Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески -

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.

У машины без АБС тут стоит «колдун»

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь.

Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Сайлентблоки на Рено Сандеро

Автомобильная подвеска является одной из самых важных частей Рено Сандеро. В то же время её детали часто выходят из строя и требуют замены, что можно определить по некоторым признакам. Так, например, резкое увеличение степени износа шин может свидетельствовать о необходимости замены рычага или сайлентблоков с соответствующей стороны. Если машина уходит во время езды в сторону, опять же дело может быть в тех же деталях. А ещё одной причиной сменить сайленты могут стать пробои подвески даже на сравнительно небольших скоростях. Конечно, в необходимости этого ещё предстоит убедиться – проверить состояние детали визуально и на слух. Если обнаружена неисправность (запчасть деформирована, даёт люфт или стучит), требуется замена её новой.

Проведение ремонта

Как правило, рычаги любой подвески меняются попарно. По стоимости это будет дешевле, чем проводить менять каждый элемент в разное время. А, кроме того, устанавливать их рекомендуется не только после поломки, но и каждые 50–80 тыс. км. пробега.

Передняя подвеска

Перед началом работ требуется подготовка инструментов:

набора ключей (одного на 13, двух накидных на 16 и 18, торцевого на 30);
звёздочки на 40;
молотка;
бьющей отвёртки.

Снятие колеса. Во время работы под машину ставят отказники, препятствующие её перемещению. Ещё лучшим вариантом станет установка автомобиля на яму или использование подъёмника;
Снятие соединительной тяги;
Удаление сначала крепежа стабилизатора, а затем болта, стягивающего шаровую опору и поворотный кулак;
Выбивание пальца шаровой;
Демонтаж заменяемой детали.

После этого устанавливают новую деталь и проводят сборку в противоположном порядке. При разборке можно проверить также состояние сайлентблоков.

Задняя подвеска

Снятие рычагов задней подвески невозможно без удаления балки. Для этого потребуется ещё 2 помощника, удерживающих и опускающих деталь. А комплект инструментов буде состоять из трёх торцевых головок (2 на 18, 1 на 14), двух ключей на 14 и удлинителя.
Процесс удаления деталей включает:

Снятие сразу двух задних колёс;
Удаление тормозных трубок;
Отсоединение нагрузочного стержня;
Снятие пружин, цапф, тормозных механизмов и тросов привода ручника;
Отворачивание болтов крепления балки и снятие её самой (вместе с кронштейнами).

Теперь остаётся демонтировать старую деталь и установить новую. При этом стоит обращать внимание также на состояние балки, которой тоже, возможно, нужно будет поменять. А иногда требуется замена ещё и сайлентблоков, являющихся одновременно и виброизоляторами для задней балки.

После монтажа новой детали проводится установка на место балки и прокачка тормозной системы. В некоторых случаях требуется дополнительно ещё и отрегулировать ручник.

Меняем сайленты

Некоторые модификации Sandero имеют передние и задние рычаги уже в сборе с сайлентблоками и опорами – и тогда весь комплект меняется одновременно. В других случаях требуется подобрать подходящую деталь по каталогу, обращая внимание на производителя.

Желательно чтобы это был один из официальных поставщиков Renault, что видно по упаковке с логотипом бренда.

Иначе качество может оказаться не соответствующим ожиданиям, а заменённая деталь – выйти из строя раньше срока.

Начальные действия, выполняемые для снятия и установки сайлентблоков подвески соответствуют этапам работы с рычагами (для передней – до четвёртого пункта, для задней – до последнего). Однако, кроме того, понадобится ещё и выпрессовка старого сайлента при помощи специального съёмника и запрессовка нового.

Перед установкой новой детали её обрабатывают смазкой, такой как WD-40, а шлицы торсионов аккуратно вычищают.

Если съёмника нет, а сайлентблок будет заменён новым, его можно выбить с помощью небольшой кувалды.

Перед этим из детали следует высверлить резину.

Завершение работы

Совершив замену рычагов или сайлентов на Рено, следует проверить развал-схождение. Это делается обычно на стенде и в условиях автосервиса. Хотя, при наличии соответствующего оборудования, возможно выполнить работу и в домашних условиях.

Сайлентблоки Renault

Сторона установки: передний мост, снизу, с обеих сторон, спереди
Внутренний диаметр [мм]: 18.2
Тип сборки: Сайлентблок
Длина [мм]: 55
Вес [кг]: 0.320
Диаметр [мм]: 55

Сторона установки: передняя ось, двусторонне,сзади
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Тип рычага: для поперечного рычага
Внутренний диаметр [мм]: 12
Наружный диаметр [мм]: 59

Внутренний диаметр [мм]: 12.3
Тип сборки: Сайлентблок
Ширина [мм]: 55
Диаметр [мм]: 58

Сторона установки: сзади, Front axle both sides
Внутренний диаметр [мм]: 12.3
Длина [мм]: 58.2
Высота [мм]: 55
Тип контейнера: Пакетик
Длина упаковки [см]: 6
Ширина упаковки [см]: 6
Высота упаковки [см]: 6

Сторона установки: передний мост, с обеих сторон, спереди
Тип сборки: Сайлентблок

Сторона установки: Передняя нижняя ось
Внутренний диаметр [мм]: 12
Тип сборки: Сайлентблок
Необходимое количество: 2
Толщина [мм]: 29, 55
Вес [кг]: 0.23
Диаметр [мм]: 58.5
Вес [г]: 230

Сторона установки: задний мост
Высота 1 [мм]: 34
Высота 2 [мм]: 50
Внутренний диаметр [мм]: 12
Наружный диаметр [мм]: 53
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Вес [г]: 160

Сторона установки: Передняя нижняя ось
Внутренний диаметр [мм]: 18.5
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Высота [мм]: 55
Вес [кг]: 0.29
Диаметр [мм]: 56
Вес [г]: 290

Сторона установки: передний мост
Тип рычага: для поперечного рычага
Вес [г]: 338

Внутренний диаметр [мм]: 19.0
Материал: резина/металл
Толщина [мм]: 55.0
Вес [кг]: 0.326
Диаметр [мм]: 55.0, 30.0

Сторона установки: Передняя нижняя ось, сзади
Внутренний диаметр [мм]: 12.0
Толщина [мм]: 55.0
Вес [кг]: 0.244
Диаметр [мм]: 59.0, 24.0

Сторона установки: передняя ось нижняя,спереди
Тип установки: Резиново-металлическая опора
Длина [мм]: 55
Наружный диаметр [мм]: 55
Внутренний диаметр [мм]: 18
Вес [кг]: 0.310

Сторона установки: спереди, Front axle both sides
Внутренний диаметр [мм]: 18.3
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Диаметр [мм]: 55
Общая длина [мм]: 54.9

Вес [г]: 322
Внутренний диаметр [мм]: 18
Длина [мм]: 55
Материал: резина/металл
Наружный диаметр [мм]: 55
Необходимое количество: 2
Сторона установки: передний мост,снизу,спереди

Сторона установки: сзади, передняя ось верхняя
Внутренний диаметр [мм]: 12.2
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Диаметр [мм]: 58
Общая длина [мм]: 55

Тип руля: для поперечного рычага

Внутренний диаметр [мм]: 18.0
Материал: резина/металл
Толщина [мм]: 55.0
Вес [кг]: 0.310
Диаметр [мм]: 55.0, 30.0

Сторона установки: Передняя нижняя ось
Внутренний диаметр [мм]: 12
Тип сборки: Сайлентблок
Необходимое количество: 2
Толщина [мм]: 29, 55
Вес [кг]: 0.23
Диаметр [мм]: 58.5
Вес [г]: 230

Сторона установки: Передняя нижняя ось
Внутренний диаметр [мм]: 18.5
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Высота [мм]: 55
Вес [кг]: 0.29
Диаметр [мм]: 56
Вес [г]: 290

Сторона установки: спереди, Front axle both sides
Внутренний диаметр [мм]: 12.2
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Диаметр [мм]: 33.2
Общая длина [мм]: 47.8

Сторона установки: сзади, Front axle both sides
Внутренний диаметр [мм]: 12.1
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Диаметр [мм]: 58.2
Общая длина [мм]: 53

Сторона установки: Front axle both sides, снизу, спереди
Внутренний диаметр [мм]: 12.1
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Длина [мм]: 48
Диаметр [мм]: 33.5

Сторона установки: Front axle both sides, снизу, сзади
Внутренний диаметр [мм]: 12.2
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Длина [мм]: 53
Вес [кг]: 0.264
Диаметр [мм]: 58

Сторона установки: снизу, спереди, Front axle both sides
Внутренний диаметр [мм]: 12.1
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: Поперечный рычаг
Диаметр [мм]: 33.2
Общая длина [мм]: 47.8

Сторона установки: Front axle both sides, снизу, спереди, сзади
Внутренний диаметр [мм]: 12
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: для поперечного рычага
Необходимое количество: 4
Высота [мм]: 46
Диаметр [мм]: 45

Высота [мм]: 46.5
Внутренний диаметр [мм]: 15.5
Наружный диаметр [мм]: 46

Сторона установки: передний мост, слева, справа, спереди, сзади
Тип сборки: Сайлентблок
Тип рычага: для поперечного рычага

Сторона установки: Front axle both sides, снизу, сзади
Материал: резина/металл
Толщина [мм]: 46.0
Вес [кг]: 0.020
Диаметр [мм]: 45.5, 59.0

Сторона установки: Front axle both sides, снизу, сзади
Материал: резина/металл
Толщина [мм]: 46.0
Вес [кг]: 0.169
Диаметр [мм]: 45.0, 59.0

Сторона установки: передний мост, снизу, с обеих сторон, спереди, сзади, внутри
Внутренний диаметр [мм]: 12
Тип сборки: Сайлентблок
Длина [мм]: 46
Вес [кг]: 0.165
Диаметр [мм]: 45.3

Сайлентблоки Renault — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus SIDEM 805306 аналог 6001549988

Производитель	SIDEM
Оригинальный номер	6001549988
Артикул	805306

Магазин запчастей Lada-Renault SHOP предлагает вам купить автозапчасть Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus 805306 в наличии в Белгороде.

Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus относится к категории Ходовая, подвеска, потому что в нашем интернет-магазине запчастей категория Ходовая, подвеска содержит множество сопутствующих запчастей к товару Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus.

Также в нашем автомагазине вы можете найти аналоги запчасти Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus в наличии с оригинальным номером 6001549988.

Отзывы о Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus 805306 вы можете найти на нашем сайте интернет магазина Lada-Renault SHOP в Белгороде.

Применимость запчасти:
805306 Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus применяется на следующих автомобилях:
Lada Largus
Logan Faza 1
Logan Faza 2
Logan 2 New 2014-
Logan 1.5 dCi
Logan 1.6 16v
Logan 1.4 8v
Logan 1.6 8v
Sandero
Sandero New 2014-
Sandero Stepway
Sandero 1.6 16v
Duster

Производитель запчастей SIDEM изготовил Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus в соответствии со всеми требованиями.

Автозапчасть Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus с оригинальным номером 6001549988 является примером высокого качества, несмотря на то, что производитель SIDEM установил для нее свой внутренний артикул 805306.

Купив запчасть Сайлентблок задней балки RENAULT LOGAN / Sandero / Duster / Lada Largus 805306 в Белгороде, от производителя SIDEM, вы можете быть уверены, что ваш Lada-Renault прослужит вам долго.

Замена сайлентблоков Renault Logan

Диагностика неисправности

Выбор запчасти

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Гидравлическая стойка;
Проникающая смазка;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на шестнадцать, восемнадцать;
Силовой вороток;
Накидной ключ на восемнадцать;
Металлическая щетка;
Подставка под автомобиль;
Пассатижи;
Медная смазка;
Выколотка;
Молоток;
Небольшое зубило;
Шпилька M8 длиной 200-300 мм, широкие гайки и шайбы;
Чашки по внешнему диаметру сайлентблока.

Снятие и установка сайлентблока

1. Установите автомобиль на яму или подъемник. Далее ослабьте болты крепежа правого заднего колеса, поддомкратьте и снимите его. Обратите внимание, на домкрате производить замену сайлентблоков не рекомендуется, лучше убрать домкрат и установить подставку.

2. Очистите от грязи и обработайте WD-40 болт крепежа сайлентблока балки к скобе и нижний болт крепежа амортизатора.

3. Ослабьте нижний болт крепления амортизатора и крепежа сайлентблока балки к скобе. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.

4. От руки выведите трос ручника из двух пластиковых креплений отмеченных ниже.

5. С помощью пассатижей отогните металлическую пластину крепления троса ручника к балке и выведите его.

6. Подоприте балку с помощью стойки или домкрата и затем полностью отверните нижний болт амортизатора.

7. Открутите три болта крепежа скобы сайлентблока балки к кузову. Для откручивания используйте силовой вороток и головку на шестнадцать.

8. Опустите балку вниз на сколько позволят тормозные шланги. Обратите внимание, при опускании балки может выпасть пружина. Лучше ее извлечь, чтобы избежать травм.

9. Полностью отверните болт крепежа скобы сайлентблока балки, достаньте его и снимите саму скобу с балки. Стоит отметить, что болт может закисать в посадочном месте и в таком случае его лучше выбить молотком и выколоткой по размеру.

10. С помощью молотка и зубила выбейте сайлентблок из балки. У него пластиковый корпус, проблем с тем чтобы его выбить возникнуть не должно.

11. После того как выбили сайлентблок очистите посадочное место и нанесите тонким слоем смазку в балку, а также на корпус сайлентблока. Смазку можно использовать что есть под рукой.

12. Проденьте шпильку через сайлентблок и поставьте спереди чашку.

13. Сайлентблок нужно запрессовать так чтобы усики стояли по черте как на фото ниже.

14. Правильно направьте сайлентблок в место посадки и установите внешнюю упорную чашку. Далее закручиваете гайку и тем самым стягивая запрессовывается сайлентблок. Для удобства лучше сделать метки в местах усиков на сайлентблоке чтобы проще ориентироваться.

15. Как только сайлентблок уперся в чашку, раскрутите приспособление и подставьте пустотелую чашку по диаметру посадочного места на балке. Соберите приспособление и запрессуйте сайлентблок до упора.

При сборке обратите внимание на следующие нюансы:

Очистите и нанесите на все резьбы крепящих болтов медную смазку.
Перед установкой скобы почистите ее от грязи, а также место на кузове. Скобу обязательно установите на старое место, по следу.
Болт крепления чашки к сайлентблоку балки, а также болт крепления амортизатора затягивайте, когда автомобиль стоит на колесах. Удобно это сделать из ямы. При сборке болты нужно просто наживить.

Моменты затяжки:

Нижний болт крепежа амортизатора – 100 Нм.
Болты крепежа скобы балки – 65 Нм.
Болт крепежа сайлентблока к балке – 125 Нм.

Наглядно процесс замены сайлентблоков задней балки Рено Логан в этом видео:

Рено Логан замена сайлентблоков задней балки — разбираемся тщательно

Задняя подвеска Renault Logan зависимого типа. Традиционно для узлов этого автомобиля выполнена она довольно просто.

Балка крепится через сайлент-блоки к кузову. Амортизаторы и пружины установлены по отдельности.

В материале статьи рассмотрим причины и признаки неисправности задних сайлентблоков, а также процедуру их замены в специализированном автосервисе.

О типах сайлентблоков и их применимости

Эти детали существуют в виде резиновых и резинометаллических изделий. Первый тип можно увидеть в качестве нижних элементов крепления амортизаторов задней ходовой части, а второй – в прочих конструктивных узлах подвески.

Сайлентблоки стали незаменимыми компонентами в подвеске любого современного автомобиля. Не выпадает из этого списка и модель Рено Логан. Ее элементы ходовой части в большинстве своем фиксируются к кузовным и прочим узлам посредством этих резинометаллических изделий.

Не лишены данных деталей и точки подвески подрамника к кузову, что позволяет обеспечить снижение вибраций и улучшает поведение автомобиля Рено Логан в моменты маневрирования.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

СПРАВКА: В отличие от большинства известных конструкций, сайлентблок на автомобиле Renault Logan имеет пространственную ориентацию. Поэтому важным моментом является правильность его установки.

Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
воздействие окружающей среды.

Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
неправильная установка сайлентблоков.

Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

Как выбрать запчасти?

Чтобы безошибочного выбрать сайлентблоки передних рычагов и не только, следует учесть два аспекта:

качественные показатели изделия;
именитость производителя и отзывы о его продукции.

В числе наиболее известных и проверенных производителей, базирующихся на производстве резинометаллических изделий для ходовой части и способных достичь уровня оригинального продукта в плане качества, присутствует известный бренд «Lemforder». Ассортимент запчастей этой компании предполагает применение заводом Рено некоторых изделий в качестве оригинальных элементов.

Для корректного поиска потребного аналога рекомендуется воспользоваться данными артикулов, принадлежащих конкретной компании-производителю. Этот код в основном содержится на самой детали. Если по разным причинам произошло его повреждение и считывание не представляется возможным, следует обратиться к оригинальному каталогу Рено, где отображены артикулы запчастей интересующего вас узла. Также можно заиметь информацию о примерной стоимости потребных запчастей. Артикулы позволяют отыскать и приобрести любые детали не только в подвеске, но в любом другом узле авто. Так что оригинальные сайлентблоки передних рычагов имеют свой артикул.

Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней балки и признаки, по которым их можно диагностировать.

Единичные трещины или небольшие надрывы без отслоения втулок. Эта неисправность является зачаточной стадией разрушения и зачастую остается незамеченной. Проявления обычно слабые или их нет совсем. Возможно некоторое усиление отдачи или повышенный шум при проезде неровностей. Иногда задняя балка слегка проседает на одну из сторон в случае, если резиновая прослойка продавливается.
Отслоение резинового слоя от корпуса втулок. Эта неисправность уже более заметна, и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. Появляется характерный глухой стук при проезде неровностей дороги. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на большой скорости. Появляется ощущение так называемого виляния задней части машины. Возможен неравномерный износ протектора шин на одном из колес или на нескольких сразу. Автомобиль визуально может казаться слегка перекошенным.
Полное расслоение и выдавливание резиновой прослойки. Запущенная стадия износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущей стадии езда уже становится некомфортной. Однако бывают и такие случаи. Здесь уже появляется явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Автомобиль плохо держит дорогу. Заметен его перекос или проседание.
Разрушение крепежей балки или проушин. Также предельное состояние, которое ведет к аварии. Здесь происходит отрыв балки и полная потеря автомобилем транспортабельности на собственных колесах.

ВНИМАНИЕ! Если задние сайлентблоки доведены до такого предельного состояния, как указано в п.3 – эксплуатировать автомобиль крайне опасно. Может произойти отрыв задней балки. Это спровоцирует аварию. В случае если задний сайлентблок разрушился полностью, желательно вызвать эвакуатор. На крайний случай, если нет возможности воспользоваться услугами эвакуатора, двигаться до места ремонта нужно на минимальной скорости с включенной аварийной сигнализацией и по наименее загруженным дорогам.

Неисправности сайлентблоков заранее дают о себе знать. Поэтому для выбора времени и места ремонта у водителя есть некоторое время.

Какие подготовить инструменты?

Для обеспечения действенного процесса по замене сайлентблоков в передних рычагах и в конструкции задней балки следует обзавестись таким инструментальным набором:

автомобильным подъемником, позволяющим с удобством производить работы;
съемником подходящего типа;
комплектом ключей, типоразмер которых варьирует с «10» до «32»;
торцовыми головками, в «компанию» к которым привлекаем удлиненный вороток и трещотку;
достаточным объемом ветоши и соответствующей смазкой;
молотками разных размеров (по ситуации).

Нелишним будет привлечение помощника, поскольку некоторые операции предполагают удобное их осуществление, действуя в паре.

Подкрылок передний левый Рено Логан

Фильтр на рено сандеро салонный — разъясняем детально

Многие владельцы Рено Сандеро замечали странный запах пыли, который появляется в салоне сразу после включения вентилятора. Особенно это ощущение усиливается в мороз или при длительном движении по трассе. Более того, может значительно повышаться запыленность в машине. Все эти проблемы связаны с работой салонного фильтра, и сегодня мы научим решать их самостоятельно.

Почему происходит запыление?

Чистота воздуха, собственно который попадает в салон Рено Сандеро, обеспечивается, естественно такой деталью, как салонный фильтр. Он располагается в спецканале между несколькими лопастями вентилятора и между устройством воздухозаборником. Так, получается, что грязный воздух всегда проходит через специальную пористую поверхность, а уже на ней остаются все частички, включая и грязь.

В любом случае, эта самая пористая поверхность рано или поздно засоряется, и частички грязи. Тогда перед владельцем авто Рено Сандеро, а также и разновидности его Степвей, встает задача замена такой детали, как салонный фильтр непосредственно на новенький. Добавим, что грязный воздух направляется в дефлекторы, и скапливается на внутренней зачастую поверхности стекол авто, креслах и даже приборной панели. Тогда же и образуется неприятный запах, который, в свою очередь, исходит из образовавшихся отложений на соплах на моторе.

Автомобиль из Франции Рено Сандеро не всегда в таком случае нуждается в замене, то есть, очень часто бывает так, что салонный фильтр вообще не предусмотрен, и, ища нужное решение, придется пересмотреть и перечитать кучу полезной информации от людей, которые решили доработать свою машину самостоятельно.

Волноваться не стоит, решение данной проблемы нашли уже давно, и оно вполне себе отлично практикуется на автомобилях Renault Sandero, точно также и на версиях Степвей. Вентилятор устанавливается в условное место, которое закрыто заглушкой из пластика. Поэтому установка вентилятора – это довольно простая процедура, которую можно выполнить, не прибегая к помощи специалистов.

Какой салонный фильтр лучше выбрать для Рено Сандеро?

Лучшим решением для собственного автомобиля будет выбор оригинальной детали. Завод-производитель использует салонные фильтры с артикулом 272775374R для старых моделей и 272773016R для новых. К сожалению, конструкция некоторых запчастей была изменена со временем, поэтому и очистительные элементы были изменены для новых поколений авто Рено Сандеро. Единственное, что останавливает многих автолюбителей от покупки оригинальных деталей — это цена. В среднем салонный фильтр с таким артикулом стоит 700 рублей. Но на рынке существуют другие предложения аналогичных по качеству воздухоочистителей по заметно более приемлемым ценам.

Существует и более дорогой вид очищающего элемента, угольный. Он отличается качеством, износостойкий, служит долго и лучше других фильтров очищает воздух, маркируется номером 272773151R.

Более бюджетные варианты оформлены в списке, через слеш слева для первого поколения авто, справа для второго поколения:

Filtron K 1152/K 1321;
Mahle LA 230/LA 923;
Bosch 1 987 432 120/1 987 435 011;
MANN CU 1829/CU 22011.

Стоит отметить, что для автомобилей второго поколения воздухоочистители представлены без пластиковых заглушек, их надо покупать отдельно.

Для замены салонного фильтра на Рено Сандеро Степвей также подойдут перечисленные выше категории и разновидности.

Работаем самостоятельно

Сам производитель и многочисленные владельцы Рено Сандеро рекомендуют в качестве замены салонный фильтр Good Will AG136CFC. Расходник изготовлен из специальной пористой бумаги в форме «гармошки». Он имеет в своей структуре угольное напыление, что позволяет производить более тщательную очистку поступающего в автомобиль воздуха и дезинфицировать его.

Чтобы произвести замену, понадобится лишь острый нож и пылесос, для того чтобы произвести очистку полости.

Сразу стоит отметить, что работать будет достаточно некомфортно: заглушка располагается под бардачком, напротив переднего пассажира, и позволит работать с ней лишь в положении лежа.

Заглушка представляет собой черный прямоугольник из пластика, монолитно изготовленный и находящийся с правой стороны нижней части бардачка. Вырезать ее нужно прямо по контуру: он обозначен выпуклыми линиями, растянутыми по периметру вырезаемого отверстия. При этом рекомендуется производить эту процедуру в два этапа. Начинают с середины, там, где обозначен условный центр прямоугольника. Затем вырезают квадратное окошко в нижней части: это позволит не задеть проводку и не повредить хрупкий пластик.

Далее, пропылесосив открывшуюся полость, необходимо произвести замену или установку расходника на место. Для этого его корпус максимально сжимают параллельно складкам бумаги и предельно осторожно вводят по направляющим. При этом крайне важно начинать именно с верхнего угла: в противном случае, деталь не встанет на место. Нижняя часть является защелкой, поэтому, услышав характерный звук, работу можно считать оконченной.

Процесс замены

В автомобилях Сандеро первого поколения фильтр расположен под бардачком, за обшивкой центральной консоли. Там можно разглядеть крышку с защелкой. Отщелкивается защелка, крышка вытаскивается и автолюбитель может видеть приклеенный к крышке с внутренней стороны фильтр. На Сандеро второго поколения крышка расположена на климатической установке и привинчена саморезами. Саморезы следует открутить и за крышкой можно обнаружить выдвигающуюся панель с салонным фильтром. Не рекомендуется надавливать, тянуть с силой или вытаскивать крышки при помощи отверток или других инструментов, так как они из хрупкого пластика, легко ломаются и их сложно найти на рынке.

Для замены фильтра водителю понадобится только новый очистительный элемент, небольшой пылесос для удаления грязи и пыли, сухая тряпка и, в зависимости от поколения авто, отвертка.

Приведем на примере пошаговую инструкцию замены салонного фильтра в Рено Сандеро 1.4:

Оттягивается защелка крышки;
Воздухоочиститель вытаскивается сначала с верхней стороны, затем с нижней;
Фильтр вынимается и проверяется. Если он забит, серого или коричневого цвета, имеет на себе остатки листьев, насекомых и т. д., замена проводится обязательно. Если же очиститель выглядит хорошо, не имеет повреждений и чист, то им еще можно пользоваться. Замена проводится по усмотрению водителя, следует несколько раз в месяц визуально осматривать фильтр;
Далее следует очистить контейнер и короб фильтра от пыли и загрязнений. Лучше всего делать это при помощи пылесоса, таким образом владелец автомобиля будет точно знать, что пространство очищено и можно устанавливать новый салонный фильтр. Рекомендуется после использования пылесоса протереть пространство сухой ветошью;
Согласно маркировке устанавливается новый очищающий элемент. На фильтре и на пространстве, куда он устанавливается, высечены отметки, которые должны совпасть. Если метки совпадают, то деталь установлена правильной стороной;
После установки нового фильтра водитель услышит характерный щелчок и может ставить крышку корпуса на место.

Таким образом, замена салонного фильтра на Рено Сандеро окончена. Процесс, в зависимости от опыта исполнителя, занимает от 5 до 20 минут.

Этапы

Подготовив все необходимый инструментарий, можно приступать к процедуре замены. Важная особенность Рено Сандеро – фильтр может быть не установлен и необходимо самостоятельно выполнить его установку. Поэтому возможны два варианта: установка с нуля и замена старого.

Заглушка находится слева от бардачка снизу.

Место расположения заглушки

Для его замены нужно сесть на пассажирское сиденье. Процедура состоит из следующих этапов:

Нажимаем на защелку и вытягиваем изделие

Затем следует вытянуть старый элемент. Сначала вытягивается верхняя часть, а затем нижняя.

Когда фильтр вынут, следует тщательно почистить место его нахождения. Лучше эту процедуру сделать, включив обдув, или пылесосом.

Новое изделие нужно сжать по краям и начинать засовывать с верхней части, то есть сначала вверх, а затем низ, пока не защелкнется защелка.

Если фильтр не был установлен ранее, то на его месте находится заглушка, которую необходимо аккуратно вырезать. В этом случае процедура состоит из следующих шагов:

Вырезаем аккуратно заглушку

Когда вырезана планка, по контуру нужно снять все заусеницы. Толщина пластика около 2 мм.

Размер вырезанной планки не соответствует размеру фильтрующего элемента, но пусть это не пугает, потому что так и должно быть. В полученное отверстие нужно вставить новое изделие.

Процедура установки

Фильтр при установке необходимо сжать с двух сторон.

Сначала нужно завести верхнюю часть изделия, а затем нижнюю до фиксации защелки.

При желании можно нанести на фильтрующий элемент ароматизатор.

Установка занимает не более 20 минут. Зато после этого в салон поступает только чистый воздух. Чтобы проверить правильно ли установлен расходник, следует включить максимальный обдув. Из стыков с воздуховодом не должен дуть воздух.

До недавнего времени фильтрующие элементы в салоны не устанавливались, и многие водители до сих пор несерьезно к ним относятся. На самом деле очищение воздуха в салоне имеет большое значение для здоровья водителя и пассажиров.

Что происходит с машиной, если фильтр забит?

Если в салонном очистителе автомобиля скопилось большое количество пыли, она начинает проникать в салон, оседать на других деталях авто, попадает водителю и его пассажирам в легкие. Также во время езды через фильтр проходит песок и вода, под высокой температурой песок может превратиться в стекло и повредить пластик, вода же начнет тухнуть, контейнер воздухоочистителя станет рассадником бактерий. Поэтому своевременной заменой пренебрегать не следует.

Признаки забитого салонного фильтра:

Неприятный запах в авто, спертый воздух;
При включении кондиционера слабый поток воздуха;
Стекла сильно запотевают;
Салон прогревается очень долго;
В салоне машины высокий уровень влажности.

Также не рекомендуется экономить при покупке салонного фильтра, так как вам же и вашим родным и друзьям ездить в этом авто и дышать этим воздухом. Если не менять деталь или установить дешевую подделку, можно подхватить инфекцию или любое другое заболевание верхних дыхательных путей.

Вследствие пренебрежения к замене этой детали может сломаться кондиционер, начнут поступать мелкие твердые частицы, которые повредят другие детали машины. При своевременной замене водителю не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Согласно регламенту и инструкции, установленной изготовителями, замена салонного фильтра в Рено Сандеро Степвей, как и в других моделях Рено Сандеро, должна происходить каждые 15 — 20 тысяч км пробега. Однако владельцу машины следует быть внимательным, загрязненность очистителя зависит от окружающей среды. Если машина работает в основном в запыленной местности с высокой загрязненностью воздуха, деталь надлежит менять чаще.