Замена катализатора lada 2121 4×4 21218 (ваз нива)

Замена воздушного фильтра lada 2121 4×4 21217 (ваз нива)

Удаление катализатора: правильный порядок действий

Ремонту устройство не подлежит. Каталитический нейтрализатор – одноразовая сотовая керамическая структура. Материал хрупкий, поэтому самостоятельно заниматься удалением сложно. Лучше довериться профессионалам на СТО. Мастера с оборудованием удалят поврежденную структуру из выхлопной системы.

  1. Демонтаж выхлопной системы.
  2. Извлечение керамических элементов из глушителя.
  3. Установка пламегасителей при удалении верхнего катализатора.
  4. Монтаж обманки для лямбда-зонда.
  5. Внесение исправлений в ЭБУ двигателем.

Процедура замены катализатора на Шеви Нива обязательно должна сопровождаться установкой эмулятора лямбда-зонда. Обманка требуется для устранения ошибки в работе ЭБУ мотора. При отсутствии катализатора лямбда-зонд будет отправлять неверные данные, что приведет к обогащению топливной смеси.

Преимущества и недостатки процедуры

Владельцев новых Chevrolet Niva затронет вопрос о возможных последствиях удаления каталитической системы. Ведь это прямое вмешательство в работу автомобиля. Однако у процедуры есть и плюсы, которые оценили владельцы Шевроле Нива с пробегом.

  1. Экономия на обслуживании автомобиля.
  2. Замена больше не потребуется.
  3. Факторы, которые могли вывести из строй катализатор, снижаются как негативные. Это касается продолжительной езды на неисправном двигателе, некачественного топлива или ударов о глушитель во время езды по бездорожью.
  4. Мотору легче производить выпуск отработанных газов. Соответственно, немного возрастет мощность.

Процедура замены каталитического нейтрализатора похожа на операцию по вырезанию аппендицита. Сделали – и забыли, таков принцип. На ходовых качествах автомобиля эта процедура не отразится.

  1. Становится более слышным шум мотора.
  2. Негативное воздействие на экологию усиливается.
  3. В разы возрастает риск попасться во время проверки на соответствие нормам выхлопа СО2. Иногда контролирующие органы делают такие проверки, особенно во время специальных мероприятий.
  4. Техосмотр пройти будет сложно.
  5. Дополнительные затраты на обмен ЭБУ двигателя. Он будет продолжать считать, что катализатор находится и работает. Показания устройства придется исправлять для корректной работы мотора.

Владельцы должны самостоятельно определять для себя риски процедуры удаления устройства. Зачастую без нее не обойтись. Проблема в высокой стоимости нового катализатора. Из-за этого нецелесообразно устанавливать новое устройство на старый автомобиль.

Признаки

Как определить, что данный элемент вышел из строя? Определить неисправность по пробегу невозможно. В среднем, на «Шевроле Ниве» катализаторы служат порядка 70 тысяч километров. Но замены он может потребовать и раньше. Поэтому нужно руководствоваться косвенными признаками:

  • Первый симптом – это лампа «Чек Энджин» на панели приборов. Она обязательно загорится в случае неисправности каталитического нейтрализатора. Датчик, который установлен в фильтрующий элемент, будет получать неверные данные, из-за чего в ЭБУ появится ошибка.
  • Снижение мощности. Причиной тому является затруднительный отвод газов сквозь систему. Соты могут быть оплавленными, либо просто забитыми. В результате газы не могут свободно выйти в атмосферу. Как следствие, машина будет терять в мощности и в динамике разгона.
  • Расход топлива. Увеличение расхода связано с несколькими факторами. Во-первых, ЭБУ будет руководствоваться усредненными значениями лямбда-зонда, из-за чего смесь будет излишне бедной. Во-вторых, ввиду снижения мощности водитель машинально нажимает на педаль сильнее обычного. От этого и увеличивается расход топлива. Как показывает практика, машина начинает тратить на 10-15 процентов выше обычного.

Удаление катализатора Шевроле Нива: предварительная диагностика

На СТО данная процедура производится следующим образом. Мастер подключается к разъему OBD-2 и при помощи ноутбука сканирует ошибки. На Шевроле Ниве они будут иметь следующий код:

Все эти ошибки свидетельствуют о «неэффективной работе системы нейтрализации и нагревателе лямбда-зонда».

После диагностики, специалист принимает решение. Это может быть замена лямбда-зонда (такое происходит и при исправном катализаторе, на пробеге до 40 тысяч), либо полное удаление каталитического фильтра.

Если рассматривать косвенные симптомы, это может быть:

  • ядовитый запах отработавших газов;
  • металлический дребезг и звон в глушителе.

В последнем случае возможно отслоение керамической части катализатора. Она не может свободно покинуть систему и вызывает характерный грохот.

Нарушение работы катализатора: характерные признаки

На Шевроле Нива средний срок службы катализатора — около 70 тыс. км пробега. Однако потребность в замене может настать раньше. На это влияют факторы эксплуатации.

Признаки деградации каталитического нейтрализатора:

  1. Индикатор Check engine. ЭБУ подскажет о неисправности, поскольку датчик в катализаторе укажет на неверные данные. Индикатор загорится мгновенно.
  2. Снижение мощности мотора. Поломка катализатора приводит к затруднению отвода выхлопных газов. Неопытным водителям сложно почувствовать этот момент. Он отчетливо виден только на высоких скоростях на трассе при обгоне или в запущенных случаях, когда от сот мало что осталось.
  3. Увеличение потребления топлива. Лямбда-зонд выдает ЭБУ неверные данные, из-за чего в мотор подается обедненная смесь. Снижение мощности вынуждает водителя сильнее давить на педаль газа. Это приводит к росту расхода топлива – на 10-15% в среднем.
  4. Проблемы с запуском двигателя. Засорение сот катализатора затрудняет отток выхлопных газов. Цилиндры полностью не очищаются. Запуск становится затруднительным.
Читайте также:
Замена и ремонт карбюратора на ВАЗ 2123 самостоятельно: фото и видео рекомендации

Точную оценку проблеме дадут механики с опытом. Сбои в работе мотора автомобиля — повод обратиться в сервисный центр.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Общетехнический
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Выхлопная система: переделка, удаление катализатора. (+)

    Выхлопная система: переделка, удаление катализатора. (+)

    Сообщение G.A.R. » 29 янв 2010, 00:47

    .
    Дало уменьшение вибрации выхлопной системы, и как следствие снижение общей вибрации! Громче и “басовитие” стал звук выхлопа, особенно на средних и высоких оборотах, улучшилась реакция двигателя на нажатие педали газа!

    MEW: я тоже заменил но обычной трубой, врезкой, продавалась в магазине, нечего недалал, к трубе приварено 2 нужных фланца.
    Миха: А я просто выбил перегородки
    Антоха: Вообщето пламягаситель не просто так пламягасителем называецо, а ставить вместо катализатора надо ставить именно пламягаситель, а не трубы или гофры.
    Зоркий сокол: Какое там пламя. Что там гасить с 80 заморенных кобыл?
    Ну и гофра ничего особо не гасит (в смысле вибраций) и “басовитый звук” не даёт.
    Зы. Резинка крепежа штанов красива и аккуратна,но боюс сгорит

    Хоть убей не пойму для чего пламегаситель нужен вместо катализатора, ведь на НИВЕ карбюраторной нету перед резонатором пламягасителя и всё нормально работает!
    Гофра гасит вибрацию нормально, спецально из ямы смотрел када брат газовал. У меня уже раньже стояла трубка – дак постоянно газ между фланцем штанов и трубкой пробивало (аж в салоне воняло) – новая прокладка поработает малёх и накрывается. Особенно када резонатором по снежно – ледяным торосам пополазиш!
    Теперь на гофре отигрывается (главное её не порвать ).
    Напрашивается спрятать выхлопную систему под сплошной листовой защитой!

    Дикий МИТЬ: Правильно что крепление отвода на резонатор, замутил сразу после гофры, снимает лишние колебания на гофре и увеличивает ее срок службы. Но есть огромный минус твоей конструкции, слишком низко весит, что увеличивает возможность подцепить что-нить и получить удар в резонатор, как ты выразился, а в последствии разрыв и замену гофры.

    Re: Вместо катализатора на ваз 21214

    Сообщение MEW » 29 янв 2010, 15:11

    Re: Вместо катализатора на ваз 21214

    Сообщение ALK » 29 янв 2010, 19:20

    че т я не понял зачем вы катализатор на трубу/гофру меняете

    Антоха: А катализатор движок душит в угоду евростандартам.
    MEW: это ЭБУ душит движек, готовя в угоду экологии такую смесь, в которой будет по минимуму вредных веществ.
    катализатор это по сути много-много трубочек (ну не трубочек – сот керамических) в которых находяться вещества (напыленные на стенки) вступающие в реакцию с выхлопными газами. запах выхлопа ощутимо различен, а у иномарок порой вобще вонь несусветная.
    если катализатор выгорел то конечно душит.
    я так понял можно перепрошить эбу.
    G.A.R.: Ещё как душит, забился после 1000 км от нашего бензина, потом я его помял када за грибами ездил. А на обратном пути по трассе 120 топил – в нем шото грохотать начало и пришёл ему полный ой!! Поменял на трубку – машинка стала лучше на газ реагировать – но громче выхлоп, расход уменьшился.
    Евро 2 – одна лямбда до ката. Ничё не перепрошивал в мозгах машина и так отлично едет.

    стоп! граждане автолюбители! катализатор служит для дожига несгоревшего топлива и преобразования угарного газа в углекислый, которые у нас неизбежно вылетают из окна выхлопного клапана.
    лямбда-зонд показывает количество кислорода в выхлопных газах. соответственно по данным с этого датчика идет регулировка форсунки посредством ЭБУ. ЭБУ дает команду увеличить или уменьшить расход топлива через форсунку.
    почему стало грохотать и лучше реагировать. рассыпался катализатор от последствий грибов и фигового бензина. вот если человеку сдавить горло или заткнуть горло, то он задыхаться начнет, а вынешь или ослабишь – порозовеет. с авто полная аналогия

    Xavi: Катализатор нейтрализует окислы вредных выхлопов, в катализаторах добавляют драг металлы для химической реакции. Функция дожига не сгоревшего топлива вообще не поддается логике, если только оно испаряется при высокой температуре катализатора, но обычный резонатор тоже может такую температуру набрать если катализатор убрать, получается резонатор начинает дожигать – глупости. когда слышу от людей такие слова о катализаторе становится ясно что человек не глубоко знает об этом, а чтоб знать надо хотябы прочесть статью не обязательно зазубривать, может грубо я выразился, но это так. и еще, если выхлоп сильно воняет тухлыми яйцами значит в бензине большое кол-во серы, если катализатор развалился то лучше его выбить побыстрее и поставить таблетку обманку с пламегасителем, или просто выбить поставить пламегаситель и отрубить датчик через мозги, сам пламегаситель продлевает жизнь остальным банкам системы выхлопа.

    MEW: я ж сказал, если непрогоревший и соты не забились
    откуда зонд знает, что после катализатора, если он стоит ДО на машинах с Бош мп7. На машинах с Бош мп7.9.7 две лямбды: одна до, другая – после, вот там да, ЭБУ будет шпили-вили делать, хотя надо эксперементировать, возможно ничего страшного.
    на патриотах – я слышал – без катализатора жопа будет, а на нивах – хз.
    у меня 2003 года, MP7. 1 лямбда, катализатор сам по себе.

    Xavi: у меня нива 2008года по прошивке на блоке, согласно сайту http://www.chiptuner.ru у меня бош 7.9.7+ и (если честно не приглядывался) второго датчика нету (завтра скажу точно).
    вот на форде у меня как сказал MEW мой блок делает шпили-вили (джахан-трахан кому как нравится) и кроме лампочки на приборке это ни на чем не отражается, все то же самое и динамика и стабильность работы,ю и вот там как раз стоит два датчика СО один (который до катализатора стоит) для корректировки количества смеси, а второй ( который после ката) для диагностики, типа евро три это не фуфел и тп и если че то он загорается, но наш народ и на них умеет ставить обманки, по весне я займусь как раз таким делом

    Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    На автомобиле Лада Нива с карбюраторным двигателем ВАЗ-21213 система выпуска отработавших газов двигателя отводит их через выпускной коллектор в приемную трубу. Затем в дополнительный и основной глушители.

    Система выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 на Лада Нива и Лада 4х4, устройство, конструкция, принцип действия, схемы, наименования и каталожные номера деталей.

    Приемная труба закреплена на шпильках выпускного коллектора через уплотнительную прокладку. Под гайками крепления приемной трубы установлены стопорные пластины. Второй конец приемной трубы через скобу прикреплен к кронштейну, установленному на крышке коробки передач.

    Схема системы выпуска отработавших газов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 автомобиля Лада Нива.

    Наименования, каталожные номера и применяемость деталей выхлопной трубы (без нейтрализатора) автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-2131-01.

    Система выпуска отработавших газов автомобиля Лада 4х4 с инжекторным двигателем ВАЗ-21214.

    Система выпуска отработавших газов автомобиля Лада 4х4 с инжекторным двигателем ВАЗ-21214 практически аналогична по конструкции. Основное отличие в том, что между приемной трубой и дополнительным глушителем установлен нейтрализатор отработавших газов.

    Система выпуска отработавших газов автомобиля Лада 4х4 с инжекторным двигателем ВАЗ-21214 состоит из:

    — Выпускного коллектора.
    — Приемной трубы с каталитическим нейтрализатором и датчиками концентрации кислорода.
    — Дополнительного глушителя.
    — Основного глушителя.

    Схема системы выпуска отработавших газов инжекторного двигателя ВАЗ-21214 автомобиля Лада 4х4.

    К фланцу выпускного коллектора на четырех шпильках крепится фланец приемной трубы. Соединение уплотнено термостойкой металлоармированной прокладкой. Гайки крепления — латунные или омедненные. Зафиксированы от отворачивания стопорными пластинами (одна на две гайки), края которых отогнуты на грани гаек. В приемную трубу перед каталитическим нейтрализатором вварена резьбовая втулка под управляющий датчик концентрации кислорода.

    Наименования, каталожные номера и применяемость деталей выпускного коллектора автомобиля ВАЗ-21214-20 Лада 4х4 и ВАЗ-2131-41.

    За каталитическим нейтрализатором в трубу вварена еще одна резьбовая втулка под диагностический датчик концентрации кислорода. Приемная труба дополнительно крепится хомутом к кронштейну коробки передач и снабжена металлокомпенсатором сильфонного типа, позволяющим силовому агрегату совершать колебания на опорах.

    Для исключения изгибающих нагрузок в системе при перемещении силового агрегата на подушках опор и предотвращения передачи вибрации от системы выпуска на кузов, приемная труба соединена с фланцем нейтрализатора через подвижный шарнир, уплотнением которого служит тороидальное металлографитное кольцо.

    Нейтрализатор системы выпуска отработавших газов автомобиля Лада 4х4 с инжекторным двигателем ВАЗ-21214.

    Нейтрализатор служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода и оксидов азота. Он состоит из керамических блоков со множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной. Проходя через поры нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО 2), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.

    Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90-95 %. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер управления двигателем, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний управляющего датчика концентрации кислорода.

    Нейтрализатор и датчики концентрации кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца. «Отравившись» ими они перестают работать. Поэтому категорически запрещается эксплуатация автомобиля (даже кратковременная) на этилированном бензине.

    Другая причина выхода из строя нейтрализатора — перебои в системе зажигания. Не сгоревшее топливо догорает в нейтрализаторе, повреждая его блоки. Это может привести к закупорке выпускной системы и остановке двигателя (или сильной потере мощности). К заднему фланцу приемной трубы тремя болтами с гайками крепится фланец трубы дополнительного глушителя. Между фланцами установлена уплотнительная прокладка.

    Основной глушитель двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

    Основной глушитель обоих двигателей подвешен к основанию кузова через резиновые подушки и так же, как дополнительный глушитель, вместе с трубами образует неразборный узел. Для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева, над нейтрализатором и основным глушителем установлены теплозащитные экраны.

    Устройство глушителя автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

    Наименования, каталожные номера и применяемость деталей глушителя автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-10, ВАЗ-21214-20, ВАЗ-21217, ВАЗ-2131-01, ВАЗ-2131-41.

    Отличия системы выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-21214 Евро-2 и Евро-3 автомобиля Лада 4х4.

    В 2009 году автомобили семейства ВАЗ-21214/Lada 4×4 начали оснащать системой выпуска отработавших газов двигателя, удовлетворяющей требованиям норм токсичности стандарта Евро-3. Основными отличиями от системы выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-21214 Евро-2 являются:

    — Более совершенная конструкция нейтрализатора.
    — Наличие дополнительного, диагностического датчика концентрации кислорода.
    — Сильфон нейтрализатора.
    — Измененные фланцы крепления.

    Конструктивно нейтрализатор объединен с приемной трубой и сильфоном, и снимается с автомобиля Лада 4х4 единым неразборным узлом.

    Обслуживание системы выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 на Лада Нива и Лада 4х4.

    Обслуживание системы выпуска отработавших газов заключается в:

    — Осмотре труб и глушителей на предмет коррозии.
    — Замене вышедших из строя деталей и датчиков.
    — Подтяжке соединений.

    Система рециркуляции отработавших газов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

    На автомобиле Лада Нива установлена система рециркуляции отработавших газов, состоящая из термовакуумного выключателя и клапана рециркуляции с трубкой рециркуляции. При температуре охлаждающей жидкости двигателя выше 40-48 градусов, термовакуумный выключатель срабатывает, в клапан рециркуляции подастся разрежение, клапан открывается, часть отработавших газов из выпускного коллектора всасывается во впускную трубу.

    Схема системы рециркуляции отработавших газов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива.

    Для проверки работоспособности системы рециркуляции отработавших газов нажмите на рычаг привода дроссельных заслонок карбюратора и плавно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500-3000 об/мин. При температуре охлаждающей жидкости 30-38 градусов, клапан рециркуляции должен быть закрыт, а при температуре 40-48 градусов — открыт. Это видно по подъему штока клапана рециркуляции. Если клапан рециркуляции не открывается, проверьте исправность клапана и термовакуумного выключателя.

    Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

    Оглядываясь на год жизни, целиком потраченный на «Ниву», я вспоминаю о том, что было сделано и что стоило бы сделать иначе. А кое-что, наверное, мы и вовсе делали зря…

    НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!

    Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

    Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

    КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

    Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

    Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
    ремонт с усилением и проваркой

    РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

    Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

    ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

    Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

    Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
    Проверьте, не погнут ли мост

    Ступицы меняем на нерегулируемые

    Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

    ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

    Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
    а усиленные не помешают

    Колёса диаметром больше 29 дюймов
    требуют и лифта, и резки арок

    ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

    Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

    Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

    Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
    убрать баллон под днище
    и защитить его сзади фаркопом

    Владельцы назвали главные “болячки” новой Lada 4х4

    Отечественный ветеран внедорожного фронта получил лишь косметические изменения в экстерьере (новые корпуса внешних зеркал и модную антенну на крыше), но при этом радикально переработанную водительскую зону, улучшенные материалы отделки, “приборку” от семейства Granta, современный блок управления климатической установкой с электроприводами заслонок отопителя и рециркуляции и современную панель потолка с удобным плафоном освещения и улучшенные сиденья.

    В центральную консоль “врезали” две 12-вольтовые розетки, а в водительское кресло интегрировали подушку безопасности, необходимую для работы системы “ЭРА-ГЛОНАСС”. В ходе прошлых обновлений вазовский SUV получил также электростеклоподъемники, электрическую регулировку и подогрев зеркал, подогрев передних сидений и опционную третью 12-вольтовую розетку в багажнике. В базе есть ГУР и ABS, но ESP по-прежнему недоступна.

    Кроме того, как показал тест “РГ” и многочисленные отзывы о новой Lada 4х4 на сетевых форумах, вазовская новинка стала к тому же чуть тише из-за улучшенной шумоизоляции и меньшей вибронагруженности, чему поспособствовали новые опоры двигателя, а подвеска, элементы которой были еще в ходе прошлых модернизаций пересажены 4х4 от Chevrolet Niva, отлично справляется с бездорожьем и обеспечивает куда лучшую управляемость, чем шасси “Нивы” родом из 70-х годов. И тем не менее владельцы модернизированной Lada 4х4 уже успели обнаружить в ней недостатки, которыми делятся в Сети.

    Пожалуй, главной претензией к Lada 4х4 остается неважное качество окраски и антикоррозийной обработки. В частности, владельцы жалуются на следы начинающейся коррозии на верхних швах обеих передних стоек уже у новых машин 2020 модельного года.

    А поскольку принципиальных изменений в технологию окраски при рестайлинге внесено не было, готовьтесь к тому, что на багажной двери, порогах, стыках крыши и стойках могут появиться очаги коррозии. Хотите предотвратить этот процесс – проведите дополнительную антикоррозийную обработку кузова и защитите лакокрасочное покрытие воском. Не помешают также и пластиковые подкрылки в колесных арках, если их не установил дилер.

    Уже поступают жалобы на обнаружение в новых Lada 4х4 сырости под водительским ковриком и багажнике после сильного дождя. Как полагают владельцы, следы влаги связаны, вероятнее всего, с недостаточной герметичностью уплотнителей дверей и лобового стекла – на мойках и после ливня в салон затекает вода.

    Кстати, лобовое стекло здесь по-прежнему не вклеенное, а посаженное на резиновые уплотнители. Однако уплотнители порогов в ходе рестайлинга были применены новые – использовался иной материал, были задействованы другие поставщики.

    Впрочем, уплотнителей на самих дверях не появилось, а поскольку конфигурация проемов не поменялась, а дополнительных резинок не появилось, то странно надеяться также и на усиленный герметизирующий эффект. На неважную герметичность кузова, напомним, жаловались, как известно, и владельцы дореформенных Lada 4х4 и ВАЗ 2121. Так что, по всей видимости, недостаточная изоляция проемов осталась болячкой вазовского SUV. В прошлом с такой проблемой справлялись нанесениям герметика между уплотнителем и металлом кузова.

    Сохранилась и такая “засада”, как известные нивоводам течи антифриза из патрубков, хомутов и помпы. Рецепт решения проблемы давно известен – внимательно следите за уровнем охлаждающей жидкости и устраняйте течи по мере их появления. Замените хомутики на импортные. Виновником утечки антифриза может оказаться также и расширительный бачок.

    Причем визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и крышку лучше поменять. Отдельного внимания заслуживает и термостат – течь антифриза из-под него также распространена. В подобной ситуации устройство меняют. Следите также за тем, чтобы не допустить утечку масла из двигателя, коробки передач, “раздатки” и редуктора. Замена сальников, которые по традиции невысокого качества, лишь на время устраняет эти неприятности.

    Сохранились также жалобы в связи с запорным механизмом третьей, багажной двери. Случается, что на свежих машинах створка может попросту не открыться. Причина – в неадекватно отрегулированном механизме. Эта проблема, кстати, хорошо известна “нивоводам”. Некоторые устраняют ее, снимая обшивку и подергивая тягу.

    Элементы механизма смазывают и пропрыскивают ВД 40. Но вполне могут помочь и поочередные надавливания на третью дверь со стороны улицы и изнутри створки. С большой степенью вероятности дверь откроется, но потребовать регулировки и смазки на сервисе не помешает, тем более что машина на гарантии.

    Известно, что на Lada 4х4 часто выходит из строя моторчики стеклоочистителей, которые в ходе рестайлинга остались в строю. Деталь стоит примерно 2500 рублей, не считая работ по ее замене. Нередко ломаются как передний, так и задний моторчик, заведующий очистителем третьей двери. Эффективность фар также оставляет желать лучшего. К тому же, они запотевают.

    Проблема решается либо установкой дополнительного освещения, либо – установкой более эффективных ламп, отражающих элементов и стекол, например, от компаний Hella, Bosch, DEPO или Wessem. Жалуются клиенты также на проблемы с блоком ABS – случается, что загорается ошибка. Проблема, как рассказывают владельцы – неплотный контакт разъемов блока ABS. Из-за этого в паз попадает влага, и начинается гниение. Недолго – в некоторых случаях активной эксплуатации лишь полгода – выхаживает и сцепление: как правило, из строя выходит главный цилиндр сцепления.

    И, наконец, многие клиенты были разочарованы тем, что в ходе недавнего редизайна не был заменен архаичный руль и еще более древние подрулевые переключатели, знакомые еще по вазовской “Копейке”. А ведь на Lada 4х4 встало бы любое вазовское рулевое колесо. Как вариант – от той же Chevrolet Niva или Granta. Самое интересное, что такие наработки у АвтоВАЗа имеются.

    В частности, несколько лет назад рассматривался вариант переноса регулируемой “грантовской” колонки при одновременной перестановке личинки замка зажигания с левой стороны руля направо и, конечно, с внедрением полноценной подушки безопасности.

    Как бы то ни было, в Сети можно найти множество рецептов замены руля на более удобный, разумеется, без интеграции подушки безопасности и механизма регулировки.

    ТОП-7 лучших помп для ВАЗ(Лада)

    ᐉ Замена помпы на ваз 21213 карбюратор Инструкция как заменить помпу Довольно частой выходит из строя водяной насос, этот агрегат представляет собой важный

    1. Отличительные особенности нового водяного насоса.
    2. Для чего нужна помпа в автомобиле
    3. Когда необходима замена помпы
    4. Замена помпы на ваз 21214 инжектор
    5. Замена помпы на «Ниве»
    6. Инструменты для замены
    7. Слив охлаждающей жидкости и замена насоса
    8. Видео: замена помпы на «Ниве»
    9. Замена помпы на «Ниве» 21213 своими руками
    10. Преимущества помпы
    11. Какие помпы устанавливаются на карбюраторные и инжекторные «Нивы»
    12. Замена ремня генератора ваз 21214 инжектор
    13. Особенности и возможные причины свиста ремня генератора
    14. Тормоза

    Отличительные особенности нового водяного насоса.

    Производитель автомобильного оборудования завод ТЗА в Тольятти учел недостатки прошлых моделей, чтобы сконструировать устройство, адаптированное под работу инжекторных двигателей устанавливаемых на Ниву. Для этого были применены инновационные комплектующие и технологии, на основе которых собрана помпа POWER FULL.

    В конструкцию включены подшипники с улучшенными показателями грузоподъемности, выпущенные компанией Kinex, Словакия.

    Предусмотрен сальник кассетной конфигурации производства итальянской фирмы MTU.

    В новой модели водяного насоса улучшена конструкция крыльчатки, деталь оснащена восьмью лопастями увеличенных размеров с уклоном в сторону вращения, что позволяет отводить больше тепла от мотора. Крыльчатка выполнена из термопластичного сырья.

    Конструкция крыльчатки снижает кавитацию, при которой ДВС может выйти из строя из-за уравнивания температурных показателей отсека двигателя и моторной жидкости. Наличие отверстий у основания крыльчатки способствует понижению давления в системе.

    Производитель предупреждает, что насос продается без корпуса. Могут наблюдаться небольшие нарушения целостности помпы, которые не являются неисправностями. К ним относятся незначительные следы охлаждающей жидкости рядом с дренажным отверстием помпы и выделение масла из-под подшипника, что происходит из-за его нагрева при функционировании помпы.

    Для чего нужна помпа в автомобиле

    Система охлаждения любой машины состоит из ряда элементов и охлаждающей жидкости. Одной из основных деталей является водяной насос, называемый помпой. Элемент предназначен для циркуляции жидкости по системе, в результате чего отводится тепло от головки блока цилиндров и самого блока цилиндров. Больше никаких функций на помпу не возлагается, но от неё напрямую зависит работоспособность мотора. В случае выхода из строя водяного насоса будет наблюдаться быстрый перегрев силового агрегата.

    Наиболее распространены помпы центробежного типа, что обусловлено конструктивными особенностями. В движение деталь приводится от коленчатого вала двигателя посредством ремня. По системе охлаждения жидкость циркулирует за счёт крыльчатки, которая располагается в крышке насоса.

    Основная часть помпы расположена с внешней стороны двигателя, а крыльчатка находится внутри системы. Работа насоса довольно проста: с помощью ремня деталь от коленвала получает вращение, приводя в движение зубчатое колесо либо шкив, жёстко закреплённый на оси. С противоположной стороны оси устанавливается крыльчатка, которая тоже начинает вращаться. Она находится в постоянном контакте с охлаждающей жидкостью. При работающем двигателе создаётся центробежная сила, которая заставляет двигаться жидкость по системе.

    Помпа для автомобиля необходима для циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения мотора и предотвращения его быстрого перегрева

    Когда необходима замена помпы

    Несмотря на простоту конструкции водяного насоса и высокую надёжность, узел находится постоянно в работе и с ним могут возникнуть неисправности, о которых лучше знать заранее. Слабыми местами в рассматриваемом элементе являются сальник и подшипник. При износе подшипника появляется люфт, шум, что выводит сальник из строя.

    Существует ряд признаков, которые свидетельствуют об износе помпы и необходимости её замены:

    • охлаждающая жидкость подтекает в области водяного насоса;
    • при работе силового агрегата появляется посторонний шум;
    • при работающем моторе визуально наблюдается люфт.

    Перечисленные признаки указывают на износ подшипника и сальника. Есть и другие менее распространённые причины выхода из строя водяного насоса. К таковым можно отнести: повреждение крыльчатки, появление трещин на корпусе детали, износ шкива либо зубчатого колеса.

    Стоит отметить, что помпа не подлежит ремонту, а меняется в сборе, поскольку конструкция является неразборной: все её элементы запрессовываются в корпус. В обязательном порядке при замене водяного насоса меняется и прокладка.

    Основными причинами замены помпы являются течь, шум подшипника и люфт

    Замена помпы на ваз 21214 инжектор

    Замена помпы на Ниве

    ВАЗ 2121 — достаточно увлекательная машина, которая может преподнести Для вас сюрприз прямо в дороге. Совершенно не так давно я столкнулся с таковой поломкой, как неисправность помпы, которая спровоцировала мне перегрев мотора. Подробная статья о выборе помпы на на Ниве Шевроле Замена ремня ГРМ на 16-ти. Замена помпы и ремня грм ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Калина. (16 клапанов) Течет помпа?Как поменять помпу на 16 клапанном двигателе? Необходимо отметить, что если помпа не циркулирует тосол либо антифриз по системе, движок очень перегревается и может дойти до самых суровых последствий, а это дорогостоящий ремонт мотора. Затягивать с подменой помпы на Ниве не рекомендую, потому сейчас я публикую подробную аннотацию на эту тему.

    Замена помпы на «Ниве»

    На автомобиле ВАЗ 2121 насос охлаждающей жидкости расположен в передней части блока цилиндров с правой стороны и его демонтаж не вызывает каких-либо сложностей даже у новичков.

    Помпа на «Ниве» располагается в передней части двигателя с правой стороны

    Инструменты для замены

    Чтобы произвести замену помпы, понадобится следующий перечень инструментов:

    • головка и ключ-трещотка либо накидной ключ на 13;
    • головка на 17;
    • трубка для слива жидкости подходящего диаметра.

    В процессе демонтажа может потребоваться другой инструмент, например, молоток, отвёртка, что зависит от сложившейся ситуации.

    Для демонтажа помпы потребуется перечень инструментов, который будет зависеть от того, снимается только помпа или насос вместе с корпусом

    Слив охлаждающей жидкости и замена насоса

    Прежде чем приступить к работе потребуется слить жидкость (воду, тосол) с системы охлаждения двигателя. Для этого нужно подставить подходящую ёмкость с левой стороны двигателя и, отвернув ключом болт на 13 приложить трубку к сливному отверстию и снять пробку с горловины радиатора. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу помпы.

      С помощью ключа или головки на 13 откручиваем три болта вентилятора. Они же являются креплением шкива насоса.

    Чтобы снять вентилятор, потребуется головкой на 13 открутить три болта крепления крыльчатки и шкива насоса охлаждающей жидкости

    Для доступа к помпе необходимо снять натяжную планку генератора при помощи головки на 17

    С помощью головки на 13 необходимо отвернуть четыре гайки крепления помпы

    После откручивания гаек вынимаем помпу из корпуса, не забывая снять прокладку

    Бывают ситуации, когда помпу приходится менять вместе с корпусом. В этом случае потребуется открутить две гайки на 10 крепления трубки подвода жидкости к помпе накидным ключом либо трещоткой.

    В некоторых случаях приходится производить замену помпы вместе с корпусом, что связано с невозможностью её ремонта

    После чего трубка аккуратно отводится назад. Далее, отворачиваются три болта на 13: один сверху и два снизу. Крестообразной отвёрткой ослабляется хомут патрубка, идущий от термостата к помпе, после чего он сдёргивается. Далее, насос вместе с корпусом демонтируется с двигателя.

    После замены детали не забываем залить жидкость в систему охлаждения до необходимого уровня. В систему охлаждения автомобиля «Нива» совместно с системой отопления салона заливается 10,7 л. охлаждающей жидкости.

    Видео: замена помпы на «Ниве»

    Замена помпы на «Ниве» 21213 своими руками

    Каких-либо принципиальных отличий в замене насоса охлаждающей жидкости на ВАЗ 21213 по сравнению с ВАЗ 2121 нет. Разница заключается в том, что на более современных автомобилях вентилятор закрывается специальным защитным кожухом. Для его демонтажа понадобится накидной ключ и головка на 10. Ключом отворачиваются две гайки, которые соединяют части кожуха, после чего нижний кожух снимается. Верхняя часть кожуха крепится болтом под головку на 10.

    Установка производится в обратной последовательности. Единственное на что следует обратить внимание, так это на верхний кожух, на котором есть паз: его необходимо надеть на выступ кронштейна. На современных «Нивах», а именно на ВАЗ 21214, принудительный вентилятор охлаждения отсутствует: его сменили электровентиляторы, расположенные спереди радиатора охлаждения и управляемые посредством реле. Замена помпы производится аналогичным образом.

    На ВАЗ 21213 для снятие вентилятора потребуется демонтировать кожух вентилятора

    Преимущества помпы

    Циркуляционное устройство нового образца обладает значимыми преимуществами:

    • высокая износостойкость и увеличенный по сравнению с предыдущей моделью срок эксплуатации;
    • повышенные показатели расхода жидкости под более сильным напором;
    • высокая производительность для всех режимов функционирования двигателя, в том числе на холостом ходу;
    • помпу возможно установить не только на стандартные двигатели семейства «Нива», но и на модернизированные моторы повышенной мощности;
    • происходит увеличение теплообмена ДВС на 10%, что значительно снижает опасность его перегрева, что особенно важно в условиях передвижения по бездорожью.

    Перед поступлением в продажу помпа проходит испытания и поставляется с гарантией исправности. Гарантийный срок изделия: год со дня продажи.

    В магазине NIVA-LADA4x4 Вы можете приобрести более 6000 наименований товаров для автомобиля НИВА. Доставка по Москве и ближайшему Подмосковью курьером. Отправка по России почтой или ТК.

    Купить помпу POWER FULL на Ниву и Niva-Chevrolet, значит обеспечить своему автомобилю долгий безаварийный срок службы!

    Дата: Суббота, 28 Ноября 2020

    Какие помпы устанавливаются на карбюраторные и инжекторные «Нивы»

    Хотя старые добрые «Нивы» во многом сходны с новыми инжекторными автомобилями, но отличия есть, в том числе и в водяных насосах. Деталь выпускается для разных модификаций рассматриваемого авто. Например, насос 21230–1307011–82 может быть установлен на все «Нивы», но в некоторых случаях может использоваться запчасть на 2107, которая отличается крыльчаткой большей ширины.

    Покупая помпу нужно быть внимательным и следить, чтобы корпус подошёл к крыльчатке. В противном случае возникнут сложности при монтаже. Чтобы избежать ошибок, можно приобрести насос в сборе, т. е. крышку и корпус.

    Хоть классическая помпа и подходит на инжекторную «Ниву», деталь может попросту не справиться с высокой температурой и её замена потребуется раньше. Существуют следующие разновидности детали:

    • стандартный насос с крыльчаткой из пластика, у которой лопасти расположены ниже и имеют удлинённую форму;
    • помпа нового образца, оснащённая также пластиковой крыльчаткой с более длинными лопастями;
    • водяной насос HEPU, который имеет чугунную крыльчатку.

    Наиболее надёжным считается последний вариант, поскольку крыльчатка, изготовленная из пластика, попросту оплавляется и деформируется при высоких температурных показателях, в результате чего элемент может сорваться с оси, а насос заклинит. Плюсом запчастей с пластиковой крыльчаткой является приемлемая цена и доступность в продаже.

    Помпа HEPU считается наиболее надежным вариантом для автомобилей «Нива», поскольку крыльчатка выполнена из чугуна

    Замена ремня генератора ваз 21214 инжектор

    ЗЫ. Сейчас подумываю попробовать приладить генератор на 110-120А, которые идут на VW Passat, или др. немцев. Мне это посоветовал один электрик из автомастерской. У него стоит бешеная музыка и он считает что запас по току не помешает. Правда ноый ГЕНА от VW стоит дорого 280-340 уЁв. в зависимости от модели. Делаит их БОШ. Может найду б.у.

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуска двигателя слышен свист ремня генератора.

    В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного элемента. На самом же деле не стоит принимать необдуманные решения.

    Свит может быть вызван целым рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

    Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

    Чтобы «вылечить» проблему, вы должны четко понимать тонкости работы генератора и вероятные причины неисправности. Так же прочитайте статью, как проверить диодный мост генератора .

    Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

    На коленчатом вале двигателя и вале генератора есть специальные шкивы, на которых и натянут ремень. После пуска мотора коленвал начинает вращаться, приводя в действие ротор генератора.

    Появление писка обусловлено повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатого вала) или обычным проскальзыванием.

    Тормоза

    Тормозные колодки, Барабанные колодки, Датчик износа колодок, Ремкомплект колодок, Распорка колодок, Задние колодки, Колодки ручника, Передние колодки, Тормозные накладки, Тормозные диски, Задние тормозные диски, Передние тормозные диски, Тормозной барабан, Задний тормозной барабан, Подшипник барабана, Тормозные шланги, Тормозные трубки, Суппорт тормоза, Ремкомплект суппорта, Задний суппорт, Направляющие суппорта, Передний суппорт, Поршень суппорта, Пыльник суппорта, Скоба суппорта, Гидроаккумулятор, Вакуумный усилитель тормозов, АБС, Блок АБС, Датчик АБС, Вакуумный насос, Педаль тормоза, Выключатель стоп сигнала, Пневматические тормоза, Стояночный тормоз, Трос ручника, Тормозной цилиндр, Главный тормозной цилиндр, Тормозной бачок, Рабочий тормозной цилиндр, Задний тормозной цилиндр, Передний тормозной цилиндр, Ремкомплект тормозного цилиндра

    Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

    Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

    Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

    После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

    Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

    Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

    Универсальный катализатор

    Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

    Бывают двух типов:

    • Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

    • Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

    Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

    Сменный универсальный картридж

    Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

    Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

    Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

    Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

    Как выбрать?

    Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

    Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

    Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

    Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

    Как установить универсальный фильтр?

    Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

    • Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

    • Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

    Цена универсального катализатора + работа

    Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

    • Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
    • Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

    Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

    Сейчас небольшое видео процесса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: