Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Собственно, началось всё с того, что мотор стал чересчур много поглощать масла, постоянно приходилось доливать, практически каждые два три дня по литру уходило, а масло лью не дешевое (Мобил 1 экстендет лайв), так как мотор должен быть всегда в идеале и кушать хорошее масло и хороший бензин.
Собственно после такой хрени было понятно, что надо лезть в двигатель и разбираться что к чему, но времени к сожалению, не было. Прокатавшись так с неделю, машина стала оставлять под собой лужи масла и нормального уровня масла стало хватать на 4-5 часов.
В этот день деваться было некуда, поехал к знакомому в гараж, т.к. у самого ямы нет, а у него гараж был с ямой.
Снял защиту, полазил везде, по протирал тряпочкой и вот она беда — защита картера протерла сам картер в нескольких местах, короче появились микро трещины, откуда собственно и уходило всё масло.
Решение проблемы конечно же простейшее — заварить поддон, там надо-то всего пару капель наварить. Ну или купить новый поддон, но этого оказалось мало, просто я не ищу легких путей, и решил снять поддон и полазить в самом движке, после чего плавно решил поменять конфиг.

И так движок деинсталлирован и раскидан, начинается чистка и мойка всех деталек.
После полного разбора блока, он был отвезён на авто-мойку о промыт всякой химией, но к сожалению тщательно блок отмыть не удалось, пришлось много потрудиться вручную с тряпочкой, щеточкой и отверткой в итоге…

Блок цилиндров ВАЗ 21083, высота блока 194,8 мм.

выглядит он “не ахти”, какой-то потрепанный

Блок цилиндров ВАЗ 21083 вид сверху

Дальше у нас пойдет ШПГ (шатунно-поршневая группа) размеры номинальные (стандартные) (поршня 82мм, под 3 кольца — 2 компрессионных и одно маслосъемное, компрессионная высота поршня 37,9 мм, шатун 121 мм, поршневой палец 22 мм.).

ШПГ ВАЗ 2112 (82*121)

Поршня с проточкой

цековки в поршнях под клапана

как видно на фото поршня исполнены с цековками под клапана, как ещё говорят поршня с проточкой, т.е. те самые, которые клапана не загибают при обрыве ремня ГРМ.

Коленчатый вал 2112 (тяжелый) — такие коленчатые валы предпочтительнее используются в тюнинге наших автомобилей при турбировании, данный коленчатый вал хорошо себя зарекомендовал, считается более надёжным и прочным по сравнению с Приоро или Калино-каленом, также есть и другие варианты, к примеру 80-е колено с двойным косым сверлением маслоканалов, которое также пользуется спросом в тюнинге, но оно для более высоких блоков цилиндров.

Коленчатый вал ВАЗ 2112

Коленчатый вал 2112

на фото видны следы от герметика в задней части коленчатого вала, там, где крепится маховик. Так вот, герметик там необходим при сборке маховика, т.к. болты маховика должны очень плотно сидеть на своем месте. В противном случае, это чревато катастрофой и для двигателя и для коробки.

ГБЦ (головка блока цилиндров) собственно от того, на сколько грамотно будет подготовлена ГБЦ, будет зависеть отдача двигателя в целом.
На данном этапе ГБЦ также тщательно промывается чистится и разбирается, само-собой все сальники клапанов (маслосъемные колпачки) под замену, в остальном ГБЦ в хорошем состоянии

впускные каналы ГБЦ ВАЗ 2112 16v

Пока намывал ГБЦ, потерял где-то нижнюю тарелку пружины (шайба клапана опорная нижняя). Вот не соврать — объехал весь город, все магазины запчастей и ни в одном такой не оказалось. Проехал 6 мастерских и наконец-то нашел. Мне сняли с ГБЦ разобранной и отдали бесплатно, так-то она стоит 5 руб.

Головку отдавал на ремонт, чтобы поменяли выпускные направляющие, т.к. клапана в них заметно болтались, а впускные стояли довольно плотно, заодно там же мне притерли клапана. Клапана брал все новые NPA Germany, притирались вручную (не дрелью или ещё какой-нибудь хренью) ну и заодно была придана правильная форма всем седлам клапанов 2 или 3 седла были заменены. Делал все Николай, работает на дому, живет в районе линий, сам он проработал на АвтоВазе 15 лет и занимался кажется именно сборкой ГБЦ, т.е. я доверился действительно специалисту в этой области, но делает он не только ВАЗовские ГБЦ, у него и от “Прадика” головка лежала на ремонте. Ремонт обошелся в 3 500 р.

Также, под замену пошли несколько гидрокомпенсаторов, а именно 5 шт. Дорогие они – 200 р. за одну, считайте 5 шт. — рубль выкинул…

ГБЦ с новыми направляющими

Направляющие, конечно, хотел поставить бронзовые, а не латунные, как нам предлагают во всех магазинах запчастей, но в нашем городе к сожалению, таких нет, а они лучше отводят тепло от клапанов.

Распределительные валы (палки короче) я имею “Кубок Лада” подъем 8,85, фаза 273, по сути — это “овощные валы”, которые не сильно отличаются от стандартных, к стати у стандартных валов подъем 7,6, фаза 256.
Валы изначально укладывал на “”Жигулевской станции” и сам при этом не присутствовал, следовательно перекрытие мне не известно, а оно на этих валах должно составлять 1,2/1,2 мм. сразу там и прошивался, на холостом практически не ехала, ну как практически — она вообще ни ехала, поднимали ХХ (холостой ход) до 1150 об. в мин., при таких оборотах она вроде начала нормально трогаться, но работала как буд-то на валах с очень большим подъемом (10-12 мм.)
Эти валы были установлены с регулируемыми шестернями ГРМ, но в дальнейшем я узнал, что валы с подъемом до 10 мм можно ставить без таких шестерен, а оставлять на обычных стандартных, что в последствии и было сделано. После чего, она заработала, как на сток валах, с нормальным ХХ 850-900 об. в мин. и ровной работой мотора.

Палки

Вообще, сложилось такое мнение, что Нуждиновские валы не очень хорошего качества, быстро изнашиваются, крошатся и т.д. Но у меня проездив на них уже 2 года состояние идеальное, нет ни каких трещинок, сколов и тд. В принципе, валами доволен, но на будущее хочу подъем с фазой побольше, где-то от 10 до 11,5 и фазу 315-325 градусов, ну и производителя Стольника или СТИ, т.к. боюсь, что если возьму Нуждина, то 2-ой раз так может не повезти.

Итак, все вроде собрано: низ и ГБЦ, пора заняться установкой, при установке ГБЦ решил использовать новые болты ГБЦ.
Больно описывать нечего, обычная сборка двигателя. Так-то, машина уже ездит в режиме обкатки. Уже накатал 1000 км по городу.

https://www.drive2.ru/l/1509686/, https://www.drive2.ru/l/1548788/, https://www.drive2.ru/l/1703187/

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Рис. 2–18. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнезда среднего коренного подшипника

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнездо блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников – вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2–18).

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны – сталеалюминиевое.

Рис. 2–19. Метки на крышках коренных подшипников. Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2–19). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала.

Рис. 2–20. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2–20). Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Рис. 2–21. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2–21) задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Рис. 2–17. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526. Стрелкой показана метка в.м.т. поршней 1-го и 4-го цилиндров

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на рис. 2–17) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2–17) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ–6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Рис. 2–22. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи регулируемой втулки 67.7854.9519

Подберите поршни к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2–22).

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Рис. 2–23. Направляющие штифты масляного насоса

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2–23), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 2–16. Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса;

3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер; 6 – датчик положения коленчатого вала

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2–16).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его. Установите на крышке масляного насоса датчик положения коленчатого вала для системы впрыска топлива (если эта система применяется на автомобиле). Установите датчик уровня масла.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Рис. 2–24. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

Рис. 2–25. Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2–24) и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. рис. 2–25).

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подраздела «Головка цилиндров». Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. 2–25) и в четыре приема:

1 прием – затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2 прием – затяните болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

3 прием – доверните болты на 90о;

4 прием – снова доверните все болты на 90о;

Рис. 2–61. Болт крепления головки цилиндров

Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 135,5 мм (см. рис. 2–61 ). Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки цилиндров.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала – оксидированный.

Рис. 2–26. Проверка совпадения установочных меток на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней крышке зубчатого ремня (рис. 2–26).

Рис. 2–27. Проверка совпадения установочных меток на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (рис. 2–27). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик с дистанционной шайбой и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив распределительного вала и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (рис. 2–26 и 2–27). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразделе «Распределительный вал и его привод».

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразделе «Головка цилиндров». Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Рис. 2–28. Установка узлов системы охлаждения: 1 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 2 – термостат; 3 – отводящий патрубок охлаждающей рубашки

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок 3 (рис. 2–28) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 2 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое.

В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Установите датчик-распределитель зажигания, действуя в следующем порядке.

Рис. 7–21. Установка датчика-распределителя зажигания. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания. Прикрепите датчик-распределитель зажигания к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (см. рис. 7–21). Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения.

Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Рис. 2–29. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – выпускной коллектор;

2 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 – впускная труба; 4 – заборник теплого воздуха

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 (рис. 2–29) и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Рис. 2–10. Снятие генератора: 1 – шкив привода генератора;

2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 – установочная планка; 4 – натяжная планка; 5 – генератор; 6 – кронштейн крепления генератора; 7 – ремень привода генератора

Установите кронштейн правой опоры подвески двигателя с установочной планкой 3 (см. рис. 2–10) генератора.

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите генератор, наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой.

Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора. Момент затяжки гаек крепления карбюратора – см. приложение 1.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Рис. 2–9. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания: 1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – корпус вспомогательных агрегатов; 6 – теплоизоляционная проставка; 7 – толкатель; 8 – топливный насос

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне 2 (см. рис. 2–9).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

О двигателях LADA 2110 1 поколение (1995 — н.в.)

Автомобиль ВАЗ 2110 (Lada 110), называемый в народе десяткой, является переднеприводным седаном, при конструировании которого использовали узлы и агрегаты ВАЗ 2108. С ВАЗ 2110 началось новое, десятое семейство ВАЗ. В частности семейство представлено универсалом ВАЗ 2111 и хэтчбеком ВАЗ 2112. До 2007 года ВАЗ 2110 выпускали на производственных мощностях АвтоВАЗа, затем выпуск перенесли на другие заводы, где автомобиль собирали до 2014.

Читайте также:

Замена ремня грм ваз 2109

В сравнении со своими предшественниками, ВАЗ 2110 имеет более современный внешний вид и дизайн, и обладает большим комфортом. В данной статье мы рассмотрим устанавливаемые на ВАЗ 2110 двигатели, их характеристики и наиболее распространенные неисправности.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 11183/21114

Движок 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных силовым агрегатом 2111 1,5 л. и непосредственно, 083 мотором. Движок имеет более высокий блок цилиндров, увеличенный ход поршня, и объем 1,6 л. Двигатель обладает повышенными экологическими показателями, и большей надежности. По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 он менее капризен, более эластичен и тяговит. Если сравнивать эти два движка, необходимо отметить, что собираются они хоть и на одном заводе, но на разных линиях.

Это рядный движок инжекторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель клапана не гнет, однако при наличии спортивного злого распредвала риск проблемного исхода возможен.

Двигатель имеет следующие слабые стороны. Необходимость своевременно регулировать клапана. Двигатель может шуметь и дизелить, вообще следует отметить, что движок довольно шумный, разнообразные посторонние звуки и стуки для него, это норма. Наконец для двигателя характерны троение, перегрев или напротив проблемы с прогревом до рабочего состояния.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2112

Движок ВАЗ 2112(21103) можно назвать качественной эволюцией силового агрегата ВАЗ 2111. Он имеет 16 клапанов а не 8 как у предшественников. Основная особенность движка 2112 по сравнению 2111 это 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала, за счет этого за один раз подается большее количество топливной смеси, и скорее отводятся отработанные газы. Кроме того в сравнении с 2111 рассматриваемый двигатель имеет меньший расход топлива.

Движок ВАЗ 2112 является рядным, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами, и имеет верхнее расположение распредвала, а также ременной привод ГРМ. При обрыве ремня двигатель может гнуть клапана, поэтому необходимо следить за тем в каком состоянии находится ремень. Как вариант можно поставить поршни с 124-го двигателя.

Движок ВАЗ 2112 нередко троит, поэтому придется мерить компрессию. Если причина не выявлена, следует проверить модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи. Есть проблемы с оборотами. Следует проверить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки и ДМРВ.

Двигатель может глохнуть на холостых, скорее всего, виновата загрязненная дроссельная заслонка, либо регулятор холостого хода. Если двигатель перестал заводиться, нужно смотреть стартер и АКБ, либо системы зажигания и питания. Из-за проблем с термостатом двигатель может плохо прогреваться или вовсе не прогреваться до рабочих температур. Шумы и стуки двигателя могут говорить о проблемах с гидрокомпенсаторами, шатунными или коренными подшипниками, поршнями.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

АвтоВАЗ в рамках развития 16 клапанных двигателей в 2004 году заменил движок ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат. На нем применили более высокий блок от Калины, ход поршня тоже увеличили, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав 124 двигатель до норм Евро-3 повысили его экологические показатели. Кроме того теперь есть тяга на низах, и отмечается более спокойная работа двигателя.

Двигатель 21124 1,6 л., является рядным движком, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами и имеет верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель не гнет клапана, благодаря специальным лункам. По официальным данным движок 21124 обладает ресурсом 150 тыс. км, тогда как практически он достигает 200-250 тыс.км.

В первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень газораспределительного механизма. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. Несмотря на эти недостатки, по отзывам владельцев, движок ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗ.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

Изначально 128 движок создавали на основе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточенные на 0,5 мм цилиндры, коленвал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В приводе ГРМ используется ремень, при обрыве которого движок рвет клапана. ГБЦ аналогична 124 двигателю, слегка модифицированы камеры сгорания. Движок ВАЗ 21128 1,8 л. является рядным, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвалов.

Основной претензией к двигателю можно назвать отмечаемый пользователями, низкий практический ресурс. Кроме того движок подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в отношении масла. Движок ВАЗ 21128 довольно быстро достигает состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев о данном двигателе отрицательные.

Система управления двигателями ваз-21114 и ваз-21124 евро-3 автомобилей ваз-11183, 21101, 21104

Основные неисправности

Основной неисправностью характерной для ВАЗ 2110 является появления эффекта троения двигателя. Возникать неисправности могут по разным причинам. Рассмотрим, факторы, по которым начинается нестабильная работа двигателя, а также методы устранения.

Некачественное горючее

Первым делом необходимо проверить, то насколько качественное топливо было залито в транспортное средство. Если бензин был низкого качества то, скорее всего, забылся один из элементов топливной системы. Так, автомобилисту придётся узнать, какая схема подачи топлива, и найти детали, что могли дать сбой.

Так, первый элемент, который попадает под пристальный взор — распылители. Неисправности форсунок могут вызвать неустойчивую работу мотора, что приведёт к возникновению троения. Для диагностики и чистки узла используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, при помощи жидкости для чистки карбюратора.

Также, неустойчивая работа движка может быть вызванная засорённостью топливных фильтров. Один располагается под задним правым колесом, а второй в топливном насосе. На заборнике бензонасоса стоит сетка-фильтр, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, поскольку придётся снимать задние сиденья и вынимать элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под колесом можно поменять быстро и без особых проблем.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов, также может стать причиной возникновения троения. Так, необходимо при помощи тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. Если имеются повреждения, то рекомендуется сменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Ещё одной основательной причиной возникновения троения движка становится выход со строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы провести диагностику необходимо подключиться к «мозгам».

Далее, на основании показанных ошибок найти неисправный измеритель и заменить его. Если это не помогло, и ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется провести сброс, а в некоторых случаях и прошить управляющий элемент.

Профилактика

Заподозрив неисправность, необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов с помощью мультиметра. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередке — красный. Мультиметр должен быть в положении синей 20ки, щупы замкнуть между собой.

Если сопротивление нулевое, значит все в порядке. Если же стрелка мультиметра показывает 1, значит, сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Причем, учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Поскольку подкапотная среда агрессивна, то даже если один их высоковольтных выдает повышенное сопротивление, менять нужно все провода на ВАЗ 2110, потому что, если подвел один, то скоро подведут и другие.

Произвести замену своими руками совершенно не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде, чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Капитальный ремонт

При приближении к пробегу в 150 000 км двигатель ВАЗ 2110 начинает барахлить. Этот период считается оптимальным для проведения капремонта силового агрегата

Немаловажное влияние на ресурс двигателя оказывает своевременная замена расходников и их качество

Цифра в 150 000 км пробега может меняться в сторону уменьшения при несоблюдении сроков обслуживания и плохом качестве масла, фильтров. Для отсрочки капремонта необходимо проводить диагностику двигателя.

Капитальный ремонт двигателя — это восстановление узлов и деталей силового агрегата до заводских показателей. Для сравнения показателей используемого двигателя с заводскими характеристиками понадобятся специальные измерительные приборы.

Перед началом капремонта необходимо ознакомиться с инструкцией по ремонту и оценить объём работ. Сам процесс ремонта несложен, но занимает много времени.

Двигатель ВАЗ-21114

Вазовским моторостроителям удалось сконструировать новый простой, экономичный и надежный силовой агрегат. В короткое время он завоевал широкую популярность среди автолюбителей.

Описание

Двигатель ВАЗ-21114 создан в 2004 году. Впервые представлен широкой публике в этом же году на выставочном автосалоне автоконцерна «АвтоВАЗ». Основой для разработки нового силового агрегата послужил известный ВАЗ-2111. По сути новый мотор стал улучшенной версией предшественника.

Производство ДВС налажено на заводе концерна «АвтоВАЗ» в г. Тольятти. Выпуск двигателя продолжался до 2013 года.

Первоначально планировалось оснащать этим агрегатом перспективные Лада Калина и Лада Приора. Но в последствии этот двигатель стали устанавливать и на другие модели автомобилей.

ВАЗ-21114 представляет собой бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферник с объемом 1,6 литра, мощностью 81,6 л. с и крутящим моментом 125 Нм.

Устанавливался на автомобили Лада:

ВАЗ 2110 /седан/ (2004-2007);
ВАЗ-2112 /хэтчбек/ (2004-2008);
ВАЗ-2111 /универсал/ (2004-2009);
Самара 2114 /хэтчбек/ (2005-2013);
Самара 2115 /седан/ / (2007-2012);
Самара 2113 /купе/ (2007-2013);
Приора 2170 /седан/ (2007-2011);
Приора 2172 /хэтчбек/ (2008-2011);
Калина I /хэтчбек/ (2006-2013);
Калина I /универсал/ (2007-2013).

Основные блоки двигателя (БЦ, ГБЦ, распредвал, клапаны, КШМ) конструктивно схожи с теми же, что и на ВАЗ-11183.

Блок цилиндров чугунный. В сравнении с блоком от ВАЗ-2110 имеет несколько увеличенную высоту (на 2,3 мм).

ГБЦ алюминиевая, с одним распредвалом и 8 клапанами. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому тепловой зазор клапанов необходимо регулировать вручную, через каждые 45 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировка осуществляется путем подбора стальных регулировочных шайб, установленных на толкатели. Особенностью ГБЦ является увеличенная камера сгорания (81х50 мм). Крышка головки так же алюминиевая. Между ГБЦ и клапанной крышкой устанавливается прокладка. Индекс головки 11180.

Поршни алюминиевые, с тремя кольцами. Два верхние из них компрессионные, нижнее маслосъемное. В днище поршней выполнены углубления для камеры сгорания и клапанов. Таким образом при обрыве ремня привода ГРМ встречи поршня с клапанами не происходит.

Шатуны изготовлены из стали методом ковки. В нижних головках устанавливаются вкладыши, в верхних запрессованы сталебронзовые втулки.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Радиус кривошипа в сравнении с коленвалом ВАЗ-2112 увеличен на 2,3 мм, что позволило увеличить ход поршня до 75,6 мм. Для уравновешивания инерционных сил второго порядка имеет восемь противовесов. Коренные подшипники – сталеалюминиевые вкладыши.

Привод ГРМ ременный. Ресурс службы ремня 100 тыс. км, но специалисты автосервисов советуют его сократить до 70-80 тыс. км.

Распредвал изготовлен из чугуна, имеет отличие от вала ВАЗ-2111. На заднем конце установлен штифт, обеспечивающий работу датчика фазы. Рабочие поверхности кулачков подвергнуты специальной термообработке методом отбеливания.

Особенностью электрики является использование вместо модуля зажигания четырехвыводной высоковольтной катушки. Вся электронная система управляется ЭБУ М7.9.7 или Январь 7.2. Работу электрической части ДВС обеспечивает 80 амперный генератор.

Система смазки выполнена по классической схеме. Маслофорсунки для охлаждения днищ поршней конструкцией не предусмотрены.

Топливная система лишилась возвратной магистрали. В рампе устанавливаются форсунки Siemens (желтые) или Bosch. Впрыск топлива фазированный.

Из представленного графика хорошо заметно, что рассматриваемый мотор имеет качественные характеристики, сходные с характеристиками более современных двигателей.

Описание наглядно показывает, что конструкция ВАЗ-21114 сложности не представляет. А это уже один из показателей его надежности (но об этом чуть ниже).

Технические характеристики

Производитель	Автоконцерн «АвтоВАЗ»
Год начала выпуска	2004
Объем, см³	1596
Мощность, л. с	81.6
Крутящий момент, Нм	125
Степень сжатия	9.6
Блок цилиндров	чугун
Количество цилиндров	4
Порядок впрыска топлива	1-3-4-2
ГБЦ	алюминий
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75.6
Количество клапанов на цилиндр	2 (SOHC)
Привод ГРМ	ремень
Турбонаддув	нет
Гидрокомпенсаторы	нет
Регулятор фаз газораспределения	нет
Емкость системы смазки, л	3.5
Применяемое масло	5W-30, 5W-40, 10W-40
Система питания топливом	инжектор, многоточечный впрыск
Топливо	бензин АИ-95
Экологические нормы	Euro 4*
Ресурс, тыс. км	150
Вес, кг	112
Расположение	поперечное
Тюнинг (потенциал), л. с	180**

*в зависимости от комплектации имеются версии ДВС с другими экологическими нормами (ВАЗ-21114-00 – Euro 2, ВАЗ-21114-20 – Euro 3, ВАЗ-21114-70 – Euro 4)

**без потери ресурса 120 л. с

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Эти три основных показателя достаточно подробно дополняют техническую характеристику двигателя и дают более полное представление о силовом агрегате.

Надежность

ВАЗ-21114 один из немногих двигателей, обладающих высокой надежностью. Об этом неоднократно на форумах высказывались автовладельцы. Такого же мнения придерживаются мастера автосервисов.

Например, был произведен осмотр мотора на Лада Калина 1117 с пробегом 130 тыс. км. Результат восхитил. Поршни чистые, хон на стенках цилиндров сохранился, на клапанах нагар отсутствует.

Автовладелец обращает внимание на то, что замена масла производилось через 7-8 тыс. км, а бензин первые 90 тыс. км был исключительно АИ-95, затем был заменен на АИ-92.

О надежности наглядно говорит тот факт, что при заявленном производителем ресурсе 150 тыс. км мотор без ремонта выхаживает более 300 тысяч. И это не предел.

Двигатель обладает большим запасом прочности. При правильно проведенном тюнинге его мощность можно поднять до 180 л. с. При этом необходимо учитывать, что такая переделка мотора очень сложная, дорогостоящая и в разы уменьшающая заявленный ресурс.

Надежность мотора существенно повышается при сокращении сроков проведения ТО, использовании качественных технических жидкостей и его разумной эксплуатацией.

Слабые места

В целом ВАЗ-21114 считается удачным силовым агрегатом, но избежать слабых мест ему не удалось. По отзывам автовладельцев и работников автосервисов двигателю присущи все вазовские «болячки».

Склонность к перегреву. Многим пришлось столкнуться с этим неприятным явлением в процессе эксплуатации. Чаще всего причиной перегрева являются недоработанные производителем термостат и водяной насос. При возникновении проблемы их придется заменять новыми. Другого выхода из создавшейся ситуации нет.

Много неприятностей приносят неустойчивые обороты холостого хода. Как правило, они возникают при отказе датчиков (ДМРВ или ДПДЗ). Реже – из-за загрязнения элементов системы питания топливом.

Вышедшие из строя датчики подлежат замене. Топливную систему необходимо промыть. Неисправность в первом случае возникает по вине завода, а вторая почти полностью ложится на плечи автовладельца.

Заправка некачественным топливом, несвоевременное техническое обслуживание – вот основные составляющие провоцирующие засорение топливной системы.

Сбои в работе электрики. В этом случае автором неисправностей является так же, как термостат и помпа, недоработанный ЭБУ (21114-1411020). Кроме этого двигатель нередко троит и дергается на оборотах холостого хода по причине неисправности катушки зажигания.

Такое же поведение мотора могут вызвать прогоревшие клапаны при несвоевременном регулировании их теплового зазора.

Не приносят автовладельцу радости мелкие «стандартные» неполадки, такие как течи масла из-под клапанной крышки, сбои в работе топливного насоса, не санкционированные стуки в моторном отсеке (обычно стучат неотрегулированные клапана).

При возникновении любой неисправности необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам профильного автосервиса. Своевременное обнаружение и устранение проблемы в большинстве случаев спасает автолюбителя от серьезного (а значит и затратного) ремонта двигателя.

Ремонтопригодность

Высокая ремонтопригодность в первую очередь обеспечена простотой конструкции ДВС. Чугунный блок позволяет проводить капитальные ремонты мотора в полном объеме.

Учитывая доступность запчастей и их низкую стоимость не сложный ремонт легко производить в гаражных условиях. Единственная неожиданность при приобретении деталей и узлов для восстановления агрегата может проявиться в покупке контрафакта, особенно китайского производства.

Выполнение ремонтных работ с использованием не оригинальных запчастей приводит к их повторению.

Тем автолюбителям, кто по каким-либо причинам самостоятельно восстановить двигатель не может, на помощь придет автосервис. Для ВАЗ-21114 он достаточно дешевый.

В зависимости от сложности ремонта стоит рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя. Проблем в этом вопросе не возникает, так как этот мотор популярен на вторичке.

Стоимость хорошего двигателя лежит в пределах 30-40 тыс. рублей (цены 2020 года) и зависит от комплектации ДВС.

Общий вывод единственный – ВАЗ-21114 является одним из самых надежных моторов. Легкий в обслуживании, неприхотливый и экономичный, обладающий относительно высоким ресурсом пробега при своевременном техническом обслуживании.

Ваз 21101 из 8кл в 16кл

Всем привет, извините что пишу в блог на форуме никто не отвечает, кароче проблема такая: имеется ваз 21101 2006года с евро панелью двигатель 1,6 8кл и ваз 21103 2004года двигатель 1,5 16кл, хочу со 103 движок воткнуть на 101, проблема только с мозгами, на 103 стояли бош а на 101 на мозгах ниче не написано (разъемы разные), так вот можно ли прошить мозги со 101 на 1,5 16 кл, или может можно найти мозги со 124 движка и воткнуть их если разъемы подойдут, будет ли это все работать? Кто то говорит вообще с этими мозгами будет работать, так ли это?

Comments 87

движок точно 1.5? Хотя в любом случае проще и дешевле оставить проводку от 8кл, нужно удлинить провода которые идут к модулю и удлинить провода идущие на ДФ, так как на 8кл он с другой стороны, так же удлинить провод идущий на датчик давления масла. Ну и обязательно прошивку делать, скорее всего онлайн, так как ты не найдешь готового решения под 1.5. Будут вопросы обращайся я недавно подобное проделал.

На фото блок с розъёмом под Январь 7,2 как и полагается для двигателя 1,6 а двигателями 1,5 16кл управлял или Январь 5,1 или Бош с такой же фишкой но проводки под них различны, разная розпиновка. двигатель установить можно но блоки не взаимо заменяемы.Тебе нужно розкрутить крышку блока на котором нет этикетки и поискать какие то опзнавательные знаки, если он Январь 5,1 то ставиш шеснарь с родной проводкой если нет то движку всё равно ставиш и ищеш б/у Январь 5,1, меняеш розпиновку на розъёме и будет тебе щастье.

в теории можно оставить на 8-ми клапанной прошивке с модулем

та и на практике нечего сложного. Даже проще чем проводку менять.

вопрос…если двигатель 1.5 16 клапанов заменить на 1.5 8 клапанов нужно что то переделывать впроводке?

Нет не так, вопрос если заменить 1,6 8кл на 1.5 16кл

эт я понял…у меня просто родственик интересуется у него 1.5 16 клапаник. он хочет 1.5 8 клапаник

Это плохой родственник, он мало хочет

нет просто 1.5 16 кл досталась в ушатаном состоянии капиталку сделали а ничего не изменилось.пластилин заместо масла

Лучше конкретно откапиталить 16рь

а после антифриз в масле и это после капиталки и 3 тык пробега

Голову наверно плохо шлифанули, или может перегрели

traktoristw124

эт я понял…у меня просто родственик интересуется у него 1.5 16 клапаник. он хочет 1.5 8 клапаник

на 103 двигатель ищи январь 5.1, без разницы 8 или 16кл. просто зальешь прошивку какая тебе нужна и все

Главное в отсутствии разницы не найти Я5.1.1)))

Рабоать не будет, контроллеры разные, для замены 8кл на 16 именно в этом случае (судя по описанию), двиг нужно переставлять вместе с косой и датчиками

Если хочешь оставить от 2112 двигателя модуль с проводами, то серийной прошивки не найдёшь на свой контроллер. Придётся откатывать или править так. Лучше переделать свой контроллер под ИКЗ и соответственно установить ИКЗ на мотор. При таком раскладе программму от 124 тоже не плохо бы откатать, но оно будет работать и так, если ДК из системы исключать не будешь, мозги вырулят. Загляни в мой блог, может полезного для себя чего-нибудь найдёшь. А так тебе всю проводку менять или переделывать на тот контроллер.

А не проще ли поменять двигло вместе с косой и его родным эбу?

Поставить мотор, калинокатушку оставить с мотора 101, как и мозги с прошивкой 8в. Ездить и не париться.

Ясно и понятно, спасибо) значит я могу и 124 двиг воткнуть вместо индивидуальных катушек оставить модуль и так же ездить и не парится

Да, все верно. ИКЗ это не обязательный атрибут.
Кстати это не 124й мотор. А обычный 2112, втыковый шеснарь.

Я знаю что на 103 стоит втыковый шеснарь, я там выше писал что у знакомого есть 124 мотор, кстати тот 103 я уже тоже ранее переделал на безвтыковый

Ну тогда ладн…
Топливная система то какая будет?

Блин еще одна проблема про которую я забыл, на 103 есть обратка а на 101 нет, а на 124 двиге чет не помню

на 124 нет обратки если пластиковый коллектор

Так же припоминаю

Блок от 101 прошить можно. Это скорее всего январь 7,2, м73 или бош 7.9.7. Но прошивку под модуль зажигания и 2112 двиг найти на них сложно, кроме случая с январем.

На 21101 щас вроде январь 5.1 стоит

Разъём один на 55 пинов или два(один не используется).

Два, один пустой

Да, это я7,2 или бош 7.9.7. Лучше бы январь, прошивку прощео найти.

Без прошивки же 16рь не заработает?

Заработает. Но лучше залить прошивку хотябы от 1,5 8 клап. Модуль зажигания, дмрв, дк, оставляй от 101

А зачем говоришь залить прошиву от 8кл если у него есть мозги от этого же движка 1,6 16кл

На 124 двиг скорее всего индивидуальные катушки, а проводка у тебя на 21101 под модуль зажигания.Либо дорабатывать проводку, либо все равно заливать прошивку под МЗ.

Да, это я7,2 или бош 7.9.7. Лучше бы январь, прошивку прощео найти.

Программу можно на любой сделать

Та я знаю, но у автора такой возможности нет.

На 21101 щас вроде январь 5.1 стоит

В 2006 году, кажется, 5 январь уже не ставили.

Может быть, там блин нет названия на мозгах

Неси толковому человеку, который умеет прошивать, разберется.

Дк вот нет по близости таких в город надо тащить

Неси толковому человеку, который умеет прошивать, разберется.

А вот еще у знакомого валяется двиг 21124 и мозги от него, если разъемы на мозгах совпадут будет работать?

Если на 124 индивидуальные катушки зажигания, то не заработает, если модуль, то да.

Да я сам модуль поставлю и все

Поставиш модуль и мозг с прошивкой под катушки — получишь работу на двух цилиндрах.

Ах да точно же, запутался уже ппц

Может быть, там блин нет названия на мозгах

Диагностикой можно достать эту информацию без проблем. Там и ЭБУ определить потом не проблема.

В 2006 году, кажется, 5 январь уже не ставили.

Ставили еще. С 2007 уже нет.

с родным блоком от 1.6 8кл все будет работать в 16 кл версии, надо будет по месту проводку перепроложить, в месте с мотором 2112 блока управления не осталось?

Блок управления есть, но он по разъему не подходит а ворошить проводку не хочу

какой блок стоит на машине сейчас?

На блоке не могу разглядеть, на головке 1118, объем движка 1,6

Блок управления двигателем?

На эбу нет наклейки с названием

Фото выложи с 2-х сторон

Фото есть только со стороны штекера, они не сняты, выложил фото

На этой фото непонятно какой блок, попробуй снять и сфотографировать и будет ясно что за блок

Ок, вечером сфоткаю и скину

Мозги с плюсом должны быть под катушки на свечи. Т.е. любые с плюсом, а прошивку зальешь любую подходящую…

Мотор 1,5 16кл с модулем

Рассмотри вариант установки “божьей искры” для ЭБУ Я7.2 — проводку ковырять не придется и с прошивкой возиться в данном случае.

Если не знаете, что к чему, лучше не советуйте.

Угумс. Почитал Ваш вариант ответа. Хренова будет прошивка для 8V на 16V работать! Разве что если взять серийную прошивку от 8v и загнать в неё калибровки от 16v.

Налить 95 бензина и все будет норм. Основная разница только в УОЗ. Остальное не значительно.

Ага, и БЦН с ПЦН один в один…

8в 1600 и 16в 1500, ну да близки.
Это стоковый мотор.
На БНЦ вообще пофиг, раз Вы об этом пишете, должны понимать почему.
С ПНЦ можно тож не заморачиваться, главное вопрос с давлением топлива урегулировать.

Не соглашусь что моторы близки…

Проще взять 8v прошивку и перегнать все калибровки от 16v и все — получим искомое — 16v на спаренной катушке без переделки проводки.

Ну а тупо лить прошивку с другого мотора — колхоз.

Налить 95 бензина и все будет норм. Основная разница только в УОЗ. Остальное не значительно.

Достаточно сравнить серийные прошивки 8v и 16v для одного и того же блока и там будет все видно — какие они будут “одинаковые”.

Да и вообще, если придираться, 21120 мотор под управлением прошивкой для 21124 мотора будет работать уже не так как должен.

Ну дак ни кто и не говорил, что они “одинаковые”. Сказано, что ездить можно и вполне нормально.
Читайте внимательнее.

ИМХО: кроилово ведет к попадалову.

Длительность впрыска, давление топлива, углы зажигания — с кривыми руками можно прошивкой уложить мотор. Все те же пресловутые поправки и наполнения — все имеет значение, все пишется не от балды, а на основе математического алгоритма.
Так что я бы не рискнул тупо лить прошивку с совсем другого мотора.

И если уж совсем, то прошивку лучше откатывать онлайн для такого исполнения. Иначе не вижу смысла вообще ставить шеснарь вместо 8 клапанника. У нас по ходу разные понятия в том когда машина едет и когда она едет “вполне нормально”.

Насчет кроилова, это не в этой теме я думаю)
Рассказы о прошивках и математике не особо интересны, в целом пишете верно. Длительность впрыска это лишь показатель, вообще не стоит на него смотреть. Про наполнение, опять же мыслите верно, ну или интернета начитались.
Вы не рискуете, это хорошо. Я говорю о том, что уже было сделано не однократно и проверено.

Возможно понятия и разные, что не особо важно. Мне надо будет, я поставлю мотор, прогу либо руками поправлю, либо откатаю в зависимости от железа.

хз как по мозгам, а тачку не продашь потом если сток двиг не оставишь

Почему не продам?

потому что гайцы на МОДЕЛЬ двигателя смотрят при сверке, а вот номер его им пофигу. Рассказы что мотор зч их не интересуют. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ не может быть изменена!

Чет пока не слышал такого

Чет еще в ноябре мне 2110 отказали в регистрации и 2 недели назад патриота тоже развернули домой на замену двигателя на РОДНОЙ

При таком желании продать машину несложно зарегистрировать другую модель двигателя.
Так то это проблема покупателя, а не продавца.

Не особо меня это волнует

+1. Я вот хз как буду продавать машину(Если конечно буду)

не правда ничего не смотрят уже давно!

2 недели это давно… Наверно только меня смотрели.

ставил машину на учет без всяких проблем с другим двигателем

Pro100-KiriBAN

не правда ничего не смотрят уже давно!

Смотрят и даже номера.
1. Пофигизм инспектора зависит от региона.
2. Номера могут проверить при появлении каких либо подозрений, т.к. тип двигателя должен соответствовать. А сам двигатель, это номерная деталь имеющая документ.

Напомним, что согласно новым правилам номер двигателя при регистрации автомобиля и прохождении техосмотра проверяться не должен. Однако в некоторых подразделениях его по-прежнему сверяли во время ТО.

Согласно указанию, номер двигателя не надо проверять ни при регистрации машины, ни при прохождении техосмотра. Если же в процессе проведения процедуры выяснилось, что номер двигателя не совпадает с данными в документах, это не является причиной для отказа в оформлении техосмотра и выдаче талона,

Руководство по ремонту Ваз 2110 Лада

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2110 – переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.

Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей – седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей в автомобиле ВАЗ-2110 заложены новые оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. Предусмотрена возможность установки кондиционера, которым серийно комплектуется часть машин. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.

“Десятку” вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, далеко не всех) с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало владельцам первых “десяток” их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблем с “оригинальными”, а потому дефицитными запчастями (например, расширительного бачка, передних стоек и др.) было не мало. Зато эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.

Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточные показатели по мощности (56 кВт) и крутящему моменту (118 Нм), при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 170 км/ч, а разгон до “сотни” занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем, благодаря его высокой эластичности и тяговитости, особенно хороши при поездках в условиях интенсивного городского движения.

Ремонт модели вполне возможен своими руками. Для этого существует руководство по ремонту ВАЗ 2110, которое представлено на нашем сайте онлайн. Благодаря удобной навигации вам не составит труда найти необходимый раздел. Так как данное руководство предоставлено заводом-изготовителем, то качество информации находится на наивысшем уровне. Вскоре, на нашем сайте появится возможность скачать руководство одним файлом.

Для более активных водителей на базе этого двигателя была разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с., с двухвальной головкой цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), позволяющими иметь автомобилю улучшенные динамические качества. Автомобиль, оборудованный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км/ч, а разгон до “сотни” занимает всего 12,5 сек. Эти модификации на дорогах встречаются все чаще, а также 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 СTi-достаточно экономичные, экспрессивные и дорогие. Еще бы, ведь двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной головкой цилиндров и системой точечного впрыска позволяет разгоняться до 205 км/ч. С ним стокилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 с. Существует еще и боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 “Ралли” 2.0 V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость – 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 с! Но изготовляют его поштучно, лишь по заказам спортсменов, а стоит он – как зарубежные раллийные автомобили: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без применения дорогих импортных компонентов) вполне удачные скоростью или, напротив, комфортные версии “десятки”, динамика, управляемость которых при езде значительно улучшены. Существуют и полноприводные версии “десятки” спортивной или вездеходной направленности, но они или экспериментальные, или мелкосерийные, а потому – дорогие.

Современный дизайн интерьера (который все же не так аккуратен, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации (люк в заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы), высокая степень ремонтопригодности – все это в пользу ВАЗ-2110 .

Переднеприводное “десятое” семейство из Тольятти, спроектированное с листа, это, конечно, новое слово в отечественном автомобилестроении. Возросла по сравнению с предшествующими моделями ВАЗа мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось заплатить большей “ватностью” рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который вошла “десятка”). Улучшена экономичность. Но при этом – отсутствие опций, некомплектность, некачественные комплектующие. До “мирового уровня” еще ой как далеко! К тому же по причине “мягкой” подвески и 13-дюймовых колесных дисков автомобиль постоянно цепляет дорогу недостаточно прочной заводской защитой поддона двигателя. Все указывает на то, что идеальный баланс между комфортом при езде и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найден.

В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2002 г. представлены модификации ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Предусмотрены следующие варианты исполнения – “стандарт” (ВАЗ-21102-00), “норма” (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) и “люкс” (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02).

Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110 удовлетворяющие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Дополнительно к стандартной комплектация “норма” включает электрические стеклоподъемники, окраску кузова эмалями типа “металлик”, велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации “люкс” дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

Кроме основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: “заряженный” седан ВАЗ 21106, седан-стрейч 21108 Премьер, лимузин 21109 Консул. Разнообразные модификации предлагают и дочерние фирмы ВАЗа, так фирма Бронто выпускает бронированные модификации седана и стрейча. В единичных экземплярах выпускаются купэ 21106К и полноприводные 4х4 универсалы ВАЗ 2111х Лада Тарзан 2. Тюнинговые фирмы предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для тюнинга кузова: Лада-Леди, Ника, Кураж, Торнадо, Спринт, Лада БИС.

В ближайших перспективах “десятого” семейства числится обновление внешнего вида (рестайлинг). Так уже сейчас ОПП ВАЗа выпускает модернизированные седаны под условными обозначениями: 2110М и 2110Т.