Замена рулевых наконечников lada largus (ваз ларгус)

Наконечник рулевой тяги снимается для его замены. Узел не ремонтопригоден и заменяется в случае повышенного люфта между пальцем тяги и сухарем. Залогом долгой и надежной работы наконечника рулевой тяги является целостность пыльника на нем. О том, как менять пыльник наконечника, вы также найдете информацию в данной статье.

Инструменты для снятия наконечника рулевой тяги Лада Ларгус

Вам потребуются: ключи «на 16», «на 19», «на 21», ТОВХТЗО, ключ для болтов колес, съемник шаровых шарниров.

Операции по снятию наконечника рулевой тяги Лада Ларгус

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.Замена наконечника показана на примере левой боковой тяги, правый наконечник заменяют аналогично.Резьба левого наконечника — правая, а правого наконечника — левая.

1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника.2. Снимите колесоЗатормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (“башмаки«).3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

4. Отверните гайку крепления пальца шарнира к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.

5. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из бобышки поворотного рычага.

6. При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

7. Сверните наконечник с рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов. При необходимости удерживайте тягу от проворачивания ключом залыски.

8. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию, навернув его на рулевую тягу на такое количество оборотов, которое было подсчитано при снятии (наконечник нужно навернуть до нанесенной метки). Момент затяжки контргайки 50 Н-м, гайки пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги 37 Н*м.9. Проверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки колес на станции технического обслуживания.

Если не было механических повреждений пыльника наконечника, то срок его ресурса до полного износа (порывы, трещины и т.д.) соизмерим со сроком службы шкворней, то есть наконечник подлежит замене целиком и ремонту не подлежит

Замена пыльника на рулевой рейке Лада Ларгус

1. Снимите наконечник рулевой тяги. (см информацию выше)2. Сверните с тяги контргайку наконечника.Для наглядности эта и последующие операции показаны на снятом рулевом механизме.3. Бокорезами перекусите хомут крепления защитного чехла, снимите хомут (при установке замените хомут новым),

4. Сдвиньте с корпуса рулевого механизма и снимите с тяги защитный чехол.

5. Установите чехол в порядке, обратном снятию.Перед установкой чехла нанесите силиконо-содержащую смазку на зубья рулевой рейки и рабочую поверхность шарнира тяги.6. Проверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки колес на станции технического обслуживания.

Если рулевой наконечник вышел из строя (при повороте руля слышны скрипы на кочках) или же у него повредился защитный чехол из резины, то предстоит произвести ремонт.

На видео можно увидеть как заменить рулевой наконечник.

Необходимый инструмент

Ключи и приспособления:

Рожковый на «16».
Молоток.
Деревянный брус.
Баллонный ключ.

Если есть небольшой опыт в проведении подобных работ, то произвести замену наконечников на Рено Логан можно самостоятельно. Для этого следует придерживаться только указанных ниже правил.

Приступаем к замене (подготовительные работы)

Чтобы произвести замену наконечников надо авто поставить на опоры. Потом следует снять передние колеса. Ручник при этом рекомендуется включить и подставить под задние колеса противооткатные башмаки, чтобы обеспечить устойчивость авто.

Этапы работ

Перед ремонтом все элементы креплений рулевого управления надо обрызгать жидкостью WD-40. Также можно использовать воду, если нет жидкости. Ею следует полить болты и подождать некоторое время, пока они пропитаются влагой. Это облегчит откручивание болтов.
Тяга на авто имеет контргайку. Ее надо ослабить и оставить в таком положении.
Отворачивается гайка на поворотном кулаке руля. Палец удерживается шестигранником от проворачивания.
Также можно использовать и съёмники для снятия шаровых опор.
После откручивания гайки вынимается из гнезда палец. После этого в обратном порядке производится сборка автомобиля с установленной новой деталью.
В гнездо вставляется палец, и гайка заворачивается до упора. Можно использовать гидравлический домкрат.
Рулевую тягу надо заворачивать при установке на то количество оборотов, на которое она была откручена (чтобы доехать до развал-схождения).
Все элементы надо тщательно обтягивать. При этом также следует работать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.
После завершения этой работы следует обратиться на специализированную СТО для проведения установки угла колес (развал-схождение).

Советы

Автомобиль рекомендуется поднимать с той стороны, на которой будет производиться замена детали.
При проведении работ авто должно находиться на стояночном тормозе.
Для очистки загрязнений с рулевой колонки, можно использовать щетку по металлу.
В том случае, когда под рукой не будет съемника для выпрессовки пальца, то можно использовать деревянный брус и молоток. Молотком через брус надо осуществлять удары по посадочному отверстию пальца, освобождая его.
Важно помнить, что наконечник руля справа имеет левую резьбу, а слева — правую ( поэтому артикулы разные, они ниже ).

Артикулы «проверенных» рулевых наконечников

Все запчасти на Логан имеют номера, рулевые тяги тоже не исключение. Чтобы произвести ремонт качественно и быстро, перед началом следует купить новые запчасти.

60 01 550 442 — оригинальный код левого рулевого наконечника на Рено Логан. 60 01 550 443 — оригинальный код правого рулевого наконечника на Рено Логан.

Sasic — 4006158 4006159 — популярный вариант замены (аналог).

Как влияют рулевые наконечники на управление авто

Автомобиль Рено Логан имеет рулевое управление типа «шестерня-рейка». В конструкции содержатся две тяги, соединяющиеся с шаровыми опорами и поворотными кулаками. В большинстве автомобилей Рено есть также гидравлический усилитель руля. Если какой-то элемент этой конструкции выйдет из строя, то это скажется на качестве управления автомобилем.

Вывод

Зная эти моменты и имея некоторый опыт, вы можете справиться с заменой рулевых наконечников на Рено Логан своими силами, придерживаясь указанных правил и рекомендаций.

Видео от Логановода про замену рулевого наконечники

Замена рулевого наконечника на Рено Логан,Сандеро,Лада Ларгус

Замена рулевой тяги на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Стуки наконечников рулевой тяги в Dacia Logan,Sandero проверка и замена

Рено логан, сандэро! Замена шаровой и рулевого наконечника!

Обзор рулевой рейки FENOX для Рено Логан и Ларгус

Поддев отверткой декоративную накладку, двигая вверх в сборе с вентилятором теперь нужно ослабить затяжку хомутов отсоединяем от радиатора все шланги выворачиваем болты замена рулевых наконечников Лада Ларгус гайки, которые крепят кожух с вентилятором и радиатор отсоединяем кожух с вентилятором нужно снять с радиатора две подушки нижнего крепления. В большинстве случаев полностью разрубать гайку не приходиться. Поскольку, как проверено уже на практике, стандартная задняя полка может подвести и не выдержать хорошие музыкальные динамики.

Если вы первый раз меняете свечи на новой машине, баллонный ключ немного машинного масла. После аварии самая главная конструктивная часть машины подвергается изменениям нарушается геометрия, появляются видимые и невидимые изъяны, смещаются координаты мест установки элементов кузова. Проверить его работоспособность можно продув его ртом.

Если этого не произошло, вытаскиваем закрепляющие пистоны из отверстий обивки. Жару зимой обеспечит и стандартный отопитель, а летом действительно будешь болеть при разрывах темп. Если масса плохаябудет совсем не 0 вольт. При этом барьеры у них могут значительно отличаться. Теперь дело осталось за малым необходимо соединить с наконечниками рычажки стоек и закрутить все крепежные элементы. Приобрести тормоза дисковые и просто их установить, без соблюдения четких правил дело опасное и не рекомендуемое. Высокие физические и химические свойства этого материала позволяют производить множество автомобильных аксессуаров с уникальными функциональными свойствами. А нагрузки благодаря подушке безопасности невелики за прошедший с момента краштеста Соляриса год в чешской лаборатории многое поменялось 8212 она теперь принадлежит шкоде, а выступает в роли субподрядчика. Можно даже помыть коробку, но делать это только с внешней стороны.

Как заменить рулевые наконечники и тяги Лада Ларгус

Замена наконечника рулевой тяги

Наружный наконечник рулевой тяги заменяем при обнаружении люфта шарового шарнира тяги или повреждении чехла шарнира

Обычно этот дефект обнаруживается при большом свободном ходе рулевого колеса и характерном стуке.

Проверить люфт можно, покачав колесо двумя руками в горизонтальной плоскости, перед этим нужно поднять автомобиль на домкрате или подъемнике.

Читайте также:

Замена ремня грм ваз 2131 своими руками

Для работы нужны инструменты: ключи на 16, 19, 21, Torx T30, баллонный ключ, съемник шаровых шарниров.

При выполнении работы следует учитывать, что у левого наконечника резьба правая, а у правого наконечника рулевой тяги – левая

Поднимаем переднюю часть автомобиля со стороны выполняемой работы и устанавливаем на надежные упоры

Снимаем соответствующее переднее колесо

Ослабляем затяжку контргайки наконечника рулевой тяги

Откручиваем гайку крепления пальца шарнира к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от прокручивания

Устанавливаем съемник шаровых шарниров и выпрессовываем палец из бобышки поворотного пальца

Если нет съемника, палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага

Вынимаем палец из бобышки поворотного рычага

Выкручиваем наконечник с рулевой тяги

При откручивании нужно подсчитывать количество оборотов, чтобы не сбить схождение колес (желательно перед откручиванием поставить метку)

Если необходимо, то удерживаем тягу от проворачивания за лыски

Устанавливаем новый наконечник в обратной последовательности

Наконечник накручиваем на тягу, учитывая количество оборотов.

Контргайку затягиваем моментом 50 Нм

Гайку пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги закручиваем моментом 35 Нм

Если нужно, то регулируем углы установки колес

Замена чехла рулевой тяги

Защитный чехол рулевого механизма заменяем, если он потрескался, потерял эластичность или порвался.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем колесо со стороны заменяемого чехла.

Снимаем наружный наконечник рулевой тяги, как описано выше

Отворачиваем и снимаем контргайку регулировки схождения колес.

Чтобы не попала грязь и пыль в рулевой механизм, перед снятием защитного чехла очищаем и продуваем сжатым воздухом поверхность чехла.

С помощью бокорезов разрезаем пластмассовый хомут крепления

Снимаем чехол рулевого механизма

Установка

Повторное использование защитного чехла внутреннего шарнира рулевой тяги не допускается. После демонтажа использовать новый чехол.

Очистить посадочные поверхности под защитный чехол внутреннего шарнира.

Нанести силиконсодержащую смазку на посадочные поверхности защитного чехла.

Перед установкой чехла рулевой механизм установить в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Данное положение механизма позволяет обеспечить равное количество воздуха во внутренних объемах под правым и левым защитными чехлами.

Установить на место новый защитный чехол и закрепить его на корпусе рулевого механизма новым хомутом.

Установить на рулевую тягу контргайку регулировки схождения колес.

Установить на место наружный наконечник рулевой тяги.

Установить переднее колесо.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.

Замена рулевой тяги

Потребуются инструменты такие же, как и при снятии наконечников рулевых тяг, плюс ключ на 32, Torx T30, бокорезы

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на опору

Отсоединяем от рычага и снимаем наконечник рулевой тяги, как описано в начале статьи

Снимаем защитный чехол

Надеваем ключ на лыски на корпусе шарнира и откручиваем наконечник тяги от рейки рулевого механизма

Чтобы было понятнее, показываем на снятом рулевом механизме

Чтобы было удобнее устанавливать ключ на шарнир при снятии левой тяги нужно повернуть руль вправо, а при снятии правой тяги, соответственно влево

Наносим на резьбовую часть корпуса внутреннего шарнира анаэробный фиксатор резьбы

Устанавливаем тягу в обратной последовательности

Затягиваем шарнир рулевой тяги к рейке моментом 80 Нм

Перед установкой чехла наносим селиконосодержащую смазку на зубья рулевой рейки и рабочую поверхность шарнира тяги

Если нужно, то регулируем развал-схождение.

Замена рулевой тяги лада ларгус

Необходимый инструмент

Ключи и приспособления:

Рожковый на «16».
Молоток.
Деревянный брус.
Баллонный ключ.

Приступаем к замене (подготовительные работы)

Этапы работ

Перед ремонтом все элементы креплений рулевого управления надо обрызгать жидкостью WD-40. Также можно использовать воду, если нет жидкости. Ею следует полить болты и подождать некоторое время, пока они пропитаются влагой. Это облегчит откручивание болтов.

Тяга на авто имеет контргайку. Ее надо ослабить и оставить в таком положении.

Отворачивается гайка на поворотном кулаке руля. Палец удерживается шестигранником от проворачивания.

Также можно использовать и съёмники для снятия шаровых опор.

После откручивания гайки вынимается из гнезда палец. После этого в обратном порядке производится сборка автомобиля с установленной новой деталью.

В гнездо вставляется палец, и гайка заворачивается до упора. Можно использовать гидравлический домкрат.

Рулевую тягу надо заворачивать при установке на то количество оборотов, на которое она была откручена (чтобы доехать до развал-схождения).

Все элементы надо тщательно обтягивать

При этом также следует работать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

После завершения этой работы следует обратиться на специализированную СТО для проведения установки угла колес (развал-схождение).

Советы

Автомобиль рекомендуется поднимать с той стороны, на которой будет производиться замена детали.

При проведении работ авто должно находиться на стояночном тормозе.

Для очистки загрязнений с рулевой колонки, можно использовать щетку по металлу.

В том случае, когда под рукой не будет съемника для выпрессовки пальца, то можно использовать деревянный брус и молоток

Молотком через брус надо осуществлять удары по посадочному отверстию пальца, освобождая его.

Важно помнить, что наконечник руля справа имеет левую резьбу, а слева — правую (поэтому артикулы разные, они ниже).

Замена чехла рулевой тяги

Защитный чехол рулевого механизма заменяем, если он потрескался, потерял эластичность или порвался.

Снимаем колесо со стороны заменяемого чехла.

Снимаем наружный наконечник рулевой тяги, как описано выше

Отворачиваем и снимаем контргайку регулировки схождения колес.

С помощью бокорезов разрезаем пластмассовый хомут крепления

Снимаем чехол рулевого механизма

Очистить посадочные поверхности под защитный чехол внутреннего шарнира.

Нанести силиконсодержащую смазку на посадочные поверхности защитного чехла.

Установить на место новый защитный чехол и закрепить его на корпусе рулевого механизма новым хомутом.

Установить на рулевую тягу контргайку регулировки схождения колес.

Установить на место наружный наконечник рулевой тяги.

Установить переднее колесо.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.

Замена рулевой тяги

Потребуются инструменты такие же, как и при снятии наконечников рулевых тяг, плюс ключ на 32, Torx T30, бокорезы

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на опору

Отсоединяем от рычага и снимаем наконечник рулевой тяги, как описано в начале статьи

Снимаем защитный чехол

Надеваем ключ на лыски на корпусе шарнира и откручиваем наконечник тяги от рейки рулевого механизма

Чтобы было понятнее, показываем на снятом рулевом механизме

Наносим на резьбовую часть корпуса внутреннего шарнира анаэробный фиксатор резьбы

Устанавливаем тягу в обратной последовательности

Затягиваем шарнир рулевой тяги к рейке моментом 80 Нм

Если нужно, то регулируем развал-схождение.

Какие лучше выбрать?

Если автомобиль семейства Логан был выпущен под брендом Рено, с завода в нём установлены тяги и наконечники TRW. Если же речь идёт о семействе Dacia Logan, комплектующие будут изготовлены на заводах Asam S.A. Всё, что в рознице доступно под брендами ASAM и TRW, по уровню качества соответствует оригиналу Рено. Ну, или почти соответствует.

Кстати, «второе имя» бренда TRW — это LUCAS.

Продукция LEMFORDER по своей долговечности превосходит оригиналы. Что касается рулевого управления и подвески, можно говорить о превосходстве вдвое. Но есть «минус» — высокая цена.

Ещё бренды

Назовём ещё парочку брендов:

SASIC — очень низкая цена и неплохая надёжность, но долговечность по сравнению с оригиналом снижена более, чем в два раза;
MOOG — качество и долговечность, близкая к оригиналу, ну и низкая цена.

Компания Sidem одно время была поставщиком фирмы Рено. Значит, этот бренд можно поместить в один список с TRW и ASAM. Кстати сказать, комплектующие под брендом Dacia тоже можно купить — обозначения используются те же, что у фирмы Рено.

Упорядочим названные здесь бренды в порядке «от лучшего к худшему»:

LEMFORDER
Рено, DACIA, ASAM, TRW, SIDEM
MOOG
SASIC

Всё, что не было названо, находится «где-то посередине» (между SASIC и LEMFORDER).

Меняем шаровые, рулевые наконечники и сайлент-блоки передних рычагов в сервисе

Заметка о том, какие вложения в ходовую ожидают будущего владельца Ларгуса на 70-80 тысячах пробега; сколько будет стоить замена шаровых опор, рулевых наконечников и сайлент-блоков передних рычагов; какова стоимость сход-развала. Реальные цены для Ярославля

Приветствую всех будущих ларгусоводов!

К концу весны пробег на моем Ларике подходил к 70 тысячам. Снег почти сошел. И однажды со стороны подвески появился неприятный резиновый скрип. Особенно отчетливо он был слышен при вращении руля на месте и при движении на небольших скоростях (до 20-30 км/ч). В пробках было слышно в соседних машинах.

Это был не скрип в районе верхней опоры амортизатора, который бывает между чашкой и резиновой шайбой. В моем случае там все было тихо.

Забрался под машину. Осмотрел все пыльники. Визуально они были целыми и сухими. Проверил люфт в горизонтальном направлении. И он был! Причем с обоих сторон. И причиной вероятнее всего были шаровые опоры. Хотя скрип был только с левой стороны.

Чуть позже отправился на диагностику подвески. Предварительно обзвонил несколько автосервисов. В одном из них за проверку ходовой Ларгуса просили 700 руб. Большинство же предлагали бесплатную проверку. Расчет простой – дальнейший ремонт человек выберет у них. В моем случае это сработало. Где делал диагностику, туда и отправился ремонтироваться.

На диагностике

Сервис называть не буду. Многим в Ярославле он хорошо знаком.

Машину посмотрели при мне. Выявили неисправными левую шаровую и правый рулевой наконечник, а также левый сайлент-блок задней балки.

Предложили следующие цены на замену этих запчастей:

замена шаровой – 1160 руб./шт
рулевых наконечников – 350 руб./шт
замена сайлент-блоков – 320 руб.

Стоимость работ в других сервисах, например по замене шаровой, озвучивали в районе 1300 – 1500 руб. за штуку. Мне показалось дорого.

В гаражный сервис “Рено” (есть у нас и такой) уже почти заехал, но в последний момент от него отказался. Ребята тупо прокатили со временем. Была запись, было назначено конкретное время когда подъезжать. Но к моему приезду на ремонте стояла другая машина. Ждать не стал. Уехал. Клиента в моем лице потеряли.

Далее, сравнив цены и минусы, ремонтироваться решил там же, где и делал диагностику. Запчасти предстояло приобретать отдельно.

Названия и номера запчастей, а также мои затраты на них

1. Шаровая . Приобретал в сервисе TRW JBJ721. Стоимость 685 руб.

Внешний вид родной шаровой такой:

Мой Ларгус сошел с конвейра в июне 2013 г.в. Как видно из фотографии, шаровая еще старого образца, с радиальной проточкой и болтом М10. В 2013 году начали устанавливать усиленные шаровые с боковой проточкой и болтом М12. Поэтому перед самостоятельной покупкой шаровой проверьте какая деталь установлена конкретно на вашем авто. Особенно, если год выпуска 2013.

Из аналогов должны подойти вот эти:

Lemforder – артикул 2946901 (Турция)
Asam – 30132
Sasic – 4005280
Форвард – RL2904192 (Россия)

А вот номер оригинальной шаровой такой – 401604793R (Франция).

2. Рулевые наконечники . Маркировка на родных не указана. Не понятно, что за производитель. Вот фотография деталей:

Покупал TRW, не в сервисе. Вышло на 1985 руб. за пару. Левый 954 руб., правый 1031 руб. Артикулы такие:

JTE1135 – правый
JTE1136 – левый

Из аналогов должны подойти вот эти (арт.правого):

Lemforder – артикул 3093701 (Турция)
Asam – 30139
Sasic – 4006157
Форвард – RL3414056 (Россия)

А вот номер оригинального наконечника 6001550443.

3. Сайлент-блоки передних рычагов .

Вот фото родного сайлент-блока:

Новые покупал в сервисе. Это были Sasic 4001528. Цена по 350 за штуку.

Из аналогов должны подойти вот эти (арт.правого):

Asam – 30292
Lynx – C8617
Форвард – AFRL64002245 (Россия)

А вот номер оригинальной запчасти 6040096299.

Вначале хотели поставить Форвард, но нашли в них брак и предложили Sasic по той же цене.

На ремонте

Здесь коротко о замене.

Так же как и при диагностике можно было находиться в ремзоне и наблюдать за процессом. Видно было, что ребята выполняли рутинную работу, и без особого энтузиазма. Съем рулевых наконечников, затем шаровых. И то и другое происходило с помощью съемников. Из рычага зажатого в тиски шаровые выбивались с помощью кувалды. Далее запресовывались прессом с помощью приспособ. Просил посмотреть состояние сайлент-блоков. Сами почему-то не догадались. Оказалось, что их тоже нужно менять. Поставили французские Sasic. Вся работа заняла примерно 1.5 часа.

В итоге скрип пропал. Что было причиной? Скорее всего шаровые.

Сход-развал

Сход-развал на Ларгус в Ярославле обойдется от 600 до 1000 рублей.

Я сделал за 600 руб. Руль стал вращаться от упора до упора за 3.2 оборота, как и положено.

Затраты

Общий итог по затратам такой:

Шаровые 1370 руб. Работа 2320 руб.
Рулевые наконечники 1985 руб. Работа 700 руб.
Сайлент-блоки 700 руб. Работа 640 руб.

Итого получилось 7715 руб.

Состояние запчастей после 70 тысяч

Вот так выглядит шаровая. Смазка уже не в лучшем виде, но без посторонних примесей – песка и воды. Пыльники на обоих хорошем состоянии. А вот палец перемещается в корпусе примерно на 1 мм.

А это фото одного из рулевых наконечников. А именно того, который вышел из строя. Палец перемещается без особого сопротивления, почти свободно. Под пыльником заметна вода и песок.

И напоследок сайлент-блоки. На фото видно, что на резиновых вкладках появились отслоения.

В заключение

Бережное отношение к подвеске и эксплуатация в щадящем режиме продлят жизнь подвеске любого автомобиля. Применительно к Ларгусу – не стоит часто перевозить сверх тяжелых для него грузов. Более 500 кг. Страдают в первую очередь элементы подвески и шаровые в частности. Также стоит периодически проверять пыльники и прислушиваться к посторонним звукам.

В следующий раз шаровые меняться будут уже вместе с рычагом. Соответственно и сайлент-блоки тоже.

Замена рулевой рейки Лада Ларгус

С момента выпуска первого модели «Лада Ларгус» прошло практически десять лет. За этот период совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» довольно сильно полюбился водителям со всего постсоветского пространства. В первую очередь людей порадовало соотношение цена-качество Ларгуса, а также его высокая ремонтопригодность.

При эксплуатации в российских условиях Ларгус показал довольно высокую надежность, однако некоторые агрегаты все же не выдерживают «особенности» российских дорог и периодически выходят из строя. Рулевая рейка – один из таких агрегатов, который подвержен поломкам при продолжительной езде на наших дорогах.

Основные признаки проблем с рулевой рейкой Ларгуса
Виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус
Возможные последствия при езде с неисправной рейкой

Основные признаки проблем с рулевой рейкой Ларгуса

Конструкция рулевой рейки данной модели от Автоваза и Renault мало чем отличается от большинства других подобных агрегатов на других автомобилях. Причина, по которой узел преждевременно выходит из строя – езда по плохим дорогам и несвоевременное обслуживание. Рассмотрим основные ее признаки неисправности:

При передвижении на неровной дороге из места расположения рулевой рейки исходят посторонние звуки (скрежет, стук, свист);
Вибрация на руле при езде по неровностям – также явный признак неполадок;
Отсутствие обратной связи на руле, невозврат руля после поворота в «нулевое» положение – также признак выхода из строя рулевой рейки;
Затрудненный поворот руля на месте;
Подклинивание рулевого колеса при поворотах, самопроизвольное вращение руля – все это происходит в особо запущенных случаях.

Рассматривая возможные неполадки данного агрегата именно в Ларгусе, стоит отметить довольно сложный процесс по снятию рулевой рейки. При отсутствии навыков провернуть процедуру по демонтажу рейки самостоятельно весьма сложно, поэтому в большинстве случаев неполадки с рейкой приводят в СТО.

Самостоятельно понять, что рулевая рейка ларгуса стучит довольно трудно т.к. износ рулевых наконечников либо люфт в крестовине, идущей к рулевому колесу, по некоторым «симптомам» схож с неисправностями рейки. Точно определить неисправность узла помогут в СТО.

Виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус

При наличии проблем в работе рулевой рейки не стоит расстраиваться и думать, что необходимо произвести ее полную замену. Современные возможности станций технического обслуживания позволяют заменить вышедшие из строя элементы конструкции рейки без полного ее разбора.

При своевременном обращении за помощью к мастерам всегда есть вероятность обойтись «малой кровью» и восстановить полную работоспособность агрегата. Нередко лишь замена сальника рулевой рейки Ларгус помогает решить проблему.

Рассмотрим основные виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус:

Замена всех сальников рейки. Наличие течи гидравлической жидкости из корпуса агрегата – явный признак износа или механического повреждения сальников рейки. Без необходимого давления внутри корпуса рейки (комплектация с гидроусилителем руля) она теряет свою работоспособность. Понятно, что лишние отверстия в корпусе рейки должны отсутствовать, поэтому одна из наиболее частых процедур – замена сальников;
Подтяжка ремня, идущего на гидравлический насос усилителя. При проскальзывании ремня насос работает на неполную мощность, из-за чего наблюдаются трудности с вращением рулевого колеса. Эта неполадка – одна из самых «безобидных» причин плохой работы рейки. При этом же, она может быть устранена самостоятельно;
Наконечники рулевых тяг и крестовина вала, идущего на руль – элементы, износ которых по своим симптомам может запутать неопытного водителя и навести на мысль о том, что неисправна рейка. Замена наконечников и проверка крестовины на «люфт» поможет избежать подобных моментов.

Замена рулевой рейки Лада Ларгус необходима лишь в тех случаях, когда износ внутренних механизм не поддается ремонту, либо стоимость этого ремонта приближается к цене на новую запчасть. Для опытных мастеров процедура по замене рейки не составит труда. Главный момент в этой процедуре – правильная регулировка и затяжка креплений, крестовины руля.

Если автомобиль наделен гидравлическим усилителем руля, то владелец должен понимать, что ее ремонт обойдется дороже, нежели работа с рейкой без усилителя. В такой ситуации замена рулевой рейки Ларгус с гуром должна включать натяжение ремня насоса гидроусилителя и заливку жидкости.

Важно! Для исключения преждевременной поломки этого агрегата стоит придерживаться спокойного стиля езды, а также стараться передвигаться по неровным дорогам с особой осторожностью. Не забывайте о необходимости периодической замене жидкости в системе, замене ремня ГУРа и замене порванных пыльников на рейке.

Для модели Лада Ларгус замена рулевой рейки производится мастерами в течение нескольких часов, т.к. особых проблем в демонтаже и разборе корпуса рейки нет.

Возможные последствия при езде с неисправной рейкой

Желание сэкономить на ремонте, отсутствие времени или банальное безразличие – может приводить к ситуациям, когда водители продолжают передвигаться на автомобиле, рулевая рейка которого требует ремонта или полной замены. Это может быть чревато следующими последствиями:

Отсутствие жидкости в корпусе агрегата приведет к его повышенному износу, что повысит риск заклинивания рулевого колеса на ходу;
Невозврат руля в нулевое положение приведет к невозможности быстро среагировать на возникшую опасную ситуацию на дороге;
Помимо опасности при движении с неисправной рулевой рейкой постоянно будут присутствовать посторонние звуки, скрежет и свист, что влияет на комфорт водителя и пассажиров в салоне.

Пренебрежение поломки в рулевом механизме автомобиля – не лучший способ экономии денег, поэтому не стоит затягивать с ремонтом этого узла и продолжать передвигаться на неисправном автомобиле. Помните, что передвижение на автомобиле с неисправным элементом в механизме управления может привести к печальным последствиям.

Рулевой наконечник Лада Ларгус, автозапчасти для Лады в Москве

Ремонт рулевого наконечника lada largus (ваз ларгус)

Вы не робот?
Определение износа шарниров
Устройство рулевого наконечника Лада Ларгус
Нужно ли делать развал схождения
Регулировочные работы
Инструкция по замене
Заводские наконечники для «Калины»
Инструкция по замене наконечников рулевой тяги на Ладе Калине
Меняем рулевые наконечники на Лада Калина
Аналоги наконечников

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� �/?autoPartsGeneration=2

Определение износа шарниров

Чтобы убедиться в том, что рулевые наконечники «Лады Калины» пришли в негодность, нужно их проверить. Для этого достаточно оценить величину люфта. Делается это следующим образом:

Выворачиваете колесо в сторону.
Нажимаете ладонью на верхнюю часть элемента. Снизу зажимаете шарнирное соединение пальцем.
Люфт вы ощутите ладонью – может даже чувствоваться небольшой стук, заедание.

Обычно наконечники начинают проявлять симптомы поломок при поездках по неровной дороге. При попадании в небольшую яму в руль будет передаваться стук.

Устройство рулевого наконечника Лада Ларгус

Рулевые наконечники почти на всех легковых автомобилях имеют схожее строение. Принципиальное отличие лишь в самой форме наконечника, структура практически не отличается.

Чтобы понять, как утроен рулевой наконечник на Лада Ларгус, следует взглянуть на схему в разрезе:

Основой любого наконечника является шаровый палец, который на схеме изображен под номером 1.
2 — резиновый пыльник
3 — корпус рулевого наконечника
4 — полиуретановый вкладыш
5 — пружинный механизм
6 — заглушка корпуса

В большинстве случаев изнашивается лишь полиуретановый вкладыш, изображенный под номером 4. Из-за этого образуется люфт в шарнирном соединении, что приводит к стукам при наезде на неровности. Также частой поломкой является разрыв пыльника, что приводит к попаданию внутрь шарнира грязи, воды. А это в свою очередь приводит к разрушению шарового шарнира. Если вовремя не заменить пыльник, то рулевой наконечник придется менять полностью.

Нужно ли делать развал схождения

Развал схождения делать необходимо если вы не считали витки, при откручивании старых наконечников, а так же хотите проверить не сбился ли он.

Заменить рулевые наконечники «Калины» несложно, если заранее подготовить автомобиль к проведению ремонта. Проблема может возникнуть с выкручиванием гаек, расположенных на тягах, — они со временем прикипают. Замена этих элементов позволит избавиться от посторонних звуков, заеданий при поворотах, а также от люфта рулевого колеса. К работе следует подходить максимально ответственно, только в таком случае наконечники прослужат долго.

Регулировочные работы

После замены наконечников рулевых тяг следует проверить и откорректировать схождение. Это угол между плоскостью вращения колес и вектором движения автомобиля. При неправильной регулировке схождения наблюдаются пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг колес при повороте, увеличение их сопротивления, что приводит к повышенному расходу топлива.

Схема схождения передних колес автомобиля.

А	Расстояние между закраинами дисков колес спереди.
В	Расстояние между закраинами дисков колес сзади.
С	Ширина колес.
β	Угол схождения передних колес.

Обычно регулируют схождение колес на станции технического обслуживания, но можно это сделать и самостоятельно. Для этого необходимо установить требуемое давление воздуха в шинах, убедиться в равномерности износа покрышек правого и левого колеса, устранить люфт подшипников ступиц колес и механизма рулевого управления.

Биение колесных дисков должно находиться в пределах нормативного диапазона: в радиальном направлении не более 0,7 миллиметра, в осевом – не более 1 миллиметра.

После проведения подготовки можно начать регулировку. Для этого необходимо поставить автомобиль на яму или эстакаду, выпрямить руль, затем покачать авто запередний и задний бамперы с целью установки всех узлов на штатные позиции. Теперь с помощью телескопической линейки нужно замерить расстояние между колесами с внутренней передней части. Для удобства можно поставить мелом метку на шине в месте измерения.

Записав результаты, аккуратно прокатите автомобиль вперед таким образом, чтобы метка заняла диаметрально противоположное положение с задней стороны колеса. Снова сделайте замер, поставив линейку на нарисованные метки. При нормальном схождении передних колес разница расстояний не должна быть меньше 2 миллиметров (плюс-минус 1 миллиметр). Это соответствует 10-30 минутам в угловом измерении.

Наконечники рулевых тяг – важные элементы в системе управления автомобилем. От их технического состояния зависит безопасность эксплуатации машины. Основные причины выхода из строя этих деталей – повреждение защитных чехлов и использование автомобиля в тяжелых дорожных условиях. Своевременная диагностика и замена неисправных деталей позволяют предотвратить аварии и сделать вождение более комфортным.

Инструкция по замене

Ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо. При желании можно поставить автомобиль сразу на 2 домкрата и снять оба колеса. Но я предпочитая менять наконечники по очереди.

Чтобы проще было открутить гайку крепления наконечника, обработаем ее предварительно любой проникающей смазкой. к примеру WD40 и дадим «откиснуть» несколько минут.

Выворачиваем колесо, чтобы удобней было откручивать наконечник.

Теперь с помощью ключа на 17 откручиваем гайку крепления наконечника с тяге.

Теперь с помощью съемника вытаскиваем наконечник из паза стойки, если съемника нет, просто выбиваем.

Для того, чтобы не делать развал схождения колес, после замены наконечников, можно посчитать число витков, которые вы совершите откручивая наконечник.

Итак, откручиваем старый наконечник, по часовой стрелке! Если начнет откручиваться регулировочная втулка, держим ее ключом.

Устанавливаем новый наконечник считая витки, и производим сборку в обратной последовательности, не забыв вставить шплинт.

Заводские наконечники для «Калины»

В продаже можно встретить элементы, которые устанавливаются с завода, либо аналогичные изделия. Нужно заметить, что аналог – это не всегда деталь низкого качества, иногда они намного лучше заводских. Оригинальные имеют следующие каталожные номера:

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (ОАТ) – 11180-3414057-00. Это наконечник левой рулевой тяги, стоимость свыше 450 рублей.
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (ОАТ) – 11180-3414056-00. Это наконечник правой рулевой тяги, стоимость свыше 450 рублей.

Заводские элементы почти всегда хорошего качества, поэтому можете смело приобретать их.

Инструкция по замене наконечников рулевой тяги на Ладе Калине

Автомобиль – сложный комплекс различных систем, неразрывно связанных между собой. Выход из строя одного узла может спровоцировать возникновение неприятных последствий и для машины, и для водителя. Практически все механизмы, входящие в систему управления, работают в сложных условиях: большое количество грязи, пыли, воды, снега, химические реагенты, отрицательные температуры. По этой причине они очень уязвимы, и к их техническому состоянию нужно относиться с повышенным вниманием, особенно при эксплуатации автомобиля на дорогах с грунтовым покрытием.

Меняем рулевые наконечники на Лада Калина

Своевременное ТО позволит избежать непредвиденных ситуаций, когда машина подводит вас в самый неподходящий момент. В ситуации с рулевыми наконечниками всё может оказаться очень печальным.

Чтобы такого не произошло, нужно следить за тем, в каком состоянии находятся рулевые тяги и наконечники. При сильном износе эти расходники следует заменить.

Аналоги наконечников

Также существует множество аналогов, которые есть в любом магазине:

Производства «ТРЕК» с индексами TR70-107 и TR70-108 (левый и правый наконечники соответственно) – стоимость от 400 рублей и выше.
HOFER HF-812002 продаются комплектом на левую и правую сторону. Стоимость комплекта не менее 700 рублей.
«БЕЛМАГ» БМ-1118-3414056/57, тоже продаются комплектами из двух наконечников, стоимость 800 рублей и выше.

Это ориентировочные цены, от них нужно отталкиваться. Если встретили комплект наконечников «ТРЕК» за 900 рублей (а такие могут быть в продаже), то это, скорее всего, качественные изделия. Но если же они стоят 500 рублей или ниже, то это явная подделка – доверять таким механизмам не стоит.

SP31 130, SP32 130 . /. Kalina, 2190-2191 Granta SP60005C5 Fenox	10:11, 13 Zakaz28rus
1118 / 2190 ( 1 SP31130C3)	18:54,
1118 / 2190 ( 1 SP32130C3)	18:54,
2190 Granta (- 2 . ) 21900341410086	23:11, AUTOPROGRESS.MSK
2190 Granta 21900341405782	23:11, AUTOPROGRESS.MSK
2190 Granta 21900341405682	23:11, AUTOPROGRESS.MSK
-11183 ( . «» ) 3,1 LADA .11183340001010	21:46, —…
sp31 130, sp32 130 . /. 1117-1119 kalina, 2190-2191 granta Fenox . SP60005C5	07:13, —…
1117-1119 kalina, 2190-2191 granta sp31 130, sp32 130 . /. Fenox . SP60005C5	04:56, —…
1117-1119 kalina, 2190-2191 granta Fenox . SP31130C3	04:31, —…
1117-1119 kalina, 2190-2191 granta Fenox . SP32130C3	03:39, —…
2190 granta LADA . 21900341405782	00:18, —…
-2190 (. +. ) () . LADA .21900341410086	00:09, —…
-2190 () LADA .21900341405782	22:01, —…
-2190 () LADA .21900341405682	20:50, —…
2190 granta LADA . 21900341405782	06:55, —…
2190 granta LADA . 21900341405682	06:28, —…
2190 granta (- 2 . ) LADA . 21900341410086	06:04, —…
. (. /. ) -2190 granta (. . lada) LADA . 21900341410086	06:02, —…
2190 LADA .21900341405782	05:46, —…
1117-19,2190 ( ) . . LADA .11180341405782	04:51, —…
2190 () LADA .21900341405682	03:25, —…
2190 () LADA 21900341405682	03:12, — …
2190 LADA 21900341405782	03:12, — …
1117-19,2190 ( ) . . LADA 11180341405782	03:11, — …
1117-1119 Kalina, 2190-2191 Granta SP31 130, SP32 130 . /. Fenox SP60005C5	02:57, — …
SP31 130, SP32 130 . /. Kalina, 2190-2191 Granta SP60005C5 Fenox SP60005C5	02:26, — …
2190 granta LADA . 21900341405682	01:05, —…
1118 , 2190 () (12)	22:28, 17 Autoclub02
2110, 2190 + ( ) (8)	22:28, 17 Autoclub02
2110, 2190 + ( ) (15)	22:28, 17 Autoclub02
1118 , 2190 + (Hofer) (10)	22:28, 17 Autoclub02
1118 , 2190 + () (8)	22:28, 17 Autoclub02
2110 +, 2170 , 2190 , 1118 13 (M-Start) (20)	22:28, 17 Autoclub02
1118 , 2190 (Weber) (20)	22:28, 17 Autoclub02
1118 , 2190 () (12)	22:28, 17 Autoclub02
2110, 1118 , 2170 , 2190 , Datsun «» 2 ()	22:28, 17 Autoclub02
1118 , 2190 + ()	22:28, 17 Autoclub02
2110 +, 2170 , 2190 , 1118 13 (AT) (20)	22:28, 17 Autoclub02
2190 Granta (- 2 . ) 21900-3414100-86	00:26, -PN1 — …
2190 Granta 21900-3414056-82	00:26, -PN1 — …
2190 Granta 21900-3414057-82	00:26, -PN1 — …
2190 . . (2) —	05:40, «…
LADA: Samara 86-, Samara Forma 89- Formpart #1 601 005	21:35, com
LADA: Samara 86-, Samara Forma 89- Formpart #1 601 006	21:35, com
LADA: NIVA 76- Formpart #1 601 003	21:34, com
. -2190 . LADA (2) LADA Original 21900341410086	22:44, 22 -TODUX
1118 2190	19:51, Autoko — …
1118 2190	19:50, Autoko — …
1118 2190	19:47, Autoko — …

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Все проблемы Лады Ларгус после 124 тыс. км: проедет еще столько же!

Лада Ларгус

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 124 600 км

После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.

Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.

Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.

Коробка передач и приводы колес — в безукоризненном состоянии, чего не скажешь о сцеплении. При выжиме педали «на холодную» отчетливо слышен шорох выжимного подшипника. Вероятно, в нем высохла смазка.

Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.

Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.

Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.

При замене рулевой тяги постарались поставить новую по положению старой. Руль при движении остался в положении «прямо» — значит, углы схождения изменились минимально. Провести регулировку необходимо, но если руль не «перекосило», нет необходимости лететь из мастерской сразу на сход-развал. Подобная хитрость возможна только при замене одной рулевой тяги. Кстати, в столице регулировка схождения обойдется в 1500–2000 рублей.

Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.

Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.

Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплуатации.

При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые – прежние порядком заржавели.

Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.

Кузов Ларгуса как будто и вовсе неподвластен времени. Небольшие сколы краски на крыльях, капоте и порогах не «цветут», все двери, замки, стеклоподъемники функционируют исправно. В салоне до сих пор не поселился ни один «сверчок».

Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.

Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)*

Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 312 755 руб.
Расходы на содержание: 116 700–124 600 км 56 823 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 40 704 руб.
Моторное масло 2610 руб.
Масляный фильтр 351 руб.
Воздушный фильтр 410 руб.
Салонный фильтр 365 руб.
Шаровая опора 675 руб.
Наконечник рулевой тяги 630 руб.
Втулки стабилизатора, 2 шт. 148 руб.
Стойки стабилизатора, 2 шт. 630 руб.
Задние тормозные цилиндры, 2 шт. 1100 руб.
Задние тормозные колодки 1100 руб.
Распорные планки, 2 шт. 3500 руб.
Ремкомплект крепления колодок 500 руб.
Задние ступичные подшипники, 2 шт. 4100 руб.
Общие расходы 507 156 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,54 руб.
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.