выходит из строя датчик дифференциального давления, или теряет герметичность гибкий шланг, соединяющийся с датчиком.

Обслуживание

Двигатели 1.2 TCe, 1.4 TCe, 2.0 16V, 1.6 dCi и 2.0 dCi имеют привод ГРМ цепного типа.

Остальные моторы оснащены ремнем ГРМ с интервалом замены 120 000 км или 5 лет. Стоимость комплекта ГРМ – 3-5 тыс. рублей, помпы – 1-3 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Масло рекомендуется менять раз в 10 000 км. При этом следует использовать масла SAE 5W-30, ACEA A3/B3, а в дизелях с сажевым фильтром – исключительно С3.

Трансмиссия

114-сильной версии 1,6-литрового бензинового атмосферника полагалась 6-ступенчатая механическая коробка передач TL4. В отличие от 5-ступки JH3 (для 106 л.с.), TL4 предлагает более точную работу механизма выбора передач. Правда, на шоссе от нее толку мало. Шестая передача имеет почти такое же передаточное число, что и пятая. В итоге, что там, что там двигатель на большой скорости развивает довольно высокие обороты. TL4 досталась и турбомоторам 1.2 и 1.4 TCe.

В качестве альтернативы в пару 1.6/106 л.с. предлагался 4-ступенчатый автомат DP2/DP0, созданный на базе AL4. Вопреки опасениям, до основательного ремонта коробки дело обычно не доходит. А толчки во время переключений по обыкновению пропадают после замены масла и двух электромагнитных клапанов (по 1600 рублей). Иногда приходилось промывать и гидроблок.

1.6/114 л.с. и 2-литровая модификация комплектовались исключительно бесступенчатой коробкой передач CVT (FK0 / JF011E). Вариатор не добавляет удовольствия от вождения, а после 200 000 км может потребовать ремонта.

1.9 dCi агрегатировался с новой 6-ступенчатой коробкой передач ND4.

150-сильный 2.0 dCi в качестве альтернативы мог сочетаться с автоматом AJ0 родом из Jatco. Другие версии – отдачей 160 л.с. – шли с ручной коробкой РК4.

РК4 полагалась и 2-литровому бензиновому турбомотору. Трехвальная 6-скоростная механика очень надежная. Она разрабатывалась на замену капризной РК6 от Laguna II с 2.0dCi (M9R).

Сцепление механических коробок передач ходит свыше 200-250 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 8-12 тыс. рублей. В дизельных версиях параллельно обычно приходится обновлять и двухмассовый маховик 20-25 тыс. рублей.

В 2010 году была предложена автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением EDC. В сервисной практике она получила обозначение DC4 или Getrag 6DCT250. Ресурс сцепления робота – порядка 200-250 тыс. км. Новый комплект обойдется в 60-80 тыс. рублей.

Ходовая

Шасси третьего Рено Меган отличается достойной выносливостью и дешевое в ремонте. На передней оси производитель использовал систему McPherson, на задней – скручиваемую балку.

Типичные неисправности – износ сайлент-блоков рычагов, втулок и стоек стабилизатора. Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов (3-6 тыс. рублей за рычаг) обычно нуждались в замене не раньше 80-120 тыс. км. Проблемы с опорными подшипниками (1000-1500 рублей) чаще встречались у модели предыдущего поколения. Здесь это происходит гораздо реже.

Задняя подвеска довольно крепкая. Единственный сюрприз – стоимость задних тормозных дисков с интегрированными колесными подшипниками. Для замены придется подготовить около 14 000 рублей за два оригинальных диска. Аналоги стартуют с отметки 2000 рублей (за диск).

Кузов

Кузов обычно не ржавеет, но на лакокрасочном покрытии могут появиться эстетические дефекты. Мелкие пузырьки обнаруживаются возле порогов – в основном под задними дверьми. Несовершенство лакокрасочного покрытия выявляется и на капоте. Кроме того, владельцы отмечают, что лак очень восприимчив к царапинам.

Перед покупкой стоит внимательно осмотреть лобовое стекло. В некоторых экземплярах оно самопроизвольно растрескивалось, но это не было обычным делом. За замену лобового стекла с датчиком дождя в официальном сервисе приходилось выкладывать около 19 000 рублей, в неофициальном – всего 8000 рублей.

С возрастом изнашиваются пластиковые втулки механизма стеклоочистителей. Новая трапеция доступна за 6-12 тысяч рублей. Впрочем, есть вариант и подешевле – втулки от Калины за 150 рублей.

Среди незначительных дефектов можно отметить запотевание задних фонарей и попадание воды в багажник через прохудившийся уплотнитель третьего стоп-сигнала или заднего стеклоочистителя.

Спустя время приходится обновлять ограничители открытия дверей (изнашиваются ролики). А при замене нет-нет да и обнаруживаются трещины на средней стойке кузова – в районе крепления ограничителя.

Интерьер

Интерьер Рено Меган 3 собран качественно, но используемые материалы нежные и чувствительные к грубым контактам. Владельцы жалуются на быстрый износ пластика и кожи на руле уже после 80 000-100 000 км. Порой раздражает и скрип панелей.

Проблемы с электрикой встречаются (например, с устройством считывания чип-карты), но значительно реже, чем в модели предыдущего поколения. Иногда глючит панель управления климатом (подсветка и кнопки), или выходит из строя резистор вентилятора отопителя. Кондиционер может отказать из-за прохудившегося конденсора (7-8 тыс. рублей).

Проблемы с работой задних фонарей возникают из-за плохих контактов. Неисправность может быть вызвана и повреждение проводки в защитной гофре между крышкой багажника и кузовом. В таком случае перестает нормально функционировать и замок двери багажника.

Renault Megane Generation

В 2010 году появился Megane Generation. Он собирался в Турции, в Бурсе и предназначался исключительно для восточных рынков. В Западной Европе этот автомобиль никогда не продавался.

Модель позиционировалась, как более дешевая модификация Рено Меган, а значит и более бедная. На самом деле Megane Generation – совершенно другой автомобиль. Отличий действительно много. Это и другой задний бампер, и запасное колесо под машиной, а не в углублении под полом багажника. Кроме того, Generation на 20 мм выше и на 7 мм короче.

Совершенно иная и технология производства кузова. Здесь применялась обычная точечная сварка, и использовалось меньше высокопрочной стали. В результате, автомобиль оказался тяжелее оригинала на 15-50 кг (в зависимости от установленного двигателя). В сервисной практике Megane Generation рассматривается в качестве отдельной модели, как и Renault Fluence.

Технические отличия присутствуют и в ходовой. На передней оси отсутствуют вспомогательные алюминиевые элементы жесткости, поглощающие часть энергии при лобовом столкновении. Сзади используется слегка измененная скручивающаяся балка, отличающаяся, например, точками крепления амортизатора.

Так как пришлось обойтись без лазерной сварки, а доля высокопрочной стали была снижена, Рено был вынужден доработать силовую структуру кузова. Как результат, в 2 раза стала толще перекладина, соединяющая средние стойки кузова сверху, и повысилась жесткость самих стоек и перегородки моторного отсека.

Такие же особенности получили и экземпляры Российской сборки.

Стоит ли покупать?

Renault Megane 3 достоин рекомендаций. Если кто-то сошлется на недостатки в качестве отделки имейте ввиду, что автомобиль довольно дешев и стоит меньше, чем, например, Honda Civic.

Модификации

3d (купе)

Размеры: длина: 431 см, ширина 181 см, высота 142 см, колесная база 264 см, объем багажника 375-1025 л

Размеры: длина 430 см, ширина 181 см, высота 147 см, колесная база 264 см, объем багажника 405-1160 л

4d (Fluence)

Размеры: длина 462 см, ширина 181 см, высота 148 см, колесная база 270 см, объем багажника 530 л

Комби (универсал Grandtour, Estate)

Размеры: длина: 456 см, ширина 181 см, высота 153 см, колесная база 270 см, объем багажника 486-1600 л

СС (кабриолет)

Размеры: длина: 449 см, ширина 181 см, высота 143 см, колесная база 264 см, объем багажника 210-415 литров

GT – это специальная спортивная версия. Комплектуется, как бензиновыми, так и дизельными двигателями (2.0 dCi 160 л.с.). Имеется также версия универсал. За красивый кузов приходится расплачиваться маленьким багажником – 375-1025 литров.

Renault Megane RS появился в продаже в 2009 году. Он получил алюминиевую переднюю подвеску, двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и крутящим моментом в 340 Нм. В 2012 году отдача мотора возросла до 265 л.с. Спустя два года (в 2014 году) появились ограниченные версии – Trophy-R / 273 л.с. и Cup-S / 275 л.с. В дополнение к более мощным двигателям им досталась более жесткая подвеска и несколько индивидуальных аксессуаров.

История Renault Megane 3

2008 – презентация модели. Первоначально только в версиях 3d (купе) и 5d, так называемая Фаза 1. Автомобиль комплектовался бензиновыми моторами 1.6 16V, 2.0 16V и 2.0T 16V (F4Rt, иногда помечался, как TCe). Устанавливались и турбодизели: 1.5 dCi и 1.9 dCi.

2009 – в модельной гамме появились универсал (Grandtour) и седан (Fluence – в действительности это Samsung SM3 с видоизмененной передней частью). Дебютировали версии с 1.4 TCe и новым 2.0 dCi.

2010 – пополнение модельного ряда «горячей версией» Megane RS исключительно в кузове купе, с 2-литровым турбомотором и передним приводом. В декабре 1.6 dCi (R9M) сменил 1.9 dCi (F9Q). 1.5 dCi был модифицирован под стандарты Евро-5 (сажевый фильтр с форсункой).

2011 – завершено использование двигателя 2.0 V16 с коробкой передач CVT.

2012 – первая модернизация – Фаза 2. Новый передний бампер, а в более поздних версиях – ходовые светодиодные огни. 116-сильный 1.2 TCe сменил 1.4 TCe.

2013 – 1.2 TCe получил 130-сильную модификацию. ESP вошла в базовый список всех комплектаций.

2014 – очередной рестайлинг – Фаза 3. Полностью изменена передняя часть: установлены другие фары и бампер. К сожалению, би-ксенон оказался больше недоступен. В салоне появился новый интерфейс R-Link – планшет с сенсорным экраном.

Все болезни Мегана в одной статье

Нашел отличную статью которую нужно читать каждому перед тем как купить Меган. Ибо я за 5 дней владения столкнулся с многим из перечисленого в статье. И это похоже только начало…

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения Рено Меган 2 в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались на заводе во Франции, седаны -в Турции, а универсалы — в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел “легкую”, едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Линейка моторов Рено небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л — 98 л.с., 1,6 л — 115 л.с., 2,0 л -135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi — 80 л.с., 1,9 dCi 120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все двигатели имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с двигателями 1,6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как “месть французов за поражение в 1812 году”. Конечно же это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, — это малый ресурс фазорегулятора. Его задача — изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных — на высоких. Двигатели 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе этого регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже — уже на 30 — 40 тыс. км. Официальные представители, заявили, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и новые комплектующие, обеспечивают его длительную работу, но практика показывает, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает на двигателях, работающих на некачественном моторном масле и увеличенным сроком его замены. Более частая замена масла и контроль его состояния значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 — 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 — 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше около 120 — 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 — 80 тыс. км, а замена потребует около 2 — 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных “резиновым” демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или возможно необходимость чистки дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает при пробеге около 30 тыс. км, на более старших — при пробеге 80 — 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя, он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют, подсасывая воздух, как результат — плавающие обороты холостого хода. После чистки необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 — 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущается подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить “мертвую” катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной на новую обойдется в 1000 — 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Особенно этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер начинает капризничать при пробеге 80 — 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины “втягивающего”. Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта на котором, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo, замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже Рено, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Провод 2-го кислородного датчика (лямбда-зонда), под днищем, в районе передних дверей, со временем провисает, что может привести к его повреждению об выступы на дороге. Исправить дефект достаточно просто, дополнительно закрепив, свисающую часть провода.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, при пробеге более 100 тыс. км столкнулись кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает около 120 — 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 — 50 тыс. км, зато цена привлекает 2000 рублей, вместо 10 тыс. рублей за оригинал.

Опоры двигателя, тоже доставили немало хлопот своим владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось и при пробеге 20 — 30 тыс. км, а некоторые спокойно преодолевали отметку в 100 тыс. км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить, для диагностирования проблемы, необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 — 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена и ее ресурс значительно увеличен. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей “позажигать”. Тянуть с ее заменой не стоит, потому что при выходе опоры из строя, двигатель начинает “гулять” в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС, из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены при пробеге 80 — 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал “потеть”, протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замене прокладки, термостат продолжает “сопливить”, придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева начинает деформироваться и герметичность теряется.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 -100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редкий экземпляр. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Бензиновый 1,6 л самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход увеличивается до 1л масла на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастающий до 1л на 2000 — 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появилось после 150 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробка передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП свист выжимного подшипника вторичного вала при включении сцепления. Появляется он при пробеге более 60 — 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 — 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 — 13 тыс. рублей, а неоригинал — около 6 — 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, которое в этом случае ходит не менее 100 тыс. км. Небольшие неудобства доставляет трос переключения скоростей, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 — 80 тыс. км. Со временем могут погаснуть фонари заднего хода, причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Главная причина отказа автоматических коробок засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Решение обойдется в 6 — 8 тыс. рублей. Рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 — 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная — разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. Но в процессе эксплуатации он доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного автомобиля. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 — 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 — 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Слабый элемент в подвеске опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 — 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники “крутятся” не менее 60 тыс. км, а задние более 100 — 120 тыс. км. К 80 — 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 — 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать при пробеге более 100 тыс. км, причина — износ пластиковой втулки рулевого вала.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски около 50 -60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 — 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться об тормозную трубку. Случай не массовый, но инциденты с потерей герметичности из-за этого были.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км. Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Возможная причина, частая эксплуатация двигателя с включенным кондиционером на высоких режимах работы двигателя более 4000 — 4500 об/мин. Потеря герметичности системы кондиционирования -распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено -нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Электрическая часть Рено Меган это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной попадания воды в блок предохранителей и выхода его из строя. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 — 1500. Причина либо в неисправном реле — регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 — 16 тыс. рублей) не решает проблемы, в этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 — 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора или его скорая кончина, вызывает сбои в работе электрики, проявляющиеся в хаотичном загорании ламп сигнализации и включении электроприборов, сопровождаемой сообщением на экране бортового компьютера Electronic Fault. То же самое происходит при отказе коммутационного блока.

Шлейф подушек безопасности в рулевой колонке обрывается при пробеге 60 — 80 тыс. км. Продается он только в сборе с подрулевыми переключателями за 8-10 тыс. рублей. Дешевле выйдет перепайка на новый шлейф. Признаком скорого обрыва послужит появление шелеста в рулевой колонке при повороте руля. Причины — либо перескок на несколько зубьев звездочки планетарного механизма, либо поломка язычка фиксации шлейфа, либо неправильная установка рулевой рейки без фиксации руля в нейтральном положении. Из-за свободного перемещения шлейф сминается, а затем обрывается.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 — 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники, в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителей и выходу его из строя. Кроме того в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 — 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года появляются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться “пескоструй” лакокрасочное покрытие порогов. Родные нелитые диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

В салоне после отметки в 40 — 60 тыс. км появляются сверчки. Их места обитания внутри торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Часто при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери, избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления. На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за быстро теряющих упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя, через воздухозаборник системы вентиляции. Причина -конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей, легко забивающийся, и слабая пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения — установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены уже в процессе гарантийного обслуживания.

Слабые места и недостатки Рено Меган третьего поколения

Автомобиль Рено Меган достаточно большим спросом пользуется на отечественном рынке. Но как показывает опыт данный спрос, уменьшается из года в год. Обусловлено это наверняка из-за увеличения статистики и достаточного количества отзывов о данном автомобиле. Поэтому далее описаны основные недостатки Renault Megane третьего поколения с которыми сталкивались владельцы данных автомобилей и о которых важно знать каждому потенциальному покупателю.

Слабые места Рено Меган 2009–2016 гг. выпуска

• «Сажевик»;
• Фазорегулятор;
• Стартер;
• Подшипник первичного вала МКПП;
• Выжимной подшипник сцепления;
• ЛКП;
• Лобовое стекло.

Сажевый фильтр (у автомобилей с дизельными двигателями).

Сразу можно сказать, что при эксплуатации автомобиля в европейских странах сажевый фильтр доставляет не так много проблем, как при эксплуатации Меган 3 в России. Обусловлен это, как ни странно, низким качеством отечественного дизельного топлива. Поэтому не только в Renault Megane сажевый фильтр является головной болью для владельцев своих автомобилей, но и в других автомобилях других марок и моделей с дизельными двигателями. Соответственно при выборе Меган с дизельным двигателем важно обратить внимание на отсутствие на консоли ошибок о засоренности «сажевика» и проверить внешне динамические характеристики автомобиля. При забитом фильтре теряется мощность, плавают обороты на холостом ходу и периодически появляется дымный выхлоп.

Одной из распространенных проблем в Megane является фазорегулятор. В основном средний ресурс работы фазорегулятора такой же, как и ремня ГРМ, т.е. 50-60 тыс.км. Поэтому практически всегда при замене ремня ГРМ меняется и фазорегулятор. Первыми признаками умирающего фазорегулятора является характерный шум (скрежет и стуки) при запуске двигателя. Соответственно при покупке Рено Меган необходимо обратить внимание на отсутствие характерных звуков при работающем двигателе.

Стартер (у авто с бензиновыми двигателями 1.6 л.).

К сожалению, стартер на автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 1.6 литра является больным местом. Первыми признаками и последующими при проблемах со стартером является повышенный шум (скрежет, стук) при запуске двигателя. Обусловлено это тем, что стартовый механизм не уходит в исходное положение после запуска и происходит последующий «громкий контакт» с зубьями маховика. Поэтому при покупке автомобиля необходимо несколько раз завести и убедиться в удовлетворительной работе стартера.

Подшипник первичного вала (на машинах с МКПП).

Выход из строя подшипника первичного вала механической коробки передач встречался еще в гарантийный период эксплуатации. Следовательно, если у кого не возникло проблем с подшипником на гарантии, то в скором времени это произойдет. И вообще при покупке любого автомобиля необходимо тщательно проверить работоспособность любой коробки передач и отсутствия посторонних шумов и звуков при переключениях передач. Важно помнить, что КПП является вторым по значимости агрегатом в автомобиле.

Сцепление в общем не является слабым местом, а вот ресурс выжимного подшипника составляет порядка 50-60 тыс.км. пробега. Первым признаком болячки на Renault Megane, как и на других автомобилях с МКПП, касаемо выжимного подшипника является стук при выжиме сцепления с заведенным двигателем. При полном разрушении подшипника передачу включить, вовсе не получится. Поэтому важно при пробном пробеге перед покупкой обратить внимание на работу сцепления и отсутствие посторонних стуков при переключении передач.

Лакокрасочное покрытие автомобиля это самое первое, что бросается в глаза при внешнем осмотре. А так как ЛКП на Мегане не отличается высоким качеством необходимо тщательно осмотреть весь кузов автомобиля и особое внимание уделить на пороги, дверь багажника и крылья. Зачастую ЛКП в вышеуказанных местах начинает пузыриться. Важно отметить, что лак очень восприимчив даже к мельчайшим соприкосновением с незначительными предметами.

Многие владельцы Меганов третьего поколения сталкивались с такой неприятностью, как при включении печки лобовое стекло могло в нескольких местах растрескаться. Важно помнить, что если замена простого лобового стекла не так уже и дорого, то замена стекла с датчиком дождя это в несколько раз обойдется дороже. Обратить на это необходимо тем более не займет много времени.

Основные недостатки Renault Megane 3-го поколения

1. Нарекания по электронике;
2. Недостаточная шумоизоляция моторного отека;
3. Мало места задним пассажирам;
4. Недостаточная обзорность;
5. Дорогие тормозные диски;
6. Низкий процент возможности ремонта собственными силами;
7. Быстрое падение в цене.

Итог.
В заключение можно сказать, что Рено Меган не блещет своим качеством по сравнению со своими конкурентами других марок и моделей. Поэтому перед покупкой автомобиля необходимо учитывать все слабые и сильные стороны Мегана и делать соответствующие выводы. А самое важное, в случае, если же выбор пал на Меган, это при покупке полностью продиагностировать все системы и агрегаты автомобиля в авторитетном сервисе.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, пишите в комментариях о частых поломках и болячках вашего Мегана выявленные в процессе эксплуатации.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

• Слабые места и основные проблемы Subaru Legacy(BM/BR) – Японская компания Subaru давно известна во всем мире. Она выпускает оригинальные, надежные и высококачественные транспортные средства. Особое место в.
• Слабые места, достоинства и недостатки Ниссан Патфайндер R51 – Наверняка одним из самых узнаваемых и популярных в своем классе является внедорожник Ниссан Патфайндер. Этот не скромный по своим размерам автомобиль.
• Тормоза автомобилей и правильное торможение с системой ABS или без – Восемь преимуществ дисковых тормозов перед барабанными Правильное торможение автомобиля с системой ABS Правильное торможение в.

5 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Рено Меган третьего поколения ”

Всем привет! Хотел бы поделиться своим опытом владения данным авто. Владеют Меган 3 1.5 dci 106 л.с
топл. система сименс механика 6 ст. 2009 г.в. уже более 5 лет. Пригнал из Франции в 2012 г. С пробегом 120тыс. ( меньше редкость) на данный момент 230 тыс. Что касается сажевика его на 106 сильных моторах нет. Только 110. Проблема со стартером была на 170 тыс. км где то развалились щетки. Поменял опоры амортизатора две, тормозные диски остальное только расходники! ( НА ЭТОМ ВСЕ!)Проблемы с выжимным подшипников и валом в коробке(TL4) у меня не было и по сервисным книгам (французским) стоит родной. Вскоре поменяю со сцеплением. ( с ним все в порядке только чтобы сюрпризов не было) что касается ЛКП есть такая проблема только на задних порогах и чуть на арках( задн.) но железо под пузыриком чистое и оцинкованое и легко устраняется ( не кретично) но если учитывать то что машине почти 9 лет и нет ржавчины то это отлично в наше время! Вы посмотрите что творится с хундаями и шкодами ( фольцвагенами) когда уже на пяти годах лезет ржавчина (например ix 35) и шмотками краска отваливаеться на задних арках у шкод и фолцов. Дело имел и с ними. Про стекло такого не встречал в мороз отогревал и нет проблем. Все эти косяки этому хорошему авто за свои деньги добавляет турецкая кривая сборка! Прочтите историю создания Меган 3 и его удешевленую версию от турок. И все сами поймете. Мой авто считается самый без гемр.й вариант это для тех кто хочет турбо дизель. А что касается проварачивании вкладышей и выход турбин то просто расматривайте пригнаных из Франции. ( там не гоняют на автобанах) всем удачи! Надеюсь кому то это поможет!

Поддержу Дмитрия. Опыт владения Меган3 TDi, 110л.с. уже 4 года. Пригнан из Франции в 2014 году, с пробегом 50 т.км ( родной 142 т.км.)) Сам проехал еще 150 т.км.
Сажевый фильтр не беспокоил 3 года, пока периодически ездил по трассе. На 4-й год начали иногда проявляться ошибки сажевого, но после выезда на трассу и небольшой поездки (20-50 км) все пропадает. На трассе авто само прожигает сажевый. По сцеплению, коробке, двигателю проблем нет. ЛКП на арках в двух местах немного облупилось, под ним металл оцинкован. Езжу так 2-й год, нет и намека на ржавчину. По замене у меня почти аналогично: опоры амортизаторов, амортизаторы 2 шт (только потому, что пробил 1стойку), диски тормозные передние и одна шаровая. Тросоки ручника. Остальное расходники. Езжу и радуюсь, машиной доволен.

Вас обоих объединяет, что купили авто и пригнали из Франции, поэтому у вас менее выраженные недостатки.
Не многие себе могут позволить такую качественную сборку.
Условия эксплуатации сравнив с зарубежом и в России — существенно отличаются и машины с таким пробегом можно считать новыми.
Условия эксплуатации, климат, качество дорожного покрытия — надо учитывать.

Владею 2х л меганом 137лс с 2013г турецкая сборка замена амортизаторов замена тормозных колодок сейчас глючит концнвик свободные руки в сырую погоду за 5 лет замена масла и по гарантии в кпп тросик замена ВСЕ ДОВОЛЬНА РЕАОМЕНДУЮсобираюсь и дальше эксплуатировать

Владею рено меган 3 дизель 2010 г.в. пробег 260 тыс . За это время появился один пузырь на пороге ,который под краской оцинкован и дальше не цветет . Цвет кузова за это время не выцвел. Менял ходовку, сажевик вырезан, сцепление родное, залез поменять вкладыши на 200 тыс , но на них не одного задира небыло. Вкладыши начинают задираться из за качества масла или перелива форсунок( которые меняют качество масла) если масло менять через 8 тыс проблем не будет. Заправляюсь на лукойле и роснефти. Зимой с заводом машины проблем небыло, нужно вовремя менять топливный фильтр. В салоне тихо , обшивка мягкая а не дешевый пластик как во многих современных авто. По расходникам машина не дорогая в обслуживании.

Надежен ли подержанный Renault Megane II?

Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию – и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?

Европейцам по душе пришелся экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским Автомобилем года, а еще годом позже занял первое место по продажам в «абсолюте». У нас же фаворит – более просторный и практичный седан (80% продаж), выпуск которого в 2004 году наладили в турецкой Бурсе. А все универсалы (15% продаж) – испанской сборки.

Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии – металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника – из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской – кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.

Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло – при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.

Седаны отметились еще более экзотической проблемой – во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция – сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше – вовсе не признак их аварийности в прошлом.

Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.

«Климатика» салона с одинаковой вероятностью может забастовать из-за отказа вентилятора (250 евро), блока его управления (180 евро), а после 100 тысяч километров и того хуже – из-за заклинившего компрессора кондиционера (900 евро). У машин ранних лет выпуска нередко приходилось менять по гарантии «голову» штатной аудиосистемы, у которой при выключении зажигания не гас дисплей.

Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще – проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке – его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).

И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать отверстия водостоков перед ветровым стеклом (для этого придется снимать поводки стеклоочистителей и защитный пластиковый кожух). Иначе рискуете не только устроить болото в салоне и подпортить термошумоизоляцию моторного щита, но и внепланово поменять «трапецию» дворников (400 евро в сборе с моторчиком): оказавшись утопленной в «бассейне» водосборного лотка, она долго не протянет.

Не любят сырость и многочисленные разъемы электропроводки под капотом – прежде чем мыть двигатель, лучше подумать дважды. А индивидуальные катушки зажигания (по 45 евро) и без мойки желательно обрабатывать специальной смазкой в месте контакта со свечой – это шанс хоть как-то продлить им жизнь. Где находятся катушки и как их менять, знает, наверное, каждый «мегановод» – эта слабость перешла по наследству от машин первого поколения. До 2006 года на всех бензиновых Меганах устанавливали только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большую часть машин стали ставить катушки Beru или Denso – они служат намного дольше.

Если мотор и вовсе не желает заводиться, начинать поиск виновников следует с датчиков положения коленчатого и распределительного валов (30-40 евро). Более дорогостоящий источник неприятностей у самого распространенного двигателя объемом 1.6 (85% машин на нашем рынке) и у двухлитрового агрегата (6% машин) – система изменения фаз газораспределения. До модернизации узла при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в приводе газораспределительного механизма (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что нередко становилось первым сюрпризом для владельцев совсем свежих машин с пробегом всего 20 тысяч километров. Сначала механизм тихо подклинивает, что осложняет запуск мотора в мороз, а затем громко заявляет о своей усталости (первое время – только после холодного запуска) «дизельным» тарахтением – изнашиваются уплотняющие пластины лопаток ротора фазовращателя и разбивается гнездо фиксатора в корпусе статора.

Активные водители машин с бойким двухлитровым мотором часто приканчивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1.6 она обычно служит в два-три раза дольше), а водяной насос любому из агрегатов есть смысл менять заодно с ремнем привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров – до следующего он вряд ли дотянет. Кстати, не поддавайтесь соблазну поменять ремень в «гараже у дяди Васи»: шкивы на коленчатом и распределительном валах сидят без шпонок, и нужно не только грамотно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления – последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня.

Проблемы в трансмиссии? Имеются. Механические коробки передач – что шестиступенчатые у двухлитровых машин, что «пятиступки» с менее мощными моторами – сами по себе подводят редко. Им можно попенять разве что на невнятные с рождения хода рычага и на течи сальников после 100 тысяч километров (следите за уровнем масла – иначе страдают подшипники дифференциала). А вот рывки в момент смыкания дисков сцепления нередко начинаются через какие-то 10-15 тысяч километров. Дерганье особенно заметно при нагреве узла в жару или при движении в заторах – и радикально не лечится даже заменой «корзины» в сборе (250 евро).

Но это – присказка. А сказка – адаптивный «автомат» DP0 (ценой 3500 евро), под именем AL4 докучавший и владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (АР №11 и 18, 2009). Дебютировавший в 1999 году агрегат совершенствовался всю свою жизнь, но так и остался капризным. Коробка не любит работать в непрогретом состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа проверить его можно только на подъемнике). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще всего – иногда уже через 60-80 тысяч километров – из-за сильных толчков при переключениях приходится менять клапаны модуляции или весь гидроблок (200-450 евро).

Известны слабые места и в подвеске. Взять хоть опорные подшипники передних стоек (100 евро) – до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за постукивания на неровностях случались и через 15-20 тысяч километров. А вот услышав побрякивание в рулевой колонке, сразу в сервис не спешите – на каждом втором автомобиле это норма: рулевой вал мог доставать до ограничителя хода и у новых машин. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операционного вмешательства с заменой разбитой втулки не раньше 70 тысяч километров. Столько же, как правило, держатся и рулевые наконечники, но тяги (по 40 евро) до той поры успевают обновиться пару раз – тот редкий случай, когда есть смысл ставить более долговечный «неоригинал».

Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, – вопрос без ответа.

На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, – столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее – свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят – значит, порваны.

Наверное, вы уже поняли, отчего Renault Megane II в возрасте становится так соблазнительно доступен. Но если душа все же просит именно его, посоветуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их машинами второй фазы) – многие «детские болезни» удалось вылечить, и надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Четырех-пятилетние машины с двигателем 1.4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра – в 330-450 тысяч рублей – в ту же цену укладываются, к примеру, Chevrolet Lacetti (АР №14-15, 2010) или Peugeot 307 (АР №11, 2009), а более надежные одногодки Toyota Corolla или Mazda 3 дороже. А самое интересное предложение – конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И, само собой, лучше предпочесть «механику» – хотя к дерганому характеру сцепления придется привыкать.

Владимир Хваткин

27 лет, Москва, системный администратор

Предыдущим моим автомобилем был тоже Renault Megane II, но в небогатой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 и «механикой». За пять лет из внеплановых замен – только катушки зажигания по гарантии. Тот Megane покорил меня удобством салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек – тоже пятилетний, с таким же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и «автоматом». Про слабость коробки я знал, но на этом автомобиле блок клапанов уже был заменен по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я «попал» – через несколько месяцев после покупки его замена вместе с ремнем и помпой обошлась в 15 тысяч рублей, и то по знакомству. Вскоре и на этом моторе пришлось менять половину катушек зажигания (уже не по гарантии, по 1000 рублей за штуку). Дальше – круче: из-за замыкания сгнившей в задней двери проводки сначала полетел блок предохранителей, а затем сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с бэушными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей). И все это случилось за год и за 15 тысяч километров. В общем, следующим моим автомобилем вряд ли будет Megane.

Схема передней подвески Меган 2, причины стуков и мануал по замене

Популярный французский автомобиль Рено Меган 2 оснащен передней независимой подвеской, разработанной на основе схемы MacPherson. Такие системы используются почти во всех современных легковых автомобилях средней ценовой категории. Их главное назначение — обеспечить связь колес и кузова автомобиля с гашением колебаний, управление и направление движения, передачу крутящего момента от трансмиссии к колесам в зависимости от характера их положения относительно кузова и дороги.

Принцип действия и состав

В состав передней подвески Рено Меган 2 входят следующие элементы:

• нижний рычаг;
• телескопический амортизатор с пружиной;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• шаровая опора
• приводной вал.

Колесо Меган крепится через шаровую опору и нижний рычаг к подрамнику кузова. Такое устройство обеспечивает ее независимое положение относительно кузова с возможностью поворачиваться в горизонтальной плоскости.

Также колесо закреплено амортизатором с пружиной. С нижней стороны амортизатор прикреплен к поворотному кулаку колеса, а в верхней части крепится к усиленной опоре кузова. Задача этого узла обеспечить плавность движения. Пружина диктует клиренс автомобиля над дорогой, а амортизатор гасит ее колебания.

Стабилизатор поперечной устойчивости Рено – упругий элемент, соединяющий стойки правого и левого амортизатора между собой таким образом, что, если одна ступица изменит свое положение по вертикали относительно другой, он будет стремиться их выровнять. Это уменьшает крен на поворотах. В Рено Меган 2 он крепится с помощью рычагов к стойкам амортизатора и подрамнику.

Симптомы

Подвеска Рено Меган отличается от других агрегатов автомобиля тем, что 90% ее болячек проявляются в виде стуков спереди. Причем они настолько обманчивы и похожи между собой, что неопытный слесарь может производить замену запчастей по наитию до тех пор, пока не заменит все детали, и последняя только будет неисправной. Чтобы такого не происходило, следует внимательно диагностировать дефект несколькими способами.

Если спереди слышится необычный регулярный стук, то пора начать обследование. Обратите внимание, что подвеска Меган почти никогда не стучит при движении на ровной дороге. Стук появляется только на ямах и буграх. Дедовские методы покачивания кузова уже почти не проходят, поэтому исследуйте досконально все узлы по очереди. Для точности диагностики желательно пройти тесты на вибростенде в СТО.

Нижний рычаг

Стук в нижнем рычаге Рено Меган может говорить о том, что образовался люфт в сайлентблоках или изношена шаровая опора.

Необходимо поддомкратить машину и попросить товарища выжать тормоз. Попробуйте пошатать шаровую опору по вертикали монтировкой. Если и в этом случае люфт и стук спереди отсутствуют, то шаровая опора исправна и ее замена нецелесообразна. Обратите внимание, напоследок, на пыльник. Если он порван, то деталь скоро выйдет из строя. Будьте к этому готовы.

Салейнтблоки нижнего рычага у Рено Меган 2 ходят достаточно долго, но проверить их необходимо. Проверяются точно также монтировкой. Никакого шатания не должно быть.

Если в деталях рычага Рено обнаружен люфт, необходима их замена. Стук спереди исчезнет, если нет другого источника.

Амортизатор

Амортизатор необходимо тщательно осмотреть на потеки масла и чистоту штока. На нем не должно быть ржавчины или ее следов. Если вы это обнаружили, амортизатор неисправен.

Поставьте руку на верхнюю опору и легонько покачивайте автомобиль, если в руку будет отдаваться стук – амортизатор под замену.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Стук спереди может проявиться и из-за неисправности стабилизатора поперечной устойчивости по нескольким причинам. Но проверить состояние деталей стабилизатора можно только на подъемнике, в крайнем случае, на яме, с помощью монтировки, покачивая стойки и втулки стабилизатора.

Не стоит спешить

Это не полный перечень возможных неисправностей. В любом случае, прежде чем приступать к замене запчастей подвески Рено Меган, необходимо протестировать все по отдельности. Тем более что стук спереди может появляться и по другим причинам, например, от подрамника из-за вышедших из строя сайлентблоков.