Замена задних тормозных колодок на Ладе 4х4: фото ⬇

Замена задних тормозных колодок на Ладе 4х4: фото

Задние тормоза, помимо основного назначения (участие в работе тормозящего контура), также используются при работе стояночного тормоза. Тормозная система задней оси оснащена барабанами, в отличие от передней части автомобиля. Колодки в данном случае располагаются не снаружи диска, а внутри барабана. Затягивая рукоятку ручника, вы через трос заставляете колодки прижиматься к внутренней части барабана, который из-за силы трения стопорится на месте и не дает колесу проворачиваться.

Задние колодки барабанов менее изнашиваются, нежели передние, рекомендуемый период их замены составляет 30 тыс. км пробега. Тем не менее, вы сами можете проверить износ колодок – для этого потребуется регулярно посматривать специально сконструированное смотровое окошко. Это можно сделать, не снимая колеса, однако вам потребуется поставить машину на подъемник или загнать ее на яму. Далее с внутренней стороны при помощи отвертки необходимо будет поддеть пробку сервисного отверстия, а затем ее вытащить.

Через окошко можно определить толщину фрикционного слоя.

Минимально допускаемая толщина слоя – 1,5мм.

Если же это значение меньше, потребуется заменить колодки на новые. Чтобы сделать это, придется снять тормозной барабан со ступицы.

Если вы не хотите переплачивать сервису за замену тормозных колодок (стоимость этой процедуры составляет от 500 рублей за две штуки), вы вполне можете поменять колодки самостоятельно – это сделать ненамного сложнее, нежели в случае с передними, необходимо просто соблюдать аккуратность.

Купите в автомагазине новые колодки. Из рекомендуемых изготовителем марок может выделить: Ferodo, Lynx, Ferodo, Finwhale, «Начало», Dafmi.

Для операции по замене задних колодок нам потребуются следующие приспособления:

Крестовина для съема колес.
Ключ-головка на 12.
Молоток.
Плоскогубцы.
Резиновая груша.
Жидкость WD-40.
Деревянный брусок.
Шлицевая отвертка.

При помощи крестовины немного отвинтите гайки, фиксирующие заднее колесо.

Используйте домкрат, чтобы поднять машину. Нелишним будет на всякий случай подставить вниз деревянную колодку. Опустите вниз до упора рукоятку стояночного тормоза – необходимо, чтобы задние колеса были полностью разблокированы.

Затем необходимо полностью открутить все гайки, после чего снять колесо. Если на колесе установлен декоративный колпак, снимать его необязательно.

Обработайте два болта жидкостью WD-40, затем открутите их, используя головку размером 12. Если болты не поддаются, разок-другой потребуется по ним ударить молотком.

Закрутите вышеуказанные болты в отверстия, указанные на фотографии ниже – таким образом, вы создаете напряжение, которое при снятии барабана будет помогать вам.

Во время закручивания этих болтов требуется через брусок постукивать молотком по задней части барабана. После этого стяните тормозной барабан. Осмотрите его на предмет наличия трещин, изъянов, сколов, следов выработки – если налицо явный износ элемента, он потребует замены.

Затем, используя шлицевую отвертку, подденьте конец верхней стягивающей пружины и снимите его. Затем снимите всю пружину.

Сняв пружины, потребуется вытащить распорную планку.

Далее, используя плоскогубцы, вывинчиваем наружную чашку до тех пор, пока ее отверстия не совпадут с соответствующими им выступами стойки.

После этого потребуется убрать из обеих чашек пружины. Все мелкие детали надо будет очистить от грязи и коррозии.

Затем удалите рычаг стояночного тормоза из конца тросика.

Для этого при помощи пассатижей уберите шплинт, затем вытащите старую колодку, а после закрепите рычаг на новой колодке.

После этого необходимо будет рычаг колодки одеть на трос стояночного тормоза.

Используя стойку, зафиксируйте правую колодку. Следует нажать на пружину, после чего покрутить ее сзади – пружина должна встать на свое место.

Нижнюю пружину потребуется одеть сначала на правую колодку, а затем и на левую.

Спасибо за подписку!

Зафиксируйте левую колодку на ее месте. Установите левую колодку на место.

Прикрепите стойку к левой колодке.

После этого потребуется зафиксировать на правой колодке уже верхнюю пружину. Затем необходимо вернуть на место распорную планку.

Утапливаем поршни внутри тормозного цилиндра. Эту операцию надо выполнять, постукивая молотком через брусок.

После того как каждый из поршней ушел внутрь цилиндра, надо проверять количество тормозной жидкости, и, при превышении должного уровня, удалять лишнюю ее часть при помощи резиновой груши.

Зафиксируйте верхнюю пружину окончательно.

Перед тем как установить на место барабан, надо несколько ослабить трос стояночного тормоза. Нелишним будет также пройтись наждачной бумагой по отверстию барабана в центре, а также по месту посадки.

В процессе посадки барабана потребуется иногда, используя молоток, корректировать положения установленных на свои места колодок.

Соберите остальные элементы в обратном порядке. Далее необходимо вернуть колесо на место – все операции следует выполнить в обратном порядке.

Замена задних колодок lada 2121 4×4 21217 (ваз нива)

ВАЗ-2123 и Chevrolet Niva

ВАЗ-2123

ВАЗ-2123 — российский компактный внедорожник второго поколения, опытно-промышленные партии которого были произведены на ВАЗе в 2001—2002 гг. Сохранил преемственность со старой «Нивой» по агрегатам и получил новый более просторный пятидверный кузов. На внедрение его в массовое производство у АвтоВАЗа не было средств, и в результате лицензия на ВАЗ-2123 и права на бренд «Нива» былы проданы концерну General Motors.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива)

Американские конструкторы внесли около 1700 изменений в конструкцию ВАЗ-2123, что позволило считать Chevrolet Niva самостоятельной конструкцией. С сентября 2002 г., после запуска конвейера совместного с General Motors производства (ОАО СП GM-АвтоВАЗ), ВАЗ-2123 стал производиться под торговой маркой Chevrolet Niva.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива) FAM-1

Первая партия автомобилей Chevrolet Niva FAM-1 была выпущена весной 2006 года, производство началось с ноября 2006 года. Автомобиль получил индекс ВАЗ-21236 и выпускался в единственной комплектации GLX. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE (1,8 л, 122 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin (от Suzuki Grand Vitara), новой раздаточной коробкой в едином блоке с коробкой передач. В конце апреля 2008 года модель Chevrolet Niva FAM-1 была снята с производства. За два года было сделано и продано всего около тысячи Chevrolet Niva FAM-1.

Chevrolet Niva Trophy (Шевроле Нива Трофи)

Существует тюнинговая модификация «Трофи» (Chevrolet Niva Trophy), адаптированная к использованию на бездорожье. В число основных отличий от базовой комплектации входят механический натяжитель цепи взамен гидравлического, установка шноркеля для избежания гидроудара при прохождении бродов, принудительное отключение вентиляторов охлаждения двигателя, сапуны трансмиссии в подкапотном пространстве, самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения в редукторах, главные пары с передаточным числом 4.3 (вместо 3.9) в трансмиссии, механизм для крепления электрической лебёдки.

Chevrolet Niva (Шевроле Нива), рейстайлинг 2009 г.

11 марта 2009 года GM-АвтоВАЗ произвел долгожданное обновление автомобиля Шевроле Нива. Новая модификация получила индекс ВАЗ-212300-55. Созданием нового дизайна автомобиля занималась известное итальянское дизайн-ателье «Bertone». Внешний вид автомобиля после обновления стал соответствовать единому корпоративному стилю Chevrolet, при этом завод-изготовитель сохранил параметры геометрической проходимости.

20.4. Замена задних тормозных колодок

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

Можно также снять барабан,…

…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

…и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.

Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки.

Отводим переднюю колодку…

…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…

…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

…расшплинтовываем его ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

…или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

как развести задние колодки на ваз 2121

Снятие и установка задних тормозных колодок Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно. Извлекаем заглушку из щита. Для замены колодок устанавливаем автомобиль ваз 2131 на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы). Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана ваз 2131 используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шес…

Для крепления тормозного барабана ваз 2131 используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать). Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана нива 2121 снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана автомобиля (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан. Вворачиваем болты в резьбовые отверстия. Можно также снять барабан,
нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан. Снимаем барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок. И вынимаем пружину. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки. Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку. Элементы опорной стойки колодки. И снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки. И выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины. Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра. Снимаем нижнюю стяжную пружину. Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра ваз 2121. И снимаем тормозные колодки нива 2121 с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину
и выводим из упора распорную планку. Снимаем верхнюю стяжную пружину. Расшплинтовываем его ось.

Снимаем шайбу,
и вынимаем ось. Сборку и установку колодок нива 2131 проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки автомобиля первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:
или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита.

При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему нива 2121 (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Замена задних колодок lada 2121 4×4 21217 (ваз нива): ремонт своими руками

Просмотрев статьи о замене тормозных колодок и различных приспособлениях для натяжения пружин, хочу подробнее остановиться на процессе, изложенном в статье «задние тормоза» и снабдить его наглядным пособием.

Нам понадобиться плоская отвертка и из инструментов все. На рисунке видно, что взамен старых пружин устанавливаются новые, особых проблем с этим не возникает:

Перед началом процесса необходимо установить крепление рычага стояночного тормоза и зафиксировать шплинтом, не разводя его лапки (на верхнем рисунке показано стрелкой). Установить верхнюю стяжную пружину:

Шаг 1. Левой рукой, придерживая внешнюю тормозную колодку, устанавливаем её в зацепление с тормозным цилиндром:

Шаг 2. Правой рукой, ухватившись за край внутренней колодки, оттягиваем пружину в направлении указанном стрелкой:

Щёлк! Колодка устанавливается в зацепление с тормозным цилиндром:

Шаг 3. Фиксируем внутреннюю тормозную колодку к щиту, устанавливая опорную стойку (солдатик):

Шаг 4. Устанавливаем распорную планку в зацепление с внутренней колодкойЖ

Ухватив внешнюю колодку за нижний край и оттягивая в направлении, указанном стрелкойЖ

устанавливаем её в зацепление с распорной планкой. В этой процедуре можно помочь себе отверткой, как показано на рисунке. Распорная планка установлена:

Шаг 5. Выводим нижний край внешней колодки из зацепления с направляющей пластиной тормозного щитаЖ

Устанавливаем нижнюю стяжную пружину:

Ухватившись за край внешней колодки, отводим её в направлении указанном стрелкойЖ

Шаг 6. Фиксируем внешнюю тормозную колодку к щиту, устанавливая опорную стойку (солдатик):

Шаг 7. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в наконечник троса:

Убираем шплинт из крепления рычага стояночного тормоза и аккуратным нажатием устанавливаем крепление в одной плоскости с тормозной колодкой (показано стрелкой):

Шаг 8. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза:

Фиксируем его к тормозной колодке и наконец, второе движение отверткой – разводим лапки шплинта:

Шаг 9. Устанавливаем тормозной барабан, не забыв смазать посадочное место графитовой смазкой:

Процесс занимает не более 5 минут без перекура и не требует применение специальных приспособлений.
Самая частая причина, при которой тормозной барабан не садится на место после смены колодок – неотпущенный или плохо отпущенный тросик стояночного тормоза.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Причины износа колодок тормозов и сроки замены

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:

климатические условия местности, где
эксплуатируется внедорожник;
манера езды водителя;
качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.

Читайте также:

Особенности установки турбины на КамАз?

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

увеличенный тормозной путь;
стук при резком торможении;
неэффективная работа тормозов;
скрип при торможении;
металлический стружка на тормозных дисках или
колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:

видны трещины и расслоения ТК;
на поверхности колодке или накладки обнаружены
дефекты в виде сколов и царапин;
по краю диска образовался выступающий бортик;
толщина накладок на колодках меньше требуемых
технических характеристик;
неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
набор ключей;
пассатижи;
газовый ключ или раздвижные пассатижи;
отвертка с плоским лезвием;
молоток;
монтажная лопатка;
опорная стойка;
штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

Демонтируем прижимной рычажок.

Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
Прижимаем рычаг и вставляем ось.

После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:

Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:

Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

Убираем распорную планку.

У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

Демонтируем пружины вместе с чашками.

Вынимаем опорные стойки из ТК.

Отводим в сторону переднюю ТК.
Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

Вынимаем опорные стойки.
Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

Скидываем нижнюю стяжную пружину.

Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
Скидываем верхнюю стяжную пружину.
Расшплинтовываем рычаг ручника.

Снимаем последовательно шайбу,

Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Замена задних тормозных колодок Niva Travel и Нива Шевроле

Главная
Замена задних тормозных колодок Niva Travel и Нива Шевроле

Замена задних тормозных колодок Niva Travel и Нива Шевроле

Задние тормозные колодки на Ниве барабанные и не нуждаются в частом обслуживании, но многие автовладельцы забывают о регламенте, при котором их нужно хотя бы проверять. Контролировать состояние задних колодок на Ниве нужно через каждые 60 тысяч километров и при необходимости — производить замену изношенных накладок.

Какие тормозные колодки выбрать для Lada 4×4?

Выбор задних колодок ограничен. Среди производителей можно выделить следующих:

Brembo — цена 1411 рублей;
Lada (оригинал) — 1200 рублей;
Hi-Q — 998 рублей;

Brembo — однозначно, лучший бренд пот производству тормозных колодок. У оригинальных накладок часто встречается брак и нет гарантий долгой работы, а вот Hi-Q — самый оптимальный вариант по цене качеству.

Артикул тормозных колодок Lada Niva — Lada 21010-3502090-02-0

Вместе с тормозными колодками, рекомендуется сразу приобрести трос ручного тормоза.

Как понять, что пора менять колодки на Ниве?

Для определения износа задних тормозных колодок на Ниве, есть специальное смотровое окно. Загоните автомобиль на яму или эстакаду, доберитесь до задних колес и посмотрите в следующее окно:

Чтобы увидеть колодки, нужно поддеть и снять резиновую прокладку.

Остаточная толщина колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если она меньше, накладки следует заменить.

Как выполняется замена?

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2123, 21213, 21214 и Niva Travel выполняется следующим образом:

Вывесите задние колеса и снимите их:

Теперь нужно снять тормозной барабан. Как снять барабан — это история, заслуживающая отдельной статьи, но мы постараемся описать это в кратце. Алгоритм снятия барабана на Ниве выглядит следующим образом:

Берем металлическую щетку и хорошо очищаем места прилегания барабана к ступице и по краям.
Обильно поливаем стыки WD-40.
Открутите болты крепления барабана.
Наносите удары киянкой с обратной стороны по всей окружности барабана. На фото крайние грани барабаны сбиты и обрублены. Такое бывает, когда бьют не киянкой, а молотком. Делать этого не стоит!
Если барабан сбить не удалось, попробуйте нагреть его и после этого повторить процедуру. В 99% случаев, этот способ подействует.
Рубить барабан можно только в крайнем случае, если планируется его замена.

Внимание! Чтобы в следующий раз деталь демонтировалась без проблем, рекомендуем промазать место прилегания ее к ступице медной смазкой.

После снятия барабана должна открыться следующая картина:

Ковырните отверткой и снимите верхнюю пружину:

Снимите опорную планку:

Снимите крепление колодок. Для этого нажмите на чашку и поверните ее, чтобы освободить опорную стойку:

После этого демонтируйте колодки и извлеките рычаг ручника с одной из накладок. Для этого просто вытащите шплинт и демонтируйте рычажок.

Как натянуть верхнюю пружину?

Установите новые колодки в обратной последовательности. Самым сложным будет натянуть верхнюю пружину. Чтобы это сделать, выполните сборку всего механизма, оденьте на одну из колодок пружину и установите пенек под ступицу, вкрутите болт крепления барабана и поставьте вертикально трубку из металла следующим образом:

Чтобы зафиксировать колодки, зажмите их при помощи клиньев из дерева.

Теперь вставляем отвертку и натягиваем пружину следующим образом:

Чтобы пружина оделась можно подтолкнуть ее пальцами к отверстию. Останется только поставить барабан на место и произвести сборку.

Вот так меняются задние колодки на Niva Chevrolet и Niva Travel.

Задние томозные колодки – замена

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

Можно также снять барабан,…

Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом…

Элементы опорной стойки колодки.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

Дополнение

На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина – благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.

В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.

Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.

В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.

В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток – высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток – колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.

В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские – Low Steel.

В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.

Видео