Ремонт ваз ваз ока: снятие и установка суппорта переднего тормоза

Замена переднего тормозного суппорта на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Суппорт – благодаря нему автомобиль и тормозит, внутри данного агрегата располагается два так называемых поршня, которые при торможение давят на тормозные колодки и тем самым данные колодки притираются к тормозному диску, но со временем данный суппорт и данные поршни приходят в негодность, в связи с чем машина может вообще перестать тормозить тем колесом на котором вышел из строя суппорт и в связи с этим эффективность тормозов значительно снижается, да вы и сами представьте себе если какое ни будь колесо не будет у вас тормозить при нажатие на педаль тормоза, а три оставшихся будут, поэтому как говориться данную проблему нужно сразу же устранять, а как это сделать знают немногие, поэтому мы и написали данную статью в которой подробно объяснили процесс замены переднего суппорта.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену суппорта на новый, вам нужно будет запастись: Обязательно основным набором гаечных ключей в котором будет находиться ключ «на 17» и «на 14», а так же рекомендуем вам так же воспользоваться отвёрткой или же бородком, а иначе замена получиться более проблематичной!

Да ещё кой что, для замены суппорта вам нужно будет ещё взять с собой: Какой ни будь маркер яркого цвета, а так же небольшой отрезок резиновой трубки или же болт подходящего диаметра который залезет во внутреннюю часть тормозного шланга, если вы не понимаете о чём идёт речь тогда читайте полностью статью потому что в ней всё сказано!

Где находиться тормозной суппорт?
Если брать большинство автомобилей которые выпускает АвтоВАЗ, то в основном на всех на них включая так же и классику, суппорта всего два и располагаются они на двух передних колёсах, а на задних колёсах идут уже барабанные тормоза и как такого суппорта на них уже нет, более подробно о том где находиться данный суппорт на классике, смотрите на фотографии чуть ниже:

Примечание!
На фото чуть ниже переднее колесо с автомобиля уже снято, так как более детально рассмотреть суппорт можно только при снятом колесе, так как он больно большой и рассмотреть его через штампованный диск «на 13» проблематично!

Когда нужно менять тормозной суппорт?
Он заменяется в случае как уже было сказано его сильного износа, к примеру в случае его деформации в связи с которой его перекосило от удара, а так же ещё и других случаях когда он будет сильно повреждён и толком останавливать данное колесо на котором он установлен не будет.

Как заменить тормозной суппорт, он же тормозной механизм на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Тормозной суппорт (Мы его ещё будет называть тормозной механизм, потому что это одно и то же), лучше всего и удобнее менять на автомобиле поднятом при помощи подъёмника, но всё же и на автомобиле стоящем на земле тоже тормозной механизм можно будет заменить, просто будет немного это неудобно!

Снятие:
1) В самом начале операции либо поднимите автомобиль в воздух при помощи подъёмника, либо то колесо на котором вы собираетесь производить замену суппорта, вам нужно будет снять для того чтобы подобраться к нему. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена переднего колеса на ВАЗ»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью полностью выверните болт, который крепит кронштейн тормозного шланга к самому тормозному механизму и после чего приподнимите чуть чуть данный кронштейн (Шланг при этом останется сидеть на своём место) и тем самым просто снимите его, для того чтобы он просто не мешал вам при снятию тормозного механизма с автомобиля.

Примечание!
Под данным болтом который крепит кронштейн располагается пружинная шайба, вы её сразу же увидите после того как начнёте отворачивать болт крепления кронштейна, так вот данную шайбу тоже снимите аккуратно не потеряв её при этом!

3) Следом когда кронштейн будет снят, сразу же под ним будет болт который и будет крепить сам тормозной шланг к тормозному механизму, так вот данный болт вам тоже нужно будет вывернуть и после чего вынуть этот болт снять уплотнительную шайбу которая под ним находиться и которая ещё указана стрелкой на фото ниже:

Примечание!
Когда снимите уплотнительную шайбу, после этого поднимите сам тормозной шланг и тоже снимите его отведя при этом в сторонку и под самим шлангом кстати будет находиться ещё одна уплотнительная шайба её тоже нужно снять!

4) Затем когда вы снимите тормозной шланг, в нём будет находиться отверстие через которое будет выходить тормозная жидкость, она будет течь до тех пор пока полностью не выйдет, так вот чтобы она не выливалась вставьте во внутрь самого шланга (Как показано на фото ниже) отрезок какой ни будь подходящей трубки, или же если сможете найти то вставьте туда болт подходящего диаметра.

Примечание!
Пока вы будете искать болт или же отрезок какой ни будь трубки, можете установить в это время шланг на своё место (Где он был у вас установлен ранее) и закрепить его опять же болтом, а так же если будет надо положите под него ещё и уплотнительную шайбу и идите искать что то подходящего диаметра, чтобы заткнуть отверстие в шланге!

5) После чего снимите с данного тормозного механизма, тормозные колодки так как они будут мешать снятию, но всё же можно снять его и не снимая их, но как уже было отмечено чуть ранее это будет проблематично. (О том как снять колодки, см. в статье: «Замена тормозных колодок»)

Примечание!
В том случае, если вы собираетесь и в дальнейшем использовать сняты со старого тормозного суппорта колодки, тогда в таком случае пометьте их при помощи какого либо фломастера или же ещё чего ни будь и на новый суппорт их установите точно так же как они и были установлены на старом тормозном механизме, а иначе в случае неправильной установки они будут хуже тормозить и быстрее придут в негодность!

6) Теперь вам нужно будет отвернуть полностью два болта которые крепят тормозной механизм к поворотному кулаку, но прежде чем начать их отворачивать отогните при помощи бородка или же при помощи толстой отвёртки, аккуратно стопорные пластины обоих болтов так как они не дадут вам их вывернуть.

Примечание!
На основном фото чуть выше, показывается местонахождение данных болтов крепления тормозного механизма, но так как они располагаются очень в неудобном месте а именно с обратной стороны, то было принято решение показать их местонахождение на полностью снятом поворотном кулаке вместе с суппортом, а на маленьком фото чуть выше показан самый нижний болт крепления тормозного механизма и та самая стопорная пластина которую человек на фото при помощи бородка отгибает!

7) Запомните эти оба болта которые крепят суппорт, потому что там есть верхний болт крепления и нижней болт крепления, оба этих болта отличаются между собой формой головки.

Примечание!
Но всё же чтобы вы не запутались какой из этих болтов верхний, а какой нижней, просмотрите чуть ниже фото где верхней болт находиться в левой части а нижней в правой!

И в завершение операции снимите сам тормозной механизм с тормозного диска.

Установка:
Установка нового суппорта производиться в обратном порядке снятию, но только обязательно законтрите стопорные пластины болтов крепления суппорта, а иначе данные болты у вас просто могут отвернуться на кочках.

Примечание!
После установки нового тормозного механизма, обязательно прокачайте гидропривод тормозов! (О том как прокачать тормоза, см. в с статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

Важно!
1. При покупке суппорта, уточняйте на какую сторону он будет именно ставиться, так как они немножко различаются между собой!

2. После полной установки тормозного механизма, проверьте работает ли он, понажимав при этом на педаль тормоза или же просто резко остановившись на скорости и поняв тормозит данное колесо или же нет!

3. И да ещё кой что, когда вы всё установите на своё место, обязательно проверьте нет ли не где течи тормозной жидкости, если есть тогда ищите проблему и сразу же устраняйте её!

Ремонт тормозов, суппорторв ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

Содержание статьи:

Установка передних тормозов от ВАЗ 2110-12 на ВАЗ Классику

Пройдя процедуру замены тормозов на своем автомобиле, я хотел бы поделиться опытом и советами с теми кто только собирается такую операцию производить.
Напомню, что тормозные механизмы Ваз 2110 рассчитаны на 13′ тормозные и колесные диски, механизмы же Ваз 2112-только под 14′ диски. Поскольку у меня оба комплекта колес 13′- выбор пал именно на тормоза Ваз 2110.
Начнем с причин.
Главная из них-эффективность торможения, особенно с больших (порядка 110км/ч) скоростей. Ни для кого из владельцев Классики не секрет, что штатных тормозов хватает на два-три мощных экстренных торможения с приличных скоростей, после чего можно смело идти в магазин за новыми дисками, ибо старые ведет от перегрева. Вентилируемые тормозные диски позволяют использовать тормоза, не думая о том, как тяжко им приходится.
Еще одна причина-простота обслуживания суппортов 2110-12, колодки менять одно удовольствие, плюс возможность установки скрипунов на колодки, которые помогут вовремя вспомнить о замене последних.
Ну и пока что последняя причина, явившаяся приятным бонусом: суппорт с диском Ваз 2110 на ощупь, весит килограмма на 4 меньше родных тормозов. Уже при выезде с работы я почувствовал, что передняя подвеска стала отрабатывать больше мелочей и вообще, работать помягче.
Собственно, перейдем к процедуре покупки и установки тормозов.
Покупка
Для установки комплекта тормозов Ваз 2110 на классику необходимо купить:
Комплект адаптеров (2шт) для установки на переднюю ось Классики суппортов Ваз 2108-10-12, вот таких:

Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке “Лада-Спорт”- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой “Алнас”, которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.

Очень настоятельно рекомендую заранее купить весь крепеж для поворотных кулаков и сошек, а также сами рулевые сошки (в магазинах значатся под названием “рычаг поворотного кулака Ваз 2101-07”). Длинные болты настолько сильно закисают в сошках, что ни выбить, ни высверлить я их так и не смог, в итоге и заменил обе сошки, они были куплены также в магазине Русь-Трейд. Крепление суппорта к адаптеру я сделал на болтах крепления шаровых опор Ваз 2108(на работе их много валялось новых, шляпы у них под ключ на 16, идут с гровером).
В зависимости от состояния ступичных подшипников и сальников ступиц их тоже можно заменить, ступицу все-равно нужно будет в процессе установки снимать.
Установка
Начать установку стоит с того, что под капотом автомобиля необходимо хорошо пережать шланг, идущий от бачка с тормозной жидкостью к поршню переднего контура главного тормозного цилиндра(их там два, нам нужен тот, что ближе к моторному щиту, т.е. задний по ходу авто). Делать это необходимо для избежания сильного завоздушивания контуров после снятия родных суппортов и шлангов. Очень удобно для этого использовать медицинский зажим с фиксатором, если такого под рукой нет-можно обойтись тонкогубцами/пассатижами, многократно, с возрастающим усилием обмотав их ручки тугой резинкой или веревкой.
Далее демонтируем родные тормоза, сложностей здесь никаких нет- откручиваем суппорт от кулака, затем тормозной шланг, снимаем тормозной диск, и, отвернув ступичную гайку(их лучше расконтрить острым бородком перед этим, резьбу не попортите и новые гайки не обязательно покупать), снимаем ступицы. Внимание! Резьба на правой ступичной гайке – правая, т.е. гайка откручивается по часовой стрелке.
Далее начинается самое сложное- нужно открутить родной адаптер суппорта и сошку от кулака. С одной стороны, я пытался их открутить, короткие болты без особых проблем отвернулись, а вот длинные, которые держат сошку, подложили свинью. Если у вас есть доступ к болгарке-сразу их спиливайте, сэкономите кучу времени и нервов. Другой вариант-высверливать шляпки. Из адаптера суппорта и кулака они выбиваются нормально, а вот из сошек можете даже не пытаться. Забыл сказать, рулевые наконечники тоже придется снять, тут уж кто на что горазд, я пользовался универсальным съемником шаровых шарниров Force и пневматическим гайковертом. Главное не испортить резьбу на пальцах.
Следующую операцию лучше сделать заранее. Еще дома, приложив адаптеры к суппортам 2110, я увидел, что адаптеры придется подтачивать со стороны тормозного цилиндра, иначе одно крепежное отверстие не совпадает. На фотографии это хорошо видно:

После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:

После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой (литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС

Устанавливаем на кулак адаптер (не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, для того, чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.

Устанавливаем тормозной диск (если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:

Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны, повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси (шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба правая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.

Даже не притертые, с дрянными штатными колодками они тормозят немного лучше родных тормозов, представляю, что будет с притертыми колодками TRW. И еще один момент, который нужно будет исправить-опасная близость тормозных шлангов к рычагам, на фотографиях это хорошо видно, немного позже я думаю поставить обратно штатные шланги, либо придумать какой-то крепеж для этих, чтобы избежать их перетирание рычагами. Ну и из-за замены сошек слегка сбилось схождение, придется заехать на сход-развал.

Снятие и ремонт передних суппортов на Ваз 2101 (передние тормоза)

Заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать “срывать” с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало-мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились “колеса” первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Прошло 3 года, проблема не ушла.
Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…
Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.

Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101

Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров

У меня был еще советский набор, но в таком же количестве

Кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).
Начнем-с…
Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)

Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку

Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.

Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.

Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно, ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из-под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу.
Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.

Если они не поддаются, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.

Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем

Суппорт ока от чего подходит

Думаю, многие из тех, кто ездил на Оке, согласятся со мной, что стандартные тормоза бесполезны. С момента получения прав на титул езжу уже 2,5 года. В конце концов, их неинформативность, тяжелая педаль и ненужное торможение зацепили меня, и я решил заменить.
Купил б / у вентилируемые тормоза R13, колодки Lucas TRW, неразъемный фиксатор резьбы и прогрессивный ВУТ «Торгмаш» для классики.
С новым ВУТ, на котором я почти неделю катаюсь по футболу, ощущения были своеобразные: педаль в 1,5-2 раза легче, достаточно раньше, усилие контролировать легче, но привыкать надо. — левые колеса легко блокируются.

Восьмые скобы не подходят на «Оку», межцентровое расстояние на восьмом пуансоне составляет 80 мм, на «Оке» — 72 мм, поэтому пришлось перетирать их заново.

Сверлим только по автомобилю, поместив кронштейн на тормозной диск (внутренняя часть кронштейна имеет выступы, параллельные поверхности сиденья, упираем их в диск) сначала на 5 мм, затем на 8,7 мм, и вырезаем резьба М10х1.25.
Диски восьмерки не встают на ступицу Оки из-за пятки, пятку кто-то точит, диск заточил, надо только еще немного затупить.

Даже скобы так не встают — касаются диска — выступы на скобе шлифовал болгаркой.

Кстати, разница в размерах тормозов невелика.

Замена принесла свои плоды: замедление со стоковой просто безумное, тормоза стали информативнее.

После замены передних тормозов я полгода ездил и решил заменить задние.
Для HWP нужно 8 ступиц задних в сборе, лучше сразу покупать ступицы в сборе, по деньгам будет немного дороже, но потом сэкономит много времени — грязезащитные кольца найти практически невозможно в продаже цены на ступицу оси варьируются от 100 до 750, причем есть три варианта этих осей, они отличаются толщиной муфтовой части (хороший вариант увеличить ширину колеи при невысокой цене), за у некоторых сама ось длиннее.
Так как колеса прикручены на 8-ке, а шпильки на Оке, было решено на токарном станке отшлифовать ступицы и просверлить отверстия до 14мм.

Штифты немного выступали за края ступицы, они должны были быть острыми, т.к тормозной диск из-за них не садился, отверстия в диске тоже просверлили на 14мм под шпильки.

Отбросил суппорты после замены передних тормозов. Они отремонтированы, заменены все резинки, пересверлены скобы под восьмой пуансон (с 72мм до 80мм).

По опыту многих, задние диски r12 с передним избыточным тормозом 13s, потом снимается старый регулятор давления, на его место ставится доработанная классика. Стрелка на мастере — это выходное отверстие.

Ставить можно все что угодно без обрезки / обрезки, подчеркнуть регулировочным винтом из уголка / швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональной на переднюю заднюю (на ГТЦ две ближайшие к ВУТ розетки — передняя, ​​дальняя — задняя).

Восьмая ось ступиц не упирается только в балку «Ока». Кто-то заново сверлит посадочные места на балке и шлифует выступ оси, кто-то приваривает фланцы от восьмой балки. На мой взгляд, второй вариант более надежен.
Фланцы вырезаются из предыдущей балки. Если одна сторона обрабатывается, то вторая (та, которая смотрит внутрь радиуса) практически нет. Чтобы все тщательно сварить, обе стороны должны быть ровными. Отдал на плоскую болгарку, повернул с двух сторон.
На фланце необходимо отшлифовать уголок под тормозной цилиндр.

Пластины для ЗДТ на восьмой суппорт и восьмой диск.
Фланцы нужно приваривать очень аккуратно, иначе потом ничего не соединится. Приварил восьмой фланец заподлицо с нижним краем фланца «Ока.

лучше всего сначала схватить, прикрутить лицевую панель и попытаться вставить болты крепления кронштейна суппорта, потому что они могут удариться головой о спицу.
Спицу пришлось немного заточить, чтобы тормозной цилиндр не касался угла.

Болты кронштейна — M10x1,25 45мм (болт 16 клапанного распредвала вроде бы). Кронштейн нужно отодвинуть от лицевой панели на 12мм, я поставил шайбы: две шайбы по 5мм (головные шайбы на и по одной по 2мм.

Поскольку я еще не начал делать гидравлический ручной тормоз, поэтому тормозные магистрали остались старыми. Для подключения суппортов нужны либо угловые шланги и фитинги (резьбовая часть должна быть как тормозной шланг, а не как шланг, иначе они протекают!), Либо классические передние тормозные шланги и шланги подходящей длины.

Впечатления и последствия ЗДМ.

Колдун совершенно расслаблен: дуло с обоих колес проскальзывает, пинок совсем не слышно.
Полностью скручен — оба колеса пробуксовывают, нос — прочь от сваливания.
Он остановился где-то посередине: перед коньком, задом за край.
Похоже, что замедление такое же, как и до HWP, только теперь замедляется и задняя часть. Бок не ставит, в стороны не уводит, даже в поворотах устойчив.
Педаль пружинящая, свободный ход небольшой, хватают практически с самого начала.
Если делать мастер с регулировочным винтом, то шаг резьбы должен быть как можно меньше, у меня 1,25, точно отрегулировать довольно сложно, винт немного в сторону и это совсем не то, что вам нужно , т.к вывод ствола всего 2-3 мм.
Колея увеличилась на 20 мм с каждой стороны, резина стала царапаться по краю арки. После первой поездки шкафчики были выброшены, луки «раскручивались» газовым ключом. Не трите сейчас.

Эта замена мне обошлась примерно в 8 тысяч рублей, но оно того стоит.

ВНИМАНИЕ! Электронный каталог запчастей носит справочный характер! Наша компания не продает все детали, представленные в этом списке.

Если в правом столбце есть ссылка «Цена«- данные запчасти находятся в активной продаже. Наличие на складах, подробности с ценой смотрите в описании продукции.
Если в правом столбце нет ссылки «Цена«- такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Наткнулась на интересную статью с foreveroffline, решила оставить при себе, чтобы не потерять, огромное спасибо foreveroffline за информацию

Совместимость деталей
Генератор — ВАЗ 2108-09
Выключатель — ВАЗ 2108 (шелез)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (шелез)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Пылесос — ВАЗ 2103 (литр)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (литр)
Насос — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Термостат — от дотации (харана в комментариях написала, что лучше поставить)
Смеситель для варочной панели — Classic
Радиатор плиты — Классик
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле указателей поворота — Classic
Переключатель на рулевой колонке — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршень — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (ле6ка)
Ролик натяжителя ГРМ — ВАЗ 2108 (2108-1006120), 2105 (2105-1006124)
Опора шаровая — ВАЗ 2108-2112 (шелез)
Подшипник ступицы переднего колеса — от заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (ле6ка)
Подшипник промежуточного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Дифференциальные сателлиты — ВАЗ 2101тоха
Сальники клапанов (2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний (2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний (2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальник датчика крутящего момента — ВАЗ 2108-09 (ле6ка)
Сальник карданного вала правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15 (ле6ка)
Левый сальник трансмиссии с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15 (ле6ка)
Задний амортизатор — Шевроле Нива, передний амортизатор, «на 1 см короче и немного жестче» (CARdetti)
Колпаки ступичные — ВАЗ 2107 (ms69)
Пыльники на ШРУСы — Mazda-demio, Fiat Uno, Matiz (OKA -commonissShrek)
ступичные подшипники, родственники и аналоги
перед — сзади 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633 313 C
SKF VKBA 1307
задний экстерьер, начиная с 2101
ВАЗ 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
ФОЛЬКСВАГЕН 0019806202
ФОЛЬКСВАГЕН 0019806702
ФОЛЬКСВАГЕН 0019810405
VOLVO 0029811605
Мерседес-Бенц 0009815905
АЛЬФА РОМЕО 60523332
АЛЬФА РОМЕО 60523333
АЛЬФА РОМЕО 60747299
АЛЬФА РОМЕО 116002140801
АЛЬФА РОМЕО 119002140800
AUDI 211405645D
АВТОБИАНЧИ 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
НИССАН 40215-А0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949 / LM11910
OPEL 330012
ПОЛЬСКИЙ 4096104
PORSCHE 99905901300
РОВЕР ATB-4238
ROVER GHB-102
СИДЕНЬЯ FA 15824400
СИДЕНЬЕ XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 DO
Тойота 90368-19037
OPEL 11055109
ФОЛЬКСВАГЕН 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Крайслер 2986541
Крайслер 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
Дженерал Моторс 3312851
Общие двигатели 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037
внутренний, всего 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2 / Q
FAG: 30205
SNR: 30205 А
Ремень ГРМ 08-09
Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 около 6-7804У
Сальник искрового датчика момента и исполнительных механизмов 08 с одинаковыми механизмами.
сальник для приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУС на прививки Mazda-demio встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешнего и внутреннего, ценник — около 300 руб каждая.
не знаю, понадобится ли это кому-нибудь или нет — сателлиты дифференциальные — от 2101! в журналах око их нет, а в одном даже спрашивали — какие они — спутники)))
А также от Фиат Уно, Матиз. От Uno также установил ламельные пыльники.
И, ну, у меня Suzuki Alto ZTC, с доработками, но сиденья такие же. А еще, блин, потолочные рычаги Hyundai Sonata Smile
Бензозаправочная рейка для крышки багажника от Нивы
2108 привод спидометра
Есть 2108 и 21081, они разной длины, нужен метр
Подшипник ступичный SKF (ока перед / 2108 зад) BA2B 633313 C
хорошо, задница
напольный 2101-3103025 или ВХБ2270
интерьер
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2 / Q
FAG: 30205
SNR: 30205 А
в целом подшипники задней ступицы матиза такие же, как и ступица внутренняя и внешняя
Болт крепления задней балки, кстати, может пригодиться из «Болта М10х75х1.25 крепления рычага передней подвески 2108»
тормозные цилиндры Renault 21. Bosch, Delphi, Ate, Valeo, Trv… От 800 до 5000
допустим задние колодки от лансера 4 один в один
Пыльники на ШРУС Mazda-demio с маркировкой 09-411- это FB 2047
размер 19 67,5 84, аналогичные только внутренние (19 67 85).
Катушка зажигания Subaru Sambar
Задние рессоры Nissan Primera 11 (задние) нуждаются в прямых линиях, но иногда они находятся под конусом.
Амортизаторы задние Toyota TownAce 30 (спереди) + проставки, т.к они на 5 см короче.
ГТЦ от Нивы
Подшипники ступиц колес: передние (двухрядные шариковые) — восемь ступиц от задних; задняя (конический ролик) — внешняя от ступицы передняя 2101, тоже внешняя. Интерьер — Оковский.
Подушки для радиаторов отопления — десять
Катушка зажигания — Волга
КВ передний сальник и сальник распредвала — восьмерка
КВ задний сальник — классический
Пыльники кастетов — восьмерка
Сальник вала переключения передач — восемь
Пыльники колец пинцета Matiz Bbp 16123 слегка порезаны.

Как снять передний тормозной диск на оке

Снятие и установка

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.

Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.

Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Проверка биения тормозного диска

Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.

При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.

4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.

10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.

13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.

16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.

И китайские колодки, выбора не было.

Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.

Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.

Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Цена вопроса: 1 200 ₽

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Я в прошлом году ставил новые тормозные только 13″ Автореал мнение о них конечно гавёненькое. Один диск был с биением и с задиром от резца на рабочей поверхности (задир был почти на пол диска) обработка такая же грубая. Во время не обратил на состояние ставил не сразу а когда увидел было уже поздно нести назад в магазин. Вот так и ездил с одним шоркаюшим диском почти год до недавнего времени. Сейчас установил вот такие Lada Sport конечно ещё не прикатались но разница небо и земля www.drive2.ru/l/465302326832267345/

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные “Маркон”. Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки “начало”, неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

да нет всё ровно)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь)
У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Наши дороги всё убивают…
Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь)
У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)

Самостоятельно меняем тормозной суппорт на ВАЗ 2107

Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

• автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
• постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
• скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

• рожковые ключи, комплект;
• новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
• отвёртка плоская;
• обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
• домкрат;
• бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

К суппорту подключён тормозной шланг. Он установлен на кронштейне, который крепится к суппорту болтом. Болт отворачивается рожковым ключом на 10, кронштейн слегка приподнимается и снимается.

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

• на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
• если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
• если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Снятие, установка и ремонт тормозного барабана.

Как поменять задние колодки на оке Замена тормозных колодок задних колес Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят): 1 – колесный

1. Смотреть видео Замена и регулировка задних колодок ОКА онлайн, скачать на мобильный.
2. Лада Ока 2001, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
3. Привод
4. Педаль, усилитель
5. Главный цилиндр
6. Регулятор, магистрали
7. Как поменять задние колодки на оке
8. Автосервис
9. Эвакуация автомобилей
10. Аренда спецтехники
11. Информация
12. Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114
13. Задние колодки
14. Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать
15. Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114
16. Тормозной барабан
17. Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза
18. ДТП в России
19. Замена тормозных колодок (дисковая система)
20. Замена колодок в дисковых вело-тормозах
21. Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов
22. Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде
23. Как снять задний тормозной барабан
24. Замена колодок спереди
25. Признаки износа тормозных колодок :

Смотреть видео Замена и регулировка задних колодок ОКА онлайн, скачать на мобильный.

71 | 9
Инь-ян/ Как сделать | 2 год. назад

Обычно если нет ручника или заклинили троса ручника то хороших тормозов не ждите НО не с этой машиной . На оке задние колодки подводятся не зависимо есть ручник или нет .

“Добрый день,дорогой друг.
Предлагаю Вам заняться реальным заработком в новом инвестиционном проекте ,что не мало важно ,спешите занять первые позиции.
Данный проект очень прост в использовании, и эффективен как в дополнительном, так и основном заработке, собственно
Вы в этом очень скоро убедитесь.
Плюсы если Вы будете с нами:
-У Вас будет отличный заработок.
-Очень мало времени вы будете тратить на работу
-График работы составляете индивидуально

РЕГИСТРИРУЯСЬ ЗДЕСЬ ВЫ ЭКОНОМИТЕ НА СВОИХ ПОКУПКАХ .
http://epngo.bz/cashback_index/osa91q
ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНОЕ ВИДЕО О ПРОЕКТЕ МОЖНО ЗДЕСЬ
https://www.youtube.com/watch?v=L_lcrhLb4gA&t=10s

ДА И ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ КАК ВЫ ВИДИТЕ .

Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят): 1 – колесный цилиндр; 2 – разжимная планка; 3 – задняя тормозная колодка; 4 – рычаг ручного привода колодок; 5 – стойка колодки; 6 – пластинчатая пружина; 7 – трос привода стояночного тормоза; 8 – нижняя стяжная пружина; 9 – передняя тормозная колодка; 10 – регулировочная гайка; 11 – верхняя стяжная пружина.

Вам потребуются: Баллонный ключ, ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

Лада Ока 2001, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Привод

• Педали;
• Вакуумного усилителя (ВУТ);
• Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
• Регулятора тормозных сил;
• Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Как поменять задние колодки на оке

Developed in conjunction with

Автосервис

Автокондиционеры Заправка автокондиционераДиагностика автокондиционераРемонт автокондиционераАвтоэлектрика

• Диагностика и ремонт электрооборудования Ремонт электроприводов

Ремонт стеклоподъемниковРемонт панели приборовРемонт печки салонаРемонт генератораРемонт стартераРемонт бензонасосаРемонт освещенияДиагностика двигателя (ДВС)Корректировка спидометраУстановка автозвука

• Установка автомагнитол

Установка сабвуфераУстановка колонок в салонУстановка автоусилителяУстановка автосигнализаций

• Односторонние автосигнализации

Двухсторонние автосигнализацииАвтосигнализации с автозапускомАвтосигнализации с турботаймеромGSM автосигнализацииCAN автосигнализацииУстановка ксенона, биксенонаУстановка парктроникаЖестяные работы

• Кузовной ремонт Геометрия кузова

Сложный кузовной ремонтСтапельный кузовной ремонтЛокальный кузовной ремонтПокраска автомобилей

• Покраска бампера

Покраска дверейПокраска капотаПокраска крылаУстановка и ремонт бамперов

• Пайка трещин бампера

Ремонт пластиковых бамперовСнятие и установка бамперовЗамена автостекол

• Замена лобового стекла

Замена бокового стеклаЗамена заднего стеклаСлесарные работы

• Осмотр и ремонт ходовой Замена гранат

Замена пружинЗамена рулевых наконечниковЗамена рычаговЗамена сайлентблоковЗамена стоек амортизаторовЗамена ступичных подшипниковЗамена шаровых опорРемонт выхлопных системРемонт рулевого управленияРазвал схождениеРемонт турбин и турбокомпрессоров бензиновых двигателейРемонт турбин и турбокомпрессоров дизельных двигателейРемонт двигателя (ДВС)

• Замена коленвала

Замена масла двигателяЗамена маховикаЗамена обводных ремнейЗамена поршневой группыЗамена прокладки головки блока цилиндра (ГБЦ)Замена ремней ГРМРемонт головки блока цилиндра (ГБЦ)Шлифовка головки блока цилиндра (ГБЦ)Шлифовка коленвалаРемонт КПП

• Замена дисков сцепления

Замена масла КППЗамена сальниковРемонт МКППРемонт тормозной системы

• Замена рабочего цилиндра

Замена суппорта тормозаЗамена тормозной жидкостиЗамена тормозных барабановЗамена тормозных дисковЗамена тормозных колодокЗамена тормозных трубокЗамена тормозных цилиндровРемонт системы охлаждения

• Замена помпы

Замена патрубков охлажденияЗамена радиатора охлажденияПромывка системы охлажденияСварочные работы

• Аргоновая сварка

ГазосваркаСварка кемпиЭлектросваркаУстановка автооборудования

• Виброизоляция

Обогрев сиденийТонирование стекол автомобиляУстановка автобагажникаУстановка громкой связиУстановка звуковых сигналовУстановка камер заднего видаУстановка ксенона, биксенонаУстановка парковочных радаровУстановка фаркоповШумоизоляция салонаБронирование кузова пленкойБронирование стекол автомобиляШиномонтаж

• Балансировка колес

Ремонт боковых порезов шинШиномонтаж колес

Developed in conjunction with

Эвакуация автомобилей

• Эвакуатор легковых машин
• Эвакуатор мотоциклов
• Эвакуатор внедорожников
• Эвакуатор микроавтобусов
• Эвакуатор грузовых машин
• Услуги крана манипулятора

Developed in conjunction with

Аренда спецтехники

• Землеройная техника Автогрейдеры
• Бульдозеры
• Гусеничные экскаваторы
• Колесные экскаваторы
• Мини-погрузчики
• Мини-экскаваторы
• Траншейные экскаваторы
• Фронтальные погрузчики
• Экскаваторы-погрузчики

Developed in conjunction with

Информация

• Вакансии
• Фотогалерея
• Часто задаваемые вопросы
• Советы и статьи
• Новости

Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114

Задние барабаны стираются не так быстро, как передние блины, так как передний контур срабатывает раньше, чем здании, но все ровно за определены срок службы задние барабаны нуждаются в замене.

Стоит отметить, что задняя тормозная система не чем не отличаются от модели ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115.

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить в переднеприводном автомобили модели ВАЗ задние тормозные колодки.

Задние колодки

Определенного времени замены тормозных колодок нет, но как правило выполняют замену колодок примерно через 70 тыс. км. пробега. Но в основном бывают различные причины для замены деталей в тормозных барабанах:

• В первую зависит от манеры езды водителя;
• Качественных колодок;
• Качество фрикционных накладок и барабанов;
• Условие использования автомобиля.

Зачастую при резком торможении приведет к быстрому износу фракционных накладок.

Быстрей расходуются детали, трущиеся между собой в сырой влажной среде.

Если не равномерно выработанные барабаны, то новые колодки также будут вырабатывается неправильно. В данный момент задние тормозные колодки ВАЗ 2114 изготавливают много различные компании. Но самое лучшие качество будет у оригинальных производителей.

Сейчас существует много различных фирм, которые зарекомендовали себя, лучшим качеством по доступным ценам. Но не стоит вестись на недорогие детали, потому что есть в них мелкие, но важные недоработки.

Они выражаются в качестве:

• метала;
• накладок;
• не соответствуют заводским параметров запчасти.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

Торговая марка	Номер передние	Номер задние	Отзывы потребителей
Ferodo Premier	TAR527B	FSB240	Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
Brembo	P41004	S41503	Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
Lukas TRW	GDB1446	GS8210	Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
ATE	13046029652	03013702312	Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
Girling	6114461	5182109	Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
Ferodo Premier	FOB 1325	FSB240	Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
Bosch	0986491700	986487813	Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114

У всех колодок разный размер, и по этому они могут не подойти на ваш автомобиль, в этом случае рекомендую при покупке колодок на ваз 2114 ознакомиться с их размерами.

Характеристики	Передние дисковые	Задние барабанные
Длина, мм	104,3	179
Высота, мм	62,1	146
Толщина, мм	17,5	68

Тормозной барабан

Задний тормозной барабан считается одним из главных элементов тормозной системы колеса, и взаимодействует в момент, когда разжимаются колодки. Автомобиль производит торможения за счёт взаимодействия колодок с барабаном при нажатии тормоза.

Барабанная система тормозов, является мене эффективная чем дисковая и является устаревшей. Но является мене уязвимой.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

1. Машина больше месяца «отдыхала» на ручном тормозе.
2. Тормозные колодки намокли, когда транспортное средство попало в лужу, и водитель, не просушив их, загнал машину в гараж или на стоянку.

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Рекомендуем

«11 причин, почему клинят передние тормоза» Подробнее

Замена тормозной жидкости на автомобиле ВАЗ 2106

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля ваз 2106. Тормозная жидкость гигроскопична и впитывает воду из воздуха, поэтому, если ее своевременно не заменять, корродируют зеркала рабочих цилиндров, что приводит к отказу тормозов.
Перед заменой на автомобиле ваз 2106 тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов»). Устраните неисправности. После проверки не устанавливайте колеса (тормозные барабаны должны быть установлены), так как работать со снятыми колесами удобнее.
Для замены на автомобиле ваз 2106 тормозной жидкости вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки тормозов, ключ «на 8», ключ «на 10» (два), емкость для сливаемой тормозной жидкости, распорка (свечной ключ).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу по замене тормозной жидкости проводите с помощником на автомобиле, установленном на смотровой канаве или подъемнике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы работаете на смотровой канаве, перед началом работы вывесите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.

1. Снимите крышку тормозного бачка с поплавком датчика уровня.
2. Долейте в тормозной бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
3. Снимите передние колес

4. Очистите от грязи штуцера колесных цилиндров передних и…

5.… задних тормозных механизмов.

6. Если вы работаете на подъемнике (задние колеса вывешены), предварительно разблокируйте регулятор давления в приводе задних тормозов, имитируя нагрузку на задние колеса. Для этого отсоедините тягу а от торсионного рычага б (вид сзади на задний мост). Придерживая головку болта, отверните гайку и отсоедините торсионный рычаг от стойки.

7. Установите между концом торсионного рычага и картером заднего моста распорку высотой 130-160 мм. Для этой цели подходит свечной ключ (длиной около 145 мм), входящий в комплект штатного инструмента.

8. Снимите защитный колпачок со штуцера для выпуска воздуха заднего правого колесного цилиндра и наденьте на штуцер шланг. ПРИМЕЧАНИЕ
Заменяйте жидкость сначала в одном, затем в другом тормозном контуре, начиная каждый раз с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного цилиндра. Очередность контуров значения не имеет.

9. Нажмите на педаль тормоза 4-5 раз и удерживайте ее нажатой.

10. Другой конец шланга опустите в емкость для сливаемой тормозной жидкости.
11. Отверните тормозной штуцер примерно на 3/4 оборота.
12. Продолжая нажимать на педаль тормоза, вытесните находящуюся в приводе жидкость через шланг в емкость.
13. После того как педаль дойдет до крайнего переднего положения и истечение тормозной жидкости прекратится, заверните штуцер.
14. Повторите пункты 10-14 до полной замены тормозной жидкости в приводе (из шланга должна выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы избежать попадания воздуха в тормозную систему, постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью (не допуская падения уровня жидкости ниже 10 мм ото дна бачка). Этим вы обеспечите постепенное вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения тормозной системы.

15. Повторите пункты 10-14 для второго колеса (левого заднего) этого же контура, затем последовательно для обоих колес (правого, затем левого переднего) второго контура.
16. Заверните крышку тормозного бачка.
17. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормозную систему.