Замена передних стоек Лада Калина своими руками

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать переднюю амортизаторную стойку автомобиля Лада Калина. Опишем, как определить неисправности и в каком порядке произвести замену передней стойки Калины своими руками.

В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут.

Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе. Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей. Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками.

Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

Опорный подшипник VBF Лады Калины (1118-2902840ЛВ).

В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних. Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

Резиновые проставки под пружины Лады Калины (ВАЗ 1118-2902723-01).

Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

Признаки неисправностей стойки передней

Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

Замена стоек на Калине ваз 1117, 1118 и 1119

Итак: По какой либо из вышеперечисленных причин, выяснилось, что амортизатор на Калине надо менять! Первое что надо для замены стоек на Калине ваз 1117, 1117, 1119 это подготовить необходимые инструменты…

Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
Плоскогубцы.
Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящиеся гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

Разборка передней стойки Калина

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин.

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

Сборка передней стойки Калина

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01).

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ).

Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

ВАЖНО! Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

Замена передних стоек на Калине видео 1

Замена передних стоек Лада Калина видео 2

Опоры передних стоек на Ладу Калину видео 3

Удачи вам дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

Замена стоек на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Признаки неисправности стоек ВАЗ 2114/2115

О необходимости замены стоек на ВАЗ 2114/2115 свидетельствуют такие признаки:

При выходе из строя стойки первым делом начинает течь амортизатор.
Появляется биение рулевого колеса.
Повышается вибрация транспортного средства во время движения по некачественному дорожному покрытию.
Автомобиль начинает водить по сторонам.
Траектория заноса по извилистой дороге становится большей.
Величина тормозного пути автомобиля меняется в большую сторону.
Подвеска периодически издает посторонние звуки и скрипы.

Пружина, которая стоит на телескопической стойке, не должна иметь трещин. Если такое было замечено, то стойку нужно снять и заменить пружину.
При замене одной стойки на авто лучше заменить и другую. Со временем они равномерно изнашиваются, и разная жёсткость стоек (правая часть мягкая, а левая наоборот жёсткая) не отрабатывают удары одинаково, что способствует скорейшему выходу из строя.

Меняем передние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 своими руками (+видео внутри)

Стойки амортизатора на ВАЗ-2114 со временем использования имеют свойства изнашиваться. Так, они отвечают за то, чтобы автомобиль амортизировал по дорожному покрытию и поглощал неровности, которые на просторах СНГ очень распространенные. Но, не каждый автолюбитель способен заменить передние стойки самостоятельно, поэтому в данной статье пойдет речь именно об этом.

Видео о замене передних стоек на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет о процессе замены передних амортизационных стоек, нюансах и тонкостях работы.

Как проверить стойки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Способы самостоятельной диагностики являются, мягко говоря, малоэффективными, поэтому проводить диагностические работы рекомендуется исключительно на специализированном оборудовании. Существует один способ, но он действует только тогда, когда стойка вообще уже износилась. Вам будет нужно встать возле угла автомобиля (возле правой стойки, к примеру).

Встаёте возле края правой фары и кладёте руки на капот или крыло, после чего качните два-три раза машину, и когда она будет в низу, резко уберите руки. Если машина пойдёт после этого вверх и чуть вниз и сразу же остановится без лишних колебаний, то стойка, скорее всего, в норме. Аналогичные действия проводим и на левом крыле. Чаще всего из строя выходит одна стойка, поэтому отличие в её «поведении» очевидна.

Еще одной причиной неисправности передней амортизационной стойки ВАЗ 2114/2115 является выход из строя верхней опоры. Поводом для замены верхних опор обычно служит одна из двух причин:

разрывы и трещины резиновой части опоры. Как правило, это происходит из-за старения резины. Это чревато тем, что опора, которая находится в таком состоянии значительно хуже будет подавлять шум, удары во время движения автомобиля;
выход из строя подшипника верхней опоры. Происходит она значительно чаще, чем обрыв резинового элемента и беспокойства добавляется больше, так как опора с разбитым подшипником сильно стучит, даже на небольших неровностях.

Подготовка к проведению ремонта

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт пройдет максимально быстро. Задние стойки менять намного проще, нежели передние – нет рулевых наконечников, не нужно проводить настройку углов развала колес и схождения.

Устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Под передними колесами устанавливаете противооткатные башмаки.
Ослабляете болты крепления обоих задних колес.
Поднимаете одну сторону, полностью выкручиваете болты, под кузов ставите надежную опору. Затем так же делаете и на второй стороне.
В итоге подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опоры под балку – в этом случае подвеска будет нагружена. Если необходима только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно только выкрутить нижнее крепление. Полностью снимать узел не нужно.

Как поменять передние стойки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Существует два варианта демонтажа амортизационной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колёс, второй – быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колёс. Разница в том, что в первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объём работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт и шаровую опору.

Во втором варианте, обратите внимание! Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

Действуем по первому варианту, отсоединяем рулевую тягу, снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск, вынимаем наружный ШРУС из ступицы.

Замена стойки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Снятие

1) Сперва откройте капот и снимите с верхней части стойки защитный колпак (смотрите маленькое фото). Теперь берите спец. съёмник и ослабьте гайку крепления штока: одним ключом (указан красной стрелкой) держится шток от проворачивания за счёт съёмника, а другим ключом отворачивается гайка штока (указан синей стрелкой). На фото сразу тремя зелёными стрелками указаны гайки, крепящие стойку сверху. В конце их придётся выкрутить полностью, запомните данные гайки.

2) Далее снимайте колесо с стороны заменяемой стойки (возможно, вам пригодится инструкция отсюда: «Замена колес на переднем приводе»). Сняв колесо, разыщите наконечник рулевой тяги, вставляющийся в отверстие в стойке (обозначен красной стрелкой). Он закрепляется с помощью гайки (её местонахождение указано красной стрелкой или просто на маленькое фото присмотритесь). Гайку необходимо отвернуть. Если у вас есть съёмник для шаровых опор, тогда гайку отворачивайте полностью и выпрессовывайте палец наконечника с помощью съёмника. предварительно пассатижами выньте шплинт, специально препятствующий отворачиванию гайки во время езды на автомобиле. Его обязательно поставьте обратно, а то гайка выкрутиться, палец сам выпрессуется от кочек и автомобиль потеряет управление. При отсутствии съемника гайку не до конца отворачивайте (маленькое фото). Проделав операцию, ударами молотка и с помощью лома, выньте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в передней стойке автомобиля.

3) Теперь в нижней части открутите гайки болтов (болты держите ключом, не давая проворачиваться) и отвёрткой выбейте болты из отверстий. Обязательно маркером нанесите метку на верхнем болте с эксцентриком относительно скобы стойки. Обратно закручивать необходимо относительно сделанной метки. Кстати, тормозной шланг, обозначенный синей стрелкой, выведите из кронштейна, расположенного на стойке, но не порвите его, действуйте предельно аккуратно.

4) И в завершение открутите три гайки, о которых мы ранее говорили, и выньте стойку из арки. Устанавливая старую стойку, помните про верхний болт с эксцентриком и про метки.

Установка: Установка производится в обратном снятию порядке. Настоятельно рекомендуем после установки новой телескопической стойки съездить на развал-схождение и произвести регулировку должным образом.

Дополнительный видео-ролик: Ниже прикреплен видеоматериал по тематике сегодняшней статьи на примере наших отечественных автомобилей. Рекомендуем посмотреть:

Пошаговая инструкция

Затяните ручник и установите противооткатные упоры под задние колеса. Далее ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
Снимите шплинт гайки крепления рулевого наконечника с помощью пассатижей.
Открутите гайку крепления рулевого наконечника. Гайка под головку на девятнадцать.
Ударьте молотком в торец проушины, куда вставлен палец и он выскочит из посадочного места. Бейте аккуратно, чтобы не повредить пыльник.

Открутите два болта крепежа стойки к поворотному кулаку. Головку болта удерживайте накидным ключом на девятнадцать и одновременно крутите гайку воротком с головкой на девятнадцать.

С помощью выколотки выбейте болты из отверстий.

С помощью монтажного рычага отведите поворотный кулак на себя и тем самым разъедините стойку и кулак.

Из-под капота открутите три гайки крепления стойки вместе с верхней опорой. Гайки под головку на тринадцать.

Демонтируйте стойку в сборе.

Закрепите стойку в тиски и сожмите пружину с помощью стяжек.

С помощью специального ключа открутите гайку крепления верхней опоры. Специальный ключ состоит из головки на двадцать два и пальца, который фиксирует шток стойки от поворота.

Снимите верхнюю опору, металлическую чашку пружины, саму пружину и пыльник с отбойником.

Отмойте от грязи и оцените состояние снятых деталей.Распакуйте новую стойку и в вертикальном положении нажмите на шток 5-7 раз, чтобы прокачать ее. Обратите внимание, после прокачки стойку нужно держать в вертикальном положении.Установите пружину на стойку и пыльник с отбойником.

Установите верхнюю чашку и опору. Если оставляете старую опору, перед установкой целесообразно смазать подшипник. Для смазки подшипника снимите верхний сальник, затем удалите старую смазку и положите новую. Сальник лучше всего снять ножом.

Наживите гайку крепления опоры и затяните насколько это возможно без специального ключа. Окончательно затяните эту гайку, когда амортизатор будет стоять на кузове.

Далее произведите обратную установку амортизатора на кузов, никаких проблем возникнуть не должно.

Наглядно процесс замены передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео:

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Если не следить за исправностью элемента, он может выпадать. Из-за этого возможны серьезные последствия – колесо попросту срывает на ходу из креплений, и машина теряет управляемость. При этом повреждаются и другие элементы подвески, которые уже не подлежат восстановлению:

шарнир равных угловых скоростей;
поворотный кулак;
рычаги;
стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Нужно ли менять пружину?

Пружина – это очень долговечный элемент, но при длительной эксплуатации она может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшается упругость и длина. Диагностика состояния выполняется очень просто:

Визуально осматриваете пружины на предмет наличия трещин и деформаций. Если они имеют место, то пружины подлежат замене.
Приложите нагрузку в 325 кг*с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля при этом длина будет 182 мм. У тех, которые выпускались для отечественного рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружина подлежит замене.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и В. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно ставьте новые пружины с одинаковым классом.

В разборе

Выделяют несколько разновидностей опорников:

Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Для его установки не требуется использовать прижимные фланцы. Для монтажа имеются соответствующие отверстия;
С открепляемым внешним кольцом;
С открепляемым внутренним кольцом;
Отделочно-разделочная конструкция, характерная особенность которого заключается в сильной жесткости.

Статья в тему: Расположение датчиков на ВАЗ 2110 инжектор (8 клапанов)

Название опорного подшипника говорит само за себя. Это нечто типа опоры стойки на переднем амортизаторе, которая расположена в районе соединения с кузовом. Такое расположение говорит об осевых нагрузках, которые опора должна выдерживать.

Замена передних стоек lada 21055 (ваз 21055)

Из истории

Модель разрабатывалась как замена «копейке» — ВАЗ 2101, начала выпускаться в 1980 году, относится к «второму поколению» заднеприводных автомобилей ВАЗа. ВАЗ—2105 появился в результате серьезной модернизации ранее выпускаемых моделей. На базе модели 2105 позже были разработаны седан ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104.

ВАЗ-2105 – это базовая модель глубоко модернизированного семейства, в которую входят универсал 2104 и “люксовый” седан 2107.

Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией.

Автомобили семейства отличаются угловатыми очертаниями крыльев, прямоугольными фарами, более функциональными бамперами. В салоне модернизированная панель приборов, в которой появился вольтметр. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом – стандартная комплектация. Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек. Комплектуется 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Кроме того, водительское сиденье машин этого семейства сдвинуто назад на 20 мм, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям.

Базовая машина оснащена двигателем 1300 кубических сантиметров с ременным приводом газораспределительного механизма. Модификация 21051 оснащена двигателем 1,2 литра, а 21053 – двигателем 1,5 литра.

Салон претерпел значительные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой – под стать всем “Жигулям”, но новые материалы, подголовники передних кресел и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям) производят лучшее впечатление, чем у предшественника – ВАЗ-2101. Однако, как и прежде, втроем на заднем сиденье все же тесновато. В некоторых втомобилях последних выпусков изменена электропроводка в связи с комплектацией панелью приборов от модели ВАЗ-2107.

С начала производства ВАЗ 2105 оснащали карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3-литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала), эти втомобили также комплектовали и 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года снабжали масляными фильтрами типа 2101. Впоследствии их заменили компактными типа 2105. Двигатели постоянно модернизировали. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов из стали 40Х распределительные валы для повышения износостойкости азотировали вместо закалки ТВЧ, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокое сопротивление знакопеременным нагрузкам. С 1985 года устанавливали распределительные валы с отбеливанием кулачков. У этих валов есть шестигранный поясок между третьим и четвертым кулачками. С того же года на моделях монтировали 45-литровые топливные баки под бензин АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), который позволяет при торможении двигателем снижать уровень выбросов окиси углерода (пресловутый СО) и снижает расход топлива, монтировали на двигатели до 1985 года. Затем начали установку более простых по конструкции карбюраторов типа 21051, которые до 1987 года оснащали эконостатом. С 1986 года взамен стартера СТ-221 устанавливают стартер типа 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Менялась и система охлаждения. Так, с 1988 года на “пятерках” (неформальное имя ВАЗ-2105 и модификаций в шоферской среде) устанавливали радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изготовленными из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года монтировали спроектированные на их основе унифицированные пятиступенчатые типа ВАЗ-2112, а позже – типа ВАЗ-21074. Со свертыванием на АвтоВАЗе производства маломощных 1,2-и 1,3-литровых моделей двигателей в производстве осталась только самая мощная 1,5 л модификация ВАЗ-21053, комплектации которой могут значительно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра) и др. Кроме этого следует заметить, что мелкими сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб выпускаются втомобили ВАЗ 21054, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.

ВАЗ-21057(Lada Riva) – модель аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников. Эта экспортная модификация с правым рулем и 1,5 л. двигателем выпускалась в 1992-1997 для Великобритании

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 появились два вида исполнения: “стандарт” и “норма”.

В целом, заднеприводные “Жигули” второго поколения все еще пользуются устойчивым спросом среди неизбалованной отечественной публики, которая за дешевизну и доступность запчастей готова простить многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость “классики” на скользких зимних дорогах также давно ниже мировых требований.

Передние и задние амортизаторы ВАЗ 2106: назначение, неисправности, выбор и замена

Амортизаторы подвески ВАЗ 2106, как и в любом другом автомобиле, являются неотъемлемой частью, от которой зависит не только комфортное передвижение, но и безопасность управления транспортным средством. За состоянием этих элементов нужно периодически следить и проверять их работоспособность.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Размеры

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально.

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.

Видео: причины обрыва амортизаторов на «Жигулях»

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	700
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить передний амортизатор

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

При монтаже демпфера рекомендуется полностью вытянуть шток, после чего надеть резиновую подушку и вставить его в отверстие стакана.

Видео: замена передних амортизаторов на ВАЗовской «классике»

Как заменить задний амортизатор

Для снятия заднего демпфера потребуются такие инструменты и материалы:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтаж элементов проводим в следующей последовательности:

Устанавливаем машину на смотровую яму и затягиваем ручник.
Двумя ключами на 19 отворачиваем нижнее крепление демпфера.

Как прокачать амортизаторы

Перед монтажом амортизаторы необходимо прокачать. Делается это для того, чтобы привести их в рабочее состояние, поскольку во время транспортировки и хранения на складах они находятся в горизонтальном положении. Если же амортизатор перед установкой не прокачивать, то во время эксплуатации автомобиля поршневая группа устройства может выйти из строя. Процедуре прокачки в основном подвергают двухтрубные демпферы и делают это следующим образом:

Определить, что амортизатор не подготовлен к эксплуатации несложно: шток при сжатии и растяжении будет двигаться с рывками. После прокачки такие дефекты исчезают.

Демпферы передней и задней подвески ВАЗ 2106 выходят из строя нечасто. Однако эксплуатация автомобиля по дорогам низкого качества значительно сокращает их срок службы. Отыскать неисправность амортизаторов и провести ремонт не потребует больших затрат сил и времени. Для этого понадобится минимум инструментов, а также ознакомление и следование пошаговым инструкциям.

Замена передних амортизаторов (для применения на моделях ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

#амортизатор #передняя_подвеска #ВАЗ-2106 #ВАЗ-2103

Передние амортизаторы

Примечание:
– Замену передних амортизаторов рекомендуется выполнять на яме или подъемнике.
– Ниже описана замена переднего амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

1. В моторном отсеке через отверстие в брызговике ключом на 17 отворачиваем контргайку штока амортизатора.

2. Затем, ключом на 17 отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом.

Примечание:
При отсутствии специального ключа можно использовать разводной ключ либо другое подходящее приспособление.

3. Снимаем большую шайбу…

… и верхнюю резиновую подушку амортизатора.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае, может не хватить высоты подвески, чтобы полностью извлечь амортизатор из-под автомобиля (см. фото ниже).

4. Перемещаемся под автомобиль и ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора. Быть внимательным, чтобы не потерять шайбы гровера.

5. Извлекаем амортизатор с кронштейном снизу через отверстие в нижнем рычаге. При необходимости, используем отвертку.

Примечание:
Придерживаем амортизатор снизу.

6. Зажимаем в тисках болт крепления амортизатора к кронштейну и ключом на 17 отворачиваем гайку крепления.

Примечание:
При отсутствии тисков, воспользуйтесь вторым ключом на 17 для фиксации болта.

7. Разъединяем старый амортизатор и кронштейн. Удаляем амортизатор в отходы.

8. Щеткой по металлу очищаем резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну от ржавчины и грязи.

9. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну.

10. Соединяем кронштейн с новым амортизатором…

… и затягиваем гайку, предварительно зафиксировав болт крепления амортизатора к кронштейну.

Примечание:
Перед окончательной затяжкой гайки спускаемся под автомобиль и временно вставляем амортизатор на место, чтобы определить его наклон по отношению к кронштейну, как показано ниже. Только после этого окончательно затягиваем гайку крепления.

11. Вытягиваем максимально шток амортизатора. Проверяем, что на штоке амортизатора установлены палец и нижняя резиновая подушка.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае не хватит высоты подвески, чтобы вставить полностью вытянутый амортизатор в автомобиль (см. фото ниже).

12. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу шпилек креплений кронштейна амортизатора…

… и вставляем амортизатор с кронштейном в автомобиль через отверстие в нижнем рычаге. Наживляем и затягиваем гайки крепления с шайбами от руки.

13. Поднимаемся и в моторном отсеке устанавливаем на место верхнюю резиновую подушку амортизатора с большой шайбой.

14. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу штока амортизатора и затягиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом. Затем устанавливаем и затягиваем контргайку.

15. Снизу окончательно затягиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Передние амортизаторы

1. В моторном отсеке через отверстие в брызговике ключом на 17 отворачиваем контргайку штока амортизатора.

3. Снимаем большую шайбу…

… и верхнюю резиновую подушку амортизатора.

Примечание:
Придерживаем амортизатор снизу.

6. Зажимаем в тисках болт крепления амортизатора к кронштейну и ключом на 17 отворачиваем гайку крепления.

Примечание:
При отсутствии тисков, воспользуйтесь вторым ключом на 17 для фиксации болта.

7. Разъединяем старый амортизатор и кронштейн. Удаляем амортизатор в отходы.

8. Щеткой по металлу очищаем резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну от ржавчины и грязи.

9. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну.

10. Соединяем кронштейн с новым амортизатором…

… и затягиваем гайку, предварительно зафиксировав болт крепления амортизатора к кронштейну.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае не хватит высоты подвески, чтобы вставить полностью вытянутый амортизатор в автомобиль (см. фото ниже).

12. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу шпилек креплений кронштейна амортизатора…

15. Снизу окончательно затягиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена амортизатора передней подвески на автомобиле ваз 2106 своими руками

Передний амортизатор ваз 2106

Амортизатор меняйте при появлении утечки амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

Предостережение
Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все четыре).

Замена

Перед тем как приступить к замене переднего амортизатора, возьмите ключи ан «13», «6»», «19», «17».

Откройте капот и найдите техническое крепежное отверстие штока амортизатора к кузову. Отверните шток. Для этого задерживаем ключом на «6» шток от прокручивания, а другим ключом слегка ослабляем гайку крепления. Затем производим снятие шайбы подушки и самой резиновой подушки.

Перемещаемся под автомобиль. Отворачиваем две крепежные гайки, объединяющие кронштейн амортизатора и рычаг. Извлекаем гайки вкупе с пружинными шайбами и вытаскиваем мартер через техническое отверстие.

Теперь снимаем с амортизатора другую подушку (нижнюю) верхнего шарнира.

Затем отсоедините амортизатор от крепежного кронштейна, отвернув гайку крепления. Выньте болт нижнего шарнира и беспрепятственно снимите амортизатор с автомобиля.

На этом демонтаж амортизатора завершен. Произведите все ремонтные мероприятия и установите амортизатор в четкой последовательности, обратной демонтажу.

Неисправности карданного вала по ссылке.

Как поменять

Для проведения всего объема работ потребуется ограниченное количество инструментов и материалов. В первую очередь нужно обзавестись:

амортизаторами;
ключ на 6, 17, 13, 19;
слесарный инструмент.

Этого вполне достаточно, чтобы качественно выполнить всю работу. Перед началом ее проведения стоит задуматься о том, чтобы установить машину на смотровую площадку или подъемник. Только так можно легко добраться до заменяемого элемента. Автомобиль должен стоять на колесах, а при этом расстояние от его днища до земли должно составлять приблизительно 50 см.

Последовательность выполнения работ

Для начала необходимо снять все элементы крепежные элементы амортизатора. Для начала стоит ослабить гайку и снять ее, а затем снимаются все остальные элементы. Речь идет о специальных подушках, а так же о прижимной пружинной шайбе. Теперь можно поднимать авто, если конечно работа ведется на подъемнике.

Кронштейн в любом случае прикреплен к рычагу системы. Для того, чтобы их разъединить необходимо отвернуть всего пару гаек. После этого следует удалить пружинные шайбы. Теперь доступ к старому амортизатору полностью открыт. Снимается он через специальное монтажное отверстие в рычаге. Подушка так же должна быть удалена. Амортизатор автомобиля плотно закреплен на кронштейне. Чтобы его снять, придется произвести ряд манипуляций.

На самом деле все сводится к откручиванию одной единственной крепежной гайки. Когда она окажется снятой, можно легко и просто вытащить крепежный болт, а соответственно удалить сам амортизатор.

В принципе, все работы, которые связаны со снятием старого амортизатора завершены, а это означает, что можно начинать монтаж нового. Он устанавливается обратном порядке. Монтируется новый амортизатор с резинометаллическим шарниром.

Несколько полезных советов

Перед началом процесса установки вытаскивается рабочий шток на полную длину рабочего хода. Перед сборкой верхней части крепления необходимо опустить автомобиль с подъемника таким образом, чтобы он создал усилие равное своей массе, то есть ВАЗ 2106 должен оказаться полностью свободен.

В том случае, если при монтаже нового амортизатора шток недостаточно выступает наружу, то на него следует надеть дополнительно шайбу подушки.

Гайка навинчивается таким образом, чтобы затем можно было выдвинуть шток на максимальную длину, оперевшись на брызговик.

Итак, работа завершена, а это означает, что можно подводить ее итоги. Как видно, замена амортизатора в данном случае производится предельно просто. На самом деле в ходе ее выполнения могут возникать различного рода неприятности, связанные с окислением той или иной детали, но это скорее исключение из правил. Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106 не должна вызывать каких-то сложностей даже у неопытных автолюбителей.

Если самостоятельно проделать весь комплекс работ достаточно проблематично, то следует обратиться за помощью в специализированный центр. Как было отмечено ранее, это позволит избежать последующих неприятностей в плане эксплуатации автомобиля.

Установка

1. Используя соответствующий метчик, очистите резьбовые отверстия в поворотном кулаке под нижние болты крепления амортизатора. Установите амортизатор на место и навинтите новые гайки крепления верхней опоры амортизатора.

2. Совместите поворотный кулак с амортизатором, при этом выступ поворотного кулака должен установиться в отверстие.

3. Вставьте верхний болт крепления поворотного кулака к амортизатору и навинтите на него новую гайку. Частично ввинтите два новых болта крепления нижней части амортизатора к поворотному кулаку. Нажмите на поворотный кулак так, чтобы он совместился с амортизатором и в этом положении затяните верхнюю гайку крепления амортизатора, а затем два нижних болта.

4. Снимите домкрат, поддерживающий нижний рычаг передней подвески, затем затяните требуемым моментом гайки крепления верхней опоры амортизатора.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.