Замена тормозных дисков и колодок на Рено Сценик 1, 2 и 3

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

• 200
• 2
• 224k

• 159
• 12
• 207k

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

• приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
• рожковый ключ на 15;
• головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
• удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
• ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
• переходник с 3/8 на 1/2;
• молоток;
• большая и маленькая плоские отвертки;
• динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
• длинный рычаг с квадратом 1/2″;
• микрометр;
• измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
• фонарик;
• щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
• железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
• пассатижи;
• хлопковые тряпки;
• домкрат и дополнительная страховка;
• противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

• тормозные диски — оригинал 7701207898;
• тормозные колодки — оригинал 440605839R;
• очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
• защитные очки;
• набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
• анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
• баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

#44 Замена задних тормозных дисков и колодок Scenic 3 (с электроручником)

Привет, друзья, что-то я затянул немного с продолжением темы на счёт замены задних тормозных дисков и колодок,хоть и менял всё в один день и материал для оформления записи был практически готов, как помните Замену передних тормозных дисков и колодок (Grand Scenic 3) мы уже произвели и Вы уже могли почитать и посмотреть всё, то оставить Вас без продолжения я не мог. Уважаемый Celldweller уже недавно представил Вашему вниманию запись Замена дисков — ЗАД,где частично описал принцип их замены и что нам дополнительно необходимо иметь при выполнении работ. Не хочу плодить темы, но специально для Вас, дорогие читатели, хотел бы более подробно и детально ещё раз акцентировать внимание на замене задних дисков и колодок. Заострю внимание сразу при выборе запчастей,что с задними дисками и колодками, что с передними, есть несколько вариантов, которые предоставляет нам каталог запчастей, в первую очередь разница в размерах (ширина и диаметр) диска, а также формой, размерами и конструкцией самих колодок между обычным Scenic и Grand Scenic, а так же наличием электронного ручника, поэтому при заказе и консультации с менеджером будьте внимательны, предоставив всю информацию по автомобилю!
Как уже писал в теме про Замена передних тормозных дисков и колодок Scenic 3,сзади у меня стояли диски Blue Print ADR164310 с колодками Blue Print ADR164202 (Замена тормозных дисков и тормозных колодок (перед и зад)), лично моё мнение — мне диски данной фирмы не понравились, передние протачивал дважды и износ, что спереди, что сзади — считаю большим, кромка на краю большая, может колодки так сильно “съели”, но извиняюсь не за 50 же тысяч километров! На поверхности появились сильные бороздки, диски стали греться, в некоторых местах даже цвет изменился и за пару дней до замены, мне показалось, что с правой стороны появился лёгкий гул, у моего отца на 2 Сценике уже было так, едешь будто летишь в реактивном истребителе, вой стоял страшный!
Долго не раздумывал, взял новые задние тормозные диски SNR KF155.111U (2 штуки, в коробке по 1 диску, порадовало, что в комплекте шли ступичная гайка и заглушка, в оригинале, кстати, их нет, по крайней мере, у наших ОД, видел своими глазами, что лежит внутри упаковки) и колодки TRW GDB1791 (в упаковке 4 колодки и 2 винта для крепления скобы).

Раз уже мы поменяли передние диски/колодки и задние уже лежали в багажнике, то руки конечно же чесались поменять и их, дав немного себе отдохнуть и перевести дух, любуясь как блестят новые передние диски, приступаем к замене задних дисков/колодок.

Кроме стандартного набора инструментов нам для замены ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится следующее:
1. Головка 1/2″ на 36 мм (брал Force).
2. Головка-бита 1/2″ Torx Т60 (брал Force).
3. ELM327 и наличие установленного PyRen на своём смартфоне или же Renault Clip (для входа в сервисный меню для активации/деактивации режима технического обслуживания и разведения колодок).

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем задние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, подложив что-нибудь под передние колёса, во избежании отката автомобиля. Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и зачистить их, аккуратно отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта и скобы с суппортом, будьте осторожны с резиновыми втулками, внутри которых находятся направляющие пальцы, не повредите их.

2. Вставляем ELM327 или Clip в диагностический разъём и входим в сервисное меню. Я использовал ELM327 и PyRen. Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке Choose ECU пишем cmd,далее enter,далее цифру 7,далее enter. Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 — ECM : Extended command set и вводим цифру 9 в строке Choose. Далее выбираем строку №14 — VP017 (Command) АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру 14 в строке Choose. В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем yes и жмём enter. Режим технического обслуживания включён, он будет сопровождаться работой моторчиков ручного тормоза, они около 10 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

НО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОСНОВНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, МЕХАНИЗМ ХОТЬ И ВТЯНУЛСЯ, СУППОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ВДАВЛИВАЕМ ЕГО ВРУЧНУЮ (9 пункт)

Те кто не владеет диагностическим прибором, поршень можно вдавить при помощи подачи напряжения на контакты моторчика, сняв разъём, внешний источник питания может быть любым, например аккумулятор, соединяете “+” и “-” клеммы аккумулятора с контактами моторчика, только будьте осторожны, можно подать напряжение и моторчик наоборот будет выдавливать поршень наружу, поэтому быстро размыкаем цепь и меняем полярность, моторчик начнёт их вкручивать, подаём питание до тех пор, пока поршень не перестанет вдавливаться (спасибо за дополнительную информацию jawa89 )

3. Зачистив и убрав лишнюю грязь,мы можем приступать к демонтажу. Сначала откручиваем винты крепления суппорта со скобой (красные кружки), придерживая их изнутри гаечным ключом, чтобы те не прокручивались в специальных местах для этого на направляющих пальцах (жёлтые стрелки). Открутив винты, вытягиваем вверх суппорт (в направлении красной стрелки). Обязательно перед тем как доставать суппорт, попробуйте сразу аккуратно разъединить разъём и снять его с моторчиков электроручника, дабы его не повредить или не переломать провода и не забывайте про прикрученную трубку с тормозной жидкостью, не сломайте её.

4. Сняли суппорта и отвели их в сторону. Так вот выглядит направляющая скоба с колодками внутри, видно что внешняя часть колодок уже начала разрушаться и находятся они уже в своих направляющих “салазках” практически около самого внутреннего края, хотя толщина их ещё нормальная, зато диск сильно изношен. В данном случае можно было снять колодки, отведя их в стороны от диска и достать плоской отвёрткой, но у меня они как-будто прикорели и не шевелились вовсе, поэтому следующим шагом будет откручивание скобы вместе с колодками.

5. Откручиваем 2 винта крепления скобы со ступицей (красные кружки), для этого нам и понадобится головка-бита 1/2″ Torx Т60. Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не сразу.

6. Суппорт и направляющая скоба сняты.

7. Пример износа колодок и разница в толщине между старыми и новыми.

8. Зачищаем до конца суппорта и приводим их в порядок,для очистки от грязи и налёта от колодок использовал тоже металлическую щётку, главное не повредить пыльник поршня. Для окончательной обработки использовал как и с передними суппортами быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,хорошее средство, смывает всю грязь и не оставляет жирных следов, советую, писал в замене передних дисков о ней (указал ссылку)! Обработал дополнительно силиконовой смазкой пыльник и проверил его на целостность. Если же есть на нём повреждения в виде надрывов, лучше замените, иначе грязь будет попадать внутрь, вызовет следы коррозии на поверхности “зеркала” поршня и может привести к его подклиниванию.

9. Замечу сразу, что даже использовав диагностический прибор для разведения колодок и увода поршня по максимуму в цилиндр суппорта, он до конца не дойдёт, поэтому нам всё равно понадобится приспособление для утапливания поршня,так как многие говорят что его крутить не рекомендуется (здесь мнения расходятся, можно ли крутить или нельзя), то как и в случае с передними поршнями мы его просто утапливаем внутрь, в отличие от передних поршней, которые с отверстием внутри, здесь же мы просто упираем шток приспособления в поршень и крутим его, тем самым поршень будет вдавливаться не крутясь.
Если под рукой нет никаких приспособлений, тогда пытаемся утопить поршень ручкой от молотка, например, или уже вкручивать гаечным ключом.

10. Тщательно зачищаем скобу и направляющие “салазки” для колодок (использовал тоже металлическую щётку). Очищаем посадочные места для “салазок” на скобе (красные прямоугольники), устанавливаем их и смазываем синтетической смазкой для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585,кстати, перед установкой “салазок”, посадочные места на самой скобе я также смазал смазкой, чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может привести к повреждению их и подклиниванию колодок в них, фото не делал, руки были в смазке, но дальше на фото, если присмотреться, видна смазка внутри под “салазками”, пример можете увидеть в замене передних тормозных дисков и колодок на 13 фото,только там колодки скользят по самой скобе, а с сзади по направляющим “салазкам” (с проблемой появления внутри ржавчины и повреждения “салазок” столкнулся PavelGornostaev, в результате колодки в них зажало, поэтому рекомендуем также использовать смазку!).
Внимание, данная смазка только для направляющих колодок, направляющие пальцы не смазывать!
Также смазал направляющие пальцы всеми известной смазкой TRW PFG110,аккуратно снял пыльники и равномерно нанёс на пальцы, капать, лить и просто мазюкать в одном месте не советую, наносите по всей поверхности пальца, можно было её и не менять, старая была в хорошем состоянии, но раз разобрал, то поменял, заранее отполировав поверхность пальцев самой мелкой шкуркой.

11. Вставляем колодки в направляющие и смазываем необходимые места. Я смазывал “салазки” и “ушки” ))) колодок, а также торец поршня и 2 упора с противоположной стороны, где будет соприкасаться внешняя колодка.

12. Снимаем защитный колпачок (использовал плоскую отвёртку и молоток) и откручиваем ступичную гайку,вот здесь нам и понадобится головка 1/2″ на 36 мм,используем хороший рычаг и откручиваем её (у меня она тоже сидела на синем резьбовом фиксаторе). Снимаем тормозной диск.

13. Правый задний диск (внутри видно полезла наружу зелёная смазка). Может из-за этого начался лёгкий гул, что в подшипнике стала уходить смазка, не знаю.

14. Левый тормозной диск

15. Очищаем ступицу от грязи и налёта тормозной пыли, аккуратно протираем датчик ABS снаружи (так же использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900) и устанавливаем новый тормозной диск, на ступичный палец он заходил очень трудно, в натяг, поэтому я его смазал немного обычным солидолом и диск оделся легко. Накручиваем гайку и затягиваем её с усилием 220 Нм.

16. Так как старые винты крепления скобы и суппорта к скобе были с резьбовым фиксатором, то и в этот раз я решил его использовать (ABRPlok Threadlok TL-342 синий). Как я уже писал выше, в комплекте с колодками лежало 2 винта, вот уже эти буржуи, нет чтобы положить 4 как и надо, ну да ладно, хоть столько, я взял один новый винт на одну сторону и один на вторую, а вторые винты выбрал лучшие из старых и использовал их.

17. Прикручиваем сначала скобу с установленными колодками и затем “накрываем” её суппортом и всё хорошенько закручиваем.

18. Забиваем защитный колпачок (не забудьте про него) и всё готово! Перед тем как вешать колесо, я усилил провод,что идёт к разъёму моторчиков электроручника, сначала использовал термоусадку, затем просто обмотал чёрной изолентой, думаю грязь и перелом провода нам теперь не страшна, по крайней мере я надеюсь в этом.

Перед тем как начать движение нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания, отключается он так же как и включается, только выбираем 15 пункт — ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, моторчики выталкивают поршни и подводят тем самым колодки к диску. Для правильной работы ручника, сделайте адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.

Так как это детали которые требуют притирки, то первые 200 километров летать и жать тормоз в пол не рекомендуется, спокойная манера езды и скорость не выше 90 км/ч, дабы избежать сильного перегрева дисков или ещё каких-нибудь форс-мажоров.

После замены колодок и дисков проверьте уровень тормозной жидкости и, сев за руль, покачайте несколько раз педаль, что бы та стала тугой, в первый раз она может провалиться в пол!

И да, забыл указать, спасибо Tollkka ,как и в случае с заменой передних колодок с дисками крышка на бочке ТЖ должна быть открыта, и в случае поднятия уровня, излишек следует откачать.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для счастливчиков, имеющих динамометрический ключ):
— болты крепления направляющих пальцев заднего тормоза 35 Нм
— болты крепления направляющих колодок заднего тормоза 80 Нм
— гайка крепления тормозного диска заднего тормоза 220 и 280 Нм
— гайка крепления заднего тормозного цилиндра 27 Нм

Диаметр тормозного диска (тд), мм 260 274
Номинальная толщина тд, мм 8 11
Минимальная допустимая толщина тд, мм 7 9,5

Спасибо за внимание, думаю материал будет полезен!

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на “пятнадцать” и головка на “тринадцать” с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на “тридцать”, выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.

#43 Замена передних тормозных дисков и колодок Scenic 3

Продолжаем сагу по подготовке автомобиля к новому сезону или пора уже менять некоторые запчасти! Как я уже писал в Большое плановое ТО. Часть 2. Рулевые тяги и наконечники. Передние рычаги. Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Тормозные диски и колодки. Фильтра. Масло тормозные диски и колодки уже менял (декабрь 2014 года), на перед ставил диски Blue Print ADR164303 с колодками TRW GDB1790,на зад Blue Print ADR164310 с колодками Blue Print ADR164202 Замена тормозных дисков и тормозных колодок (перед и зад),пробег на них уже почти 47 тысяч, колодки износились уже изрядно, половина, а может быть и большая часть стёрта, особенно это видно по внешним колодкам, на дисках также выработка большая, уже не то что ногтём цепляешь кромку на краю, а целым пальцем, да и ржавчиной сильно покрыты уже, при интенсивном торможении появился запах гари и диски стали сильно греться, на задних дисках так сказать “зеркало”, отполированное колодками, уже всё в бороздах и царапинах, видимо попадали камушки и металл в некоторых местах стал чернеть, не знаю, может реально перегреваться стали, а передние дважды приходилось протачивать, либо мне не повезло, но пытаюсь ездить аккуратно и тормозную систему не насилую, но качеством Blue Print я остался однозначно не доволен.
В этот раз решил приобрести на замену передние тормозные диски фирмы TRW — номер DF6184,и колодки Remsa 1389.00. Прочёл по ним несколько положительных отзывов, да и ценник относительно не кусающий, решил их взять не раздумывая.

В отличии от прошлого раза, когда я приболел и не смог поменять диски сам, отдав машину на СТО, в этот раз, полон сил и уверенности в себе, особенно после удачной Замены демпфера сцепления Scenic 3 (тьфу-тьфу-тьфу ))) ) я решил сделать всё самостоятельно. Ну что же, приступим, как обычно масса показательных фотографий и полезного бла-бла-бла ))) (фото просто пронумерую, описывать буду попунктно):

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем передние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, поставив автомобиль на ручник и подложить что-нибудь под колёса, во избежании отката. И так, колёса сняты, в первую очередь можно снять удерживающие пружины (кружками указал места креплений, стрелками — направление куда их вытягивать, использовал плоскую отвёртку). Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и всё зачистить, отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта с поворотным кулаком.

2. Теперь переходим к самим суппортам, нам нужно залезть с обратной стороны и узреть там следующее: 2 пластиковые втулки с колпачками,там спрятались от грязи направляющие пальцы (жёлтые кружки) и 2 винта,которыми суппорт прикручен к поворотному кулаку (красный кружок и стрелка, там второй винт, на фото к сожалению не получилось всё вместе запечатлеть).

3. Аккуратно снимаем чем-нибудь тоненьким защитные колпачки с пластиковых втулок и откручиваем направляющие пальцы. Красным кружком обозначил тот самый верхний винт, что не видно было на 2 фото.

4. Открутив направляющие пальцы, я хотел снять скобу с колодками, потянув их в сторону, но у меня не получилось, как уже писал выше, на дисках уже была достаточно большая выработка и кромка на краю просто не дала всё высунуть, колодки упёрлись в неё, можно было долбить и выбивать молотком, но я не решился. Откручиваем 2 винта крепления суппорта, они поддадутся тяжело, будьте готовы, сидят на красном резьбовом фиксаторе и хорошо затянуты, использовал длинный рычаг, тогда поддадутся относительно легко. Всё открутили, можно вытягивать суппорт в сторону, высунули его, достаём сначала скобу, затем внешнюю колодку (красные стрелки).

5. Вытягиваем на себя из поршня внутреннюю колодку,она держится 3 пружинными ушками (красная стрелка). Также я доставал направляющие пальцы,для того чтобы их почистить (жёлтые кружки).

6. Износ колодок (внутренние колодки), не знаю как фоткал, но походу забыл про внешние, они были почему-то изношены на много больше.

7. Далее использовал специальную стяжку, для того чтобы вдавить поршень внутрь цилиндра, ИМЕННО ВДАВИТЬ, ВКРУЧИВАТЬ ПОРШЕНЬ НЕ НАДО!,слева видите, что до крайнего внутреннего положения около 1 сантиметра или чуть больше, справа — поршень вдавлен как нужно. Как уже заметил Celldweller ,поршни вдавливаются достаточно тяжело, может какой обратный клапан мешает жидкости свободно пробиться обратно в бочок или просто таков механизм.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТВЕРНУТЬ И СНЯТЬ КРЫШКУ С БОЧКА ТЖ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЛИШНЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!
При вдавливании поршней уровень ТЖ будет подниматься в бочке, следите за этим, излишек нужно будет откачать.

8. Суппорта зачищены и обработаны быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900 (вычитал про неё здесь www.autodela.ru/main/top/test/test_brake_cleaner, хорошие отзывы, я рекомендую!). Суппорта Renault от Ate.

9. Разобравшись с суппортами, откручиваем тормозные диски,они держаться по 2 винта на каждом (указал красными кружками, понадобится звёздочка).

10. Сняв диски, металлической щёткой зачищаем поворотный кулак,избавляемся от лишней ржавчины, чистим посадочное место для диска, также использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger.

11. Ставим новый диск на своё место и закручиваем по 2 винта на каждом.

12. Переходим к суппортам обратно, решил их не разбирать, пыльники целые, не заклинивают, поэтому прикупил только синтетическую смазку для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585, чтобы ею смазать места соприкосновения колодок с суппортом и направляющие по которым они двигаются, НЕ ПУТАТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПАЛЬЦАМИ! Этой смазкой их смазывать нельзя.
Смазал поршень и обработал силиконовой смазкой его пыльник.

13. Смазываем направляющие на скобе, по которым скользят колодки.

14. Смазываем внешние колодки в местах, где они будут соприкасаться с 2 выступами суппорта.

15. Смазав, собираем всё на место, внутреннюю колодку вставляем в поршень, внешнюю ставим с краю и сверху одеваем скобу.

16. Мелкой шкуркой зачистил направляющие пальцы,попытавшись добиться “зеркально” эффекта, так как на них были следы лёгкой коррозии и налёт грязи.
Кстати, вот тут я полностью не уверен, но всё же эти пальцы не смазывал, не могу найти запись, но здесь на Драйве прочитал, что если у нас на авто спереди стоят суппорта от Ate, то у них направляющие пальцы не смазываются, так сказать сухая смазка, скоба скользит без неё!

17. Устанавливаем суппорта уже в сборе обратно и всё закручиваем. Вот так красиво теперь всё получается. Анфас )))

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

• Инструмент для вдавливания;
• Ключ на 15;
• Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
• Головки на 17;
• Молотки;
• Отвертки плоского типа;
• Рычаг для гайки;
• Микрометр;
• Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
• Тряпки для впитывания влаги;
• Домкрат, если работаете в гараже;
• Детали и подручные инструменты для подложки машины;
• Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников.

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

• Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
• Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
• Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

• Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
• Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
• Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
• Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

• Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
• Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
• Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

восстановление заднего суппорта — бортжурнал Renault Scenic года на DRIVE2

Замена задних колодок Рено Сценик 3 с электро ручником.Ремонт автомобиля своими руками.

Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не .

Пол:Мужчина. Автомобиль:Рено Гранд Сценик 3 1,5 dci Город:Челябинск. Подскажите пожалуйста ремкомплект тормозного суппорта заднего какой…

Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей!

Данное руководство по замене колодок вам не подходит.

Хорошо подходят перчатки; – Надеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку.

Завершаем очистку протиранием сухими салфетками. Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей! Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта.

Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки.

Приготовьте динамометрический ключ; – Обезжирьте гайку и нанесите с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Дайте пару минут подсохнуть.

Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс; – Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку; – Измеренное биение диска – 0,03 – норма, при допуске 0,07 мм. Установка скобы, и колодок – Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи; – Прикручиваем на место скобу.

Если люфтит нижний – меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу см. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Установка суппорта – Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза; – Заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее см.

Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма; – Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место; – Любуемся результатом Проверка работы – Садимся в машину, двигатель не заводим. Если делали неправильно, поймаем ошибки; – Снимаем со стояночного тормоза, выходим и крутим диск рукой.

Если диск крутиться легко и без звука трения, значит всё сделано правильно. Если колодки мешают вращению – снимаем суппорт и перебираем направляющие пальцы, внимательно читая пункт 10; – Если все в порядке – прикручиваем колесо.

Ни скрипов, ни стуков, ни каких либо еще проблем быть не должно; – Катаемся не тормозя пару минут, затем проверяем пальцем температуру тормозных дисков. Снять суппорт труда не составляет: Суппорт представляет собой жалкое зрелище его даже в руки не приятно брать,что такое еще и можно заставить нормально работать вообще не верится. Это можно сделать тремя мне известными способами: На фото выше можно видеть суппорт и поршень в отдельности,пыльник то же.

Осмотр поршня первым делом.

RENO GRANT SCENIC 3 замена колодок электро ручника и ремонт штекера

В двух словах,если есть задиры и ржавчина-плохо,если только потертости-нормально. Для ремонта нужен рем.

Create an account or sign in to comment

Продаются в ассортименте,стоят дешево,одна загвоздка существуют комплекты под диаметр поршня 36 и 38мм. Что куда не знаю и ни кто не знает,я думаю,но у меня В хорошем состоянии, ещё послужит столько же.

На майских праздниках г проверил состояние, снял суппорта вынул пальцы посмотрел на смазку, она на месте и никуда не вытекла, не загустела и всё такая же пластичная. Единственное, что она стала темнее.

413 posts in this topic

Советую всем использовать правильную смазку, всегда и везде Mileage km 3 y Tags: DIY repair Like Share: После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра.

Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.

В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки если смотреть на поршень.

Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора на автосервисах такой есть придётся долго страдать. В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня. После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне.

Чип-тюнинг Рено Сценик 2

Общее описание процесса

Большинство применяемых компанией Рено блоков управления двигателем, в том числе и на автомобилях семейства Сценик 2, имеют поддержку стандарта SAE J2534. На практике это означает возможность не только настройки конфигурации ЭБУ впрыска, но и его перепрограммирования непосредственно на автомобиле через диагностический интерфейс. Обновление серийных прошивок и конфигурирование осуществляется сканером дилерского уровня Renault Clip, для чип-тюнинга (прошивки нестандартным ПО) в России чаще всего используются программно-аппаратные комплексы CombiLoader или Galetto, а также их различные клоны.

Исключением является блок Siemens EDC16, для перепрограммирования которого требуется вскрытие и прямое подключение программатора к плате. Кроме того, для работы с этим семейством ЭБУ необходимо специализированное оборудование и программное обеспечение. Это приводит к значительному удорожанию чип-тюнинга автомобиля, оснащенного подобным блоком, что следует иметь в виду владельцам Рено Сценик 2 с дизельным двигателем объемом 1,9 литра (F8Q).

Операция по перепрограммированию ЭБУ обязательно начинается с диагностики автомобиля. При обнаружении неисправностей системы впрыска результат работ может быть непредсказуемым и даже вредным. Например, попытка увеличения подачи топлива в режимах высоких нагрузок при недостаточной производительности топливного насоса или засоренных не даст практического результата.

После перепрограммирования ЭБУ дизельных двигателей с системой питания Common Rail необходимо заново запрограммировать дебет установленных форсунок для корректной работы топливной системы, моторы Рено не являются исключением.

Автомобили с дизельными двигателями

Попытки увеличить мощность двигателя путем чип-тюнинга на дизельных Сценик 2 не дают ощутимого эффекта при сохранении достаточного ресурса двигателя, особенно если речь идет о полуторалитровом К9К. Большинство авторских прошивок рассчитаны больше на улучшение эластичности двигателя и расширения его рабочего диапазона.

Моторы 1,9dCi в зависимости от рынка поставки автомобиля имели мощность от 110 до 130 л.с., таким образом, на ряде автомобилей можно обеспечить прирост мощности даже путем перепрограммирования на другую заводскую прошивку.

Максимальным же результатом чип-тюнинга для 130-сильного двигателя можно считать прибавку не более 15-20 л.с. максимальной мощности.

Автомобили с бензиновыми двигателями

В этом плане наиболее привлекателен двухлитровый двигатель с турбонаддувом F4Rt: грамотная корректировка топливных карт, карт зажигания вкупе с изменением настроек управления электронным дросселем и геометрией турбокомпрессора способна не только снизить турболаг, но и поднять пиковую мощность до 200-220 лошадиных сил при соответствующем росте расхода топлива и требований к его качеству. Естественно, подобный уровень чип-тюнинга желательно совмещать и с рядом механических работ: доработкой системы охлаждения, установкой топливного насоса большей производительности.

Серьезное вмешательство способно довести его до уровня спортивных модификаций Renault с пиковой мощностью до 275 л.с (аналогично Megane III RS).

При работе с системами управления атмосферными двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра (K4J, K4M) основной задачей чип-тюнинга являются улучшение динамики автомобиля и снижение среднего эксплуатационного расхода топлива. Прирост максимальной мощности составляет не более 10-15 л.с., что является нормальным для двигателей без управления фазами газораспределения.