Опорные подшипники передних стоек Рено Меган 1 и 2: мануал по замене

Опорный подшипник Рено Меган 2

Подшипник является одной из важных деталей во многих системах автомобиля. Особенно часто с ним можно столкнуться во время ремонта или модернизации машины. В подвеске имеется опорный элемент который должен служит как можно дольше, а также во время поездки выдерживать большие нагрузки. Если подшипник будет не качественный то возникнут проблемы и транспортное средство может выйти из строя.

В нижней стойки в районе крепления к поворотному кулачку установлен опорный подшипник Рено Меган 2. Он необходим для того чтобы во время движения сглаживать колебания и влияния амортизирующих свойств. И для того чтобы автомобиль во время езды по кочкам и неровностям не остался без колес, предусмотрен этот подшипник который помогает обеспечить подвижное состояние кузова со стойкой.

Устройство

Опорный подшипник устроен таким образом что цилиндрический ролик который находится в корпусе располагался поперечно, таким образом чтобы каждый ролик располагался в пазе перпендикулярно предыдущему под углом девяносто градусов. Для того чтобы защитить его при трении и больших нагрузках, ролики друг от друга отделены сепараторами. Благодаря совей простой конструкции можно легко без больших финансовых трат и каких либо трудностей произвести замену этого элемента.

Бывает он нескольких видов:

1. С интегрированным наружным или внутренним кольцом . В такой конструкции есть специальное монтажное отверстие, благодаря которому происходит крепление , что позволяет избегать присутствия каких либо прижимных колец. По мимо этого у таких колец есть специальные прокладки, что никак не отражается на его рабочих качествах при установки его в систему, обеспечивая при этом четкое и стабильное вращение. Он используется как для вращения внутреннего и внешнего кольца.
2. С наружным кольцом отдельного типа. Тут кольцо отделено, но при этом внутреннее соединяется с корпусом. Применяется он там где необходима четкость и точность во время вращения внутреннего кольца.
3. С внутренним кольцом отдельного типа. Тут кольца расположены наоборот, отдельно внутреннее кольцо, а наружное соединено с корпусом, это позволяет во время движения добиться точности и четкости.
4. Одиночно-разделительный тип. Этот вариант отличается от предыдущих тем что в стойках примыкания внутреннее кольцо разделено с наружным. Это увеличивает показатели жесткости, при этом вращая наружное кольцо более четко.

Неисправности

На опорный подшипник Renault Megan во время движения идут постоянные нагрузки, поэтому он в любой момент может выйти из строя, по этой причине за ним нужно постоянно следить.

Первым признаком что есть проблемы с подшипников говорит стук который может появится со стороны того колеса где он износился и ннужно его менять. В этом случае следует обратится в автомастерскую или произвести самостоятельную замену, иначе могут возникнуть более серьезные последствия, например расшатывания развала схождения, что приводит к износу всей амортизаторной стойки.

Замена

Существуют следующие способы замены:

1. Когда демонтируется весь стоечный узел вместе с тормозным диском и рулевым кулачком. Этот процесс не простой но большим плюсом является то что не нужно заново настраивать развал схождения.
2. В этом варианте отсоединяются рулевой кулачек, разводится стойка и демонтируется пружина с амортизатором, но в отличии от первого варианта придется зонного делать развал схождения.

Второй вариант в домашних условиях провести намного проще, поэтому рассмотрим именно его. Первым делом домкратом поднимается две стороны машины и ослабеваем колесные болты.

1. Снимаем колесо со стороны замены
2. Демонтируем стойку стабилизатора
3. Отсоединяются поводки щитка и снимается пластиковая защита
4. Ослабляем большую гайку которая крепит стойку с резиновой подушкой, после этого гайку немного перемещаем назад к стойки, и откручиваем крепление которое крепит ее к поворотному кулаку.
5. Из кулачка вынимаем стойку, предварительно открутив болты крепления.
6. Берем специальный съёмник сжимаем амортизационную пружину и производим замену опорного подшипника.

Когда замена произведена собирается все в обратном порядке.

Как видно произвести замену неисправной детали просто, сложней всего обнаружить неисправность. Самое главное во время работы все действия производить последовательно и все действия производить с осторожностью.

Снятие стойки и замена опорного подшипника на Renault Megane 2

• Файлы
• Двигатель
• Модель автомобиля: Megane 2

1. Для начала вывешиваем машину на домкратах. Не забываем ослабить колесные болты. Обе стороны должны быть на одной высоте, тогда будет проще снимать стойку стабилизатора.
2. Снимаем колесо с той стороны где нужно ремонтировать.
3. Снимаем стойку стабилизатора, в принципе достаточно открутить одну гайку.

Понадобится шестигранник и рожковый ключ, размеры будут зависить от производителя.
4. Прорезаем пластиковую защиту закрывающую болты крепления стойки, специально для этого там есть перфорация и пластик по ней довольно легко прорезается.

Если не хотите ее портить то необходимо будет снимать поводки щеток и снимать пластиковый кожух полностью.
5. Отпускаем немного гайку крепления стойки к подушке. Откручивать полностью не нужно! Ослабляем лишь для того чтобы не мучатся на уже снятой с машины стойки.

Понадобится головка на 18 и вороток побольше, обычно зажато довольно сильно.
6. Выкручиваем болт крепления стоки к поворотному кулаку.

Понадобится 18 головка.
7. Теперь нужно вынуть стойку из кулака. Вообще в диалогусе для этого рекомендовано использовать специальный съемник, но можно снять и так все.
Нужно немного разжать губы поворотного кулака и потом приложив небольшие усилия отсоединяем стойку от поворотного кулака.

Используйте прорезиненный молоток вначале, а потом снимайте при помощи 2-х отверток.
8. Далее выкручиваем 3 болта держащий стойку.

Если не ошибаюсь то 13 размер, удобней всего крутить маленькой трещеткой.
9. Моя самая не любимая часть. Зажимаем, не очень сильно, но и чтобы при этом зафиксировалась, стойку в тисках. Надеваем съемники для сжатия пружины и сжимаем пружину. Тут есть один ньюанс нужно съемниками захватить как можно больше витков пружины иначе придется помучатся когда будем ставить новую опору и подшипник.

10. Вот пружина сжата, можно откручивать гайку.
Необходимо зафиксировать шестигранником шток и торцевым ключем открутить.
11. Меняем изношенный элемент. В моем случае это было подшипник и опора. Сначала полетел подшипник и уже начинало подкусывать его, а уже как следствие подорвало опору.

На фото видно место где её подорвало.
Так как менять мне нужно было комплектом то решил комплектом и покупать, да и по нормальной цене опоры отдельно не было. Выбор пал на SNR.

Если бы мне попался нормальный вариант опоры то брал бы по отдельности. Стоимость комплекта

50$
12. Собираем все назад в обратной последовательности. Не забываем использовать смазку, чтобы не “сра…ся” в будущем.
P.S. Если заметили то фото сделаны в большинстве своем на этапе сборки.

Выражаем благодарность за отчет пользователю velby

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Неисправности и замена опорных подшипников Рено Меган 2

На сегодняшний день такой элемент как подшипник встречается практически в каждом втором механизме. В устройстве стиральных машина, всевозможных кухонных комбайнах, колесах велосипедов и конечно в автомобилях. Так, у Рено Меган 2, да и у любой другой машины в устройстве подвески вы найдете вышеуказанную деталь, причем выполняет подшипник ключевую роль и на него приходятся колоссальные нагрузки.

Говорить мы будем об опорном подшипнике, так как его функции в корне отличаются от массы других разновидностей это детали, а устройство является уникальным, применение этот вид нашел именно в автомобилестроении.

1. Что такое опорный подшипник
2. Устройство данной детали
3. Выявление неисправностей в опорных подшипниках
4. Ремонт и замена опорного подшипника
5. Вывод

Что такое опорный подшипник

Прежде чем разбираться, что же это за элемент, необходимо понять какую роль он отыгрывает, находясь в составе подвески автомобиля. При этом у каждой машины есть 2 подвески и практически неважно, какой вариант рассматривать, с задней или передней подвеской.

Что касается опорного подшипника, то он установлен в нижней части стойки, там, где она крепится к поворотному кулачку, дабы сглаживать влияние амортизирующих свойств и колебаний при нагрузках в движении. Подшипник в этой связке обеспечивает то самое подвижное соединение стойки с кузовом, дабы при максимальных нагрузках, например езде по неровной дороге, кочкам и т.д., машина не осталась без колес.

Устройство данной детали

Опорные подшипники в Рено Меган 2, да и в других автомобилях устроены так, что цилиндрические ролики внутри корпуса, расположены поперечно. То есть каждый последующий ролик находиться перпендикулярно предыдущему в пазе под углом в 90 градусов. Все ролики отделены друг от друга сепараторами, что служит для увеличения защиты при нагрузках и трении.

Такая конструкция дает возможность всего лишь одному подшипнику принимать нагрузки исходящие со всевозможных направлений, например осевые, от момента кручения и т.д.

Что же касается сложности данной детали, то она крайне проста, а это незаменимое качество позволяет без труда и больших финансовых затрат оборудовать опорными подшипниками все машины, замена же этого элемента в случае выхода его из строя, тоже не предвещает никаких трудностей.

Рено Меган опорный подшипник

Стоит также упомянуть, что существует несколько конфигураций опорных подшипников:

1. С интеграцией внутреннего или наружного кольца.

В данной конструкции предусмотрены специальные монтажные отверстия, посредством которых он крепится в системе, таким образом, избегая необходимости наличия прижимных колец. Также подшипник интегрированными кольцами оборудован специальными прокладками, так что метод установки в систему нашего опорного элемента не отразиться на его рабочих качествах, что обеспечивает четкость и стабильность при вращении. Такой тип подшипника используется как для вращения внешнего кольца, так и внутреннего.

1. С отдельным наружным кольцом.

В этом варианте наружное кольцо отделено, однако внутреннее при этом находится в соединение с корпусом. Такая модель необходимо в тех случаях, где нужна особая точность и четкость во вращении внутренних колец подшипника.

1. С отдельным внутренним кольцом.

Тут все с точность да наоборот, если сравнивать с предыдущим случаем под номером 2. Тут уже отделено внутреннее кольцо, а наружному уделяется более пристальное внимание, что повышает четкость и точность его вращения, а также надежность работы всего механизма.

1. Одиночно-разделенные тип подшипника.

Характеристики этого варианта не отличаются особенными изысканиями, просто тут в одной из сточек примыкания, наружное кольцо разделили с внутренним. Такой ход позволяет увеличить показатели жесткости, что позволяет вращать наружное кольцо с гораздо большей четкостью.

Рено Меган установленые опорные подшипники

Выявление неисправностей в опорных подшипниках

Как уже говорилось выше, на подвеску, а стало быть, и на сам опорный подшипник в Рено Меган 2, приходятся колоссальные нагрузки, по этой причине, а также по причине состояния наших дорог и еще массе других факторов, следует пристально следить за исправность сего элемента.

Главным фактором проверке неисправности подшипника является характерный тук исходящий со стороны того колеса, где обсуждаемый нами элемент износился, претерпел повреждения и требует замены.

Стук этот возникает при повороте руля во время совершения маневров и вхождения в поворот, а также в момент, когда машина преодолевает какое-нибудь препятствие, например заезд на невысокий бордюр или переезд через лежачий полицейский.

Если вы слышите стук, исходящий со стороны колес вашего Рено Меган 2, значит настало время посетить автомастерскую или поменять подшипник самому, в противном случае данная проблема может привести к серьезным последствиям. Из неприятностей с которыми сталкиваются владельцы авто при езде на изношенном подшипнике наиболее распространенная — это расшатывание развала схождения, что в конце концов влияет на вашу безопасность в дороге и увеличивает износ всей стойки амортизатора.

Случались в истории даже такие случаи, когда у водителей не желавших обращать внимание на обсуждаемый стук, опорный элемент полностью ломался и стойка пробивала капот автомобиля, все эти последствия с каждым днем ухудшают общее состояние вашего «железного коня», а затраты на ремонт увеличиваются минимум в 2 раза.

Ремонт и замена опорного подшипника

Как всегда бывает, существует две стороны медали, т.е. 2 способа замены этого элемента в Рено Меган 2. Но это не значит, что какой-то способ плохой, они просто разные.

• В первом случае, придется полностью демонтировать стоечный узел с рулевым кулачком и диском торможения. Процесс этот довольно трудоемки, но плюс данного способа заключается в том, что впоследствии не придется настраивать развал схождения заново.
• Второй случай является менее трудоемким. Он предполагает только разводку стойки, отсоединение рулевого кулачка, а также демонтаж амортизатора и пружины, однако развал схождения после этой операции придется настраивать заново.

Разберем демонтаж и замену опорного подшипника на Рено Меган 2 вторым способом, ибо провести эту операцию в домашних условиях намного проще.

Первое что нужно сделать, это поднять обе стороны машины домкратом так, чтобы они были на одном уровне и ослабить колесные болты.

Далее снимаем колеса с обеих сторон, если полетело 2 подшипника, если из строя вышел только один, второе колесо снимать незачем. После снятия колеса, демонтируете стойку стабилизатора.

Теперь нужно снять защиту из пластика, для этого нужно отсоединить поводки щеток и демонтировать весь пластиковый кожух. Можно конечно обойтись без демонтажа защиты, но тогда придется ее резать, а это некрасиво и неправильно.

Защита снята и перед нами предстает большая гайка крепления стойки с резиновой подушкой. Гайку нужно немного ослабить и затем, перемещаемся назад к стойке, где откручиваем болт ее крепления к поворотному кулачку. Вынимаем стойку из кулачка, выкручиваем болты удерживающие стойку, затем снимаем ее.

Теперь при помощи съемников сжимаем пружину амортизатора и наконец, проводим замену подшипника Меган 2. Далее остается только собрать все назад, действуя в обратном порядке.

Вывод

Как видно из всего написанного выше, заметить неисправность опорного подшипника очень просто, немного сложнее его заменить. Однако и процедура замены 1 или 2 подшипников так же вполне выполнимая задача, нужно просто быть осторожным и действовать последовательно.

Опорные подшипники передних стоек Рено Меган 1 и 2: мануал по замене

Такая важная деталь, как подшипник встречается во многих механизмах. Автомобили не являются исключением, и вы можете часто сталкиваться с этой деталью при ремонте или модернизации транспортного средства. У каждой машины в устройстве системы подвески есть опорный элемент, который должен функционировать в течение длительного периода. Деталь играет важную роль и должна выдерживать большие нагрузки во время поездки. Без качественного подшипника у вас могут возникнуть проблемы с управлением, что грозит поломкой транспортного средства.

В задней и передней подвеске автомобиля используется тот же механизм. Опорная деталь устанавливается в нижней части и гарантирует целостность системы. Он выполняет важную роль, что помогает сохранять равновесие на дороге. Деталь устанавливается на поворотный кулачок и сглаживает амортизационный эффект, а также различные удары во время движения авто. Элемент выполняет важную функцию в Рено, соединяя части подвески с кузовом. Это гарантирует стабильное движение при плохом покрытии дорожного полотна.

Цилиндрические ролики внутри детали размещены поперечно. В большинстве автомобилей, как и в Меган, применяется подобная технология. Для увеличения нагрузки и сохранения целостности элементов подшипника используются специальные сепараторы, которые разделяют ролики.

Виды деталей

Конструкция с интеграцией внутреннего или наружного кольца. Здесь предусмотрены монтажные отверстия, с помощью которых закреплена вся система. Это помогает избавиться от прижимных колец. Для обеспечения стабильности и функциональности элементов конструкции используется специальная прокладка. Подшипник применяется для внешнего и внутреннего кольца системы.

Деталь с отдельным наружным кольцом имеет внутреннюю часть, которая соединена с корпусом. Используется подобный опорный элемент для точной и четкой работы при вращении колец.

Конструкция с отдельным внутренним кольцом имеет самостоятельную часть. Благодаря этому повышается точность вращения и надежность работы в целом.

Тип одиночно-раздельных деталей не особо отличается от аналогов. Такая конструкция увеличивает параметры жесткости и гарантирует качество вращения внешнего кольца с повышением точности.

Причины замены опорника в автомобиле

Вследствие плохого состояния отечественного полотна, стойки и подвески подвергаются большим нагрузкам при движении. Следует смотреть за этим элементом Рено, ведь несвоевременная замена грозит значительной поломкой авто. Основным фактором неисправности подшипника является стук, который исходит со стороны колеса, где деталь требует замены. Вы можете услышать характерный звук при осуществлении всевозможных поворотов и маневров. Появление этого признака требует быстрого ремонта.

Если слышите стук из-под колес вашего Меган, то самое время произвести замену подшипника самостоятельно или же при помощи услуг профессионалов. Несвоевременный ремонт детали грозит ухудшением безопасности транспортного средства во время движения.

При этом увеличивается износ стойки амортизатора. При длительной езде с поломанным опорным элементом может прийти в негодность вся система, и это еще больше увеличит стоимость ремонта автомобиля.

Процесс замены детали

Существует два способа замены детали. Первый требует полного демонтажа узла с рулевым кулачком и тормозным диском. Это сложный процесс, но он гарантирует быстрый монтаж системы после снятия. Вам не нужно будет осуществлять развал-схождение Рено заново.

Второй вариант замены деталей является более простым. Необходимо произвести разводку стойки. Отсоединяется кулачок, после чего демонтируется амортизатор вместе с пружиной. Однако главным недостатком этого способа является повторная настройка развала-схождения.

Инструменты, которые могут использоваться для демонтажа подшипников:

• домкрат используется для поднятия обеих сторон автомобиля и ускорения процесса ремонта;
• шестигранник и рожковый ключ нужны для того, чтобы проводить демонтаж;
• головка 18 размера необходима для откручивания гаек, которые крепят подшипники;
• ключ 13 размера используется для откручивания креплений стоек Меган.

Сначала нужно поднять стороны автомобиля домкратом. Следует уравновесить конструкцию на одном уровне и ослабить крепежные элементы на колесах. Дальше нужно снимать колеса Меган по очереди. Потом демонтируем следующие элементы системы.

После этого нужно снять пластиковую защиту и отключить подводки щеток. Демонтаж пластикового кожуха поможет получить доступ к системе. Можно обойтись и без вышеперечисленных манипуляций, но придется деталь резать, что неверно технологически. Вы увидите гайку с резиновым уплотнителем. Ее необходимо ослабить и переместить ближе к системе. После этого откручиваем крепежные элементы и демонтируем стойку. Съемник помогает сжать пружину амортизатора Рено и заменяется подшипник в системе.

Интересные статьи

А вот когда покупаешь новые стойки и их устанавливаешь, обязательно вместе с ними покупать новые опоры подшипников или можно обойтись старыми?

А какие опорные подшипники самые надежные? Просто хочется заменить и потом уже не думать о смене на долгое время. Кто нибудь может подсказать?

В работе никаким шумом себя не проявлял – но решено было заменить до кучи. Удерживаем шкив за мет. часть обода ключом для съёма масляного фильтра. Tj3eOI7yW

С наступающими Велики Майскими праздниками! )

Никита. Если старые в хорошем состоянии тогда не стоит покупать новые.

Веня. Самые надежные это оригинал.

Оставить комментарий:

Отзывы о Рено Дастер с дизельным двигателем

Штатная магнитола Рено Дастер

Перепечатка материалов возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

Домкратим машину и снимаем колесо. Видим пружину и стойку, очищаем щеткой места работы от грязи и ржавчины, продеваем проволоку зацепляя её за верхние витки пружины и продевая в отверстия нижней опоры пружины.

Далее 2 варианта, можно подставить второй домкрат под рычаг и выдавить его вверх, а можно просто подложить что то под рычаг и опустить машину, это нужно для того, сто бы сжать пружину.

Пружина сжата, завязываем проволоку, освобождаем рычаг.

Открываем капот, убираем уплотнительную резинку, вынимаем клипсы крепления, освобождаем и отгибаем пластмассу закрывающую верхнюю часть крепления амортизатора. Головкой на 18 или ключем срываем гайку крепления, но пока не откручиваем.

Ключём на 16 и шестигранником на 5 откручиваем стойку стабилизатора.

Срываем и откручиваем болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, вынимаем его.

Выбиваем кулак вниз.

Подкладываем что нибудь под рычаг, например бруски в крепёжное отверстие заводим всё ту же проволоку для фиксации и предупреждения выхода шарниров и разрыва пыльников. И откручиваем ключем на 13 болты крепления опоры

Откручиваем ключем на 18 и шестигранником на 6 гайку крепления опоры.

Заменяем подшипник, следим за правильностью установки пружины.

Заводим стойку на место и крепим болтами опоры.

Вставляем низ амортизатора в поворотный кулак следя за совпадением направляющей и паза.

Подставляем домкрат и заводим всё на место, либо подставляем брусок под рычаг и опускаем машину не забыв убрать фиксацию.Добиваемся совпадения направляющей в отверстии.

Вставляем болт крепления (не забыв одеть на него направляющую тормозного шланга), закручиваем его и обкусываем проволоку которая стягивала пружину.

Опускаем домкрат и устанавливаем стойку стабилизатора на место.Контролируем затяжку болта — 105 Нм. Проверяем затяжку остальных крепежей и осматриваем пыльник шаровой опоры рычага (иногда соскакивает). Устанавливаем колесо.

Для выполнения работы по замене подшипников стойки на Меган 2 Вам потребуются:

• Головки — на 18, 16, 13
• Ключи шестигранные — на 6 и 5
• Ключи (ключ) накидные — на 18, 16, 13
• Стяжки пружин либо «вязальная» проволока 1.5-2 мм (метров 10-15)
• Кувалдочка или молоток
• Отвертка шлицевая
• Небольшая металлическая щетка
• Балонный ключ
• Домкрат

Не смотря на то что Рено Меган достаточно надежный автомобиль, у него имеются некоторые слабые места и типичные болячки. В трансмиссии имеются некоторые проблемы. Ручные коробки — что «шестиступки» у двухлитровых версий и у «рестайлинговых» 1,9литровых турбодизелей, что «пятиступки» с остальными бензиновыми и дизельными 1,4-1,9литровыми моторами всех типов — сами по себе надёжны, и могут подвести редко.

Когда на одометре очередная сотня тысяч километров, то в обязательном порядке проверяйте состояние прокладок и сальников, так как у них к этому рубежу есть свойство «течь». Далее, держите под контролем уровень масла, а иначе пострадают подшипники дифференциала. Бывает, что нередко начинаются рывки через какие-то 11—15 т. километров в момент, когда смыкаются диски сцепления. Особенно заметно дерганье машины при нагреве узла во время жаркой погоды или при движении в пробках — и полностью не лечится даже если заменять «корзину» в сборе за 250 евро.

Адаптивная автоматическая трансмиссия DP0 при цене 3500 евро, под названием AL4 докучает также владельцам некоторых моделей Citroen и Peugeot. Хотя этот агрегат, дебютировавший в 1999 году, совершенствовался в течение всей своей конвейерной жизни, но это не помогло ему, – он так и остался проблем узлом французских автомобилей. «Автомат» в непрогретом состоянии не терпит работу и к уровню масла очень чувствителен, который можно проверить при отсутствии щупа только на подъемнике. Далее по списку, в группе риска сальники и гидротрансформатор, переборка обойдется в 650—1050 евро. Однако, чаще всего — порой уже через 60—75 т. километров, максимум 80 т. (из-за сильных толчков во время переключений) приходится менять модуляционные клапаны или же весь гидроблок за 210—480 евро.

О подвеске Мегана. Уже известны практически все слабые места и в этом узле. Например, опорные подшипники передних стоек по 95-105 евро, до того, как в фирме усилили их конструкцию в 2007 году, и их замены по гарантии из-за постукивания при неровностях часто случались и не пройдя 15-20 т. километров. Причиной столь раннего выхода из строя опорных подшипников передних стоек является их недостаточная защищённость от грязи.

Передние сайлент-блоки рычагов в подвеске McPherson теоретически могли бы служить по 125—160 т. км, если бы не вышли из строя в два раза быстрее вкупе с рычагами по 100 евро за каждый с несъемными шаровыми опорами, которые также изнашиваются. В принципе, можно купить неоригинальные шарниры и отдельно, однако насколько прочным окажется рычаг с шаровой при этом, закрепленной болтами, большой вопрос.

По отзывам владельцев автомобилей Меган 2 долговечность втулок и стоек стабилизаторов поперечной устойчивости просто потрясающая, и не дают повода вспоминать о себе даже когда на одометре 115—135 т. километров! Таким же сроком службы, к примеру, обладают передние амортизаторы, которые стоят по 90 евро. Однако задние амортизаторы не такие долговечные – дело не в что, что они такте плохие, нет, с этим никаких проблем. Просто для того, чтобы обеспечить отменную управляемость – они наклонены под большим углом. И в связи с этим работают с повышенными нагрузками, и стоят по 50 евро. Когда они из-за этой особенности начинают показать признаки усталости, это выражается вот в чём – нередко они выдают это не течью, а стуками раньше 95-100 т. км. Задние сайлент-блоки своей особой живучестью не отличаются, однако есть хоть один плюс – он располагаются на виду, так что контролировать их состояние не составит труда. Сайлент-блоки задней балки, которые стоят 70 евро за каждый, потребуют обратить на себя внимание лишь после 100—120 т. километров. Если они скрипят, это означает, что порваны.

Теперь пару слов о рулевом управлении. Когда услышите в рулевой колонке звук похожий на побрякивание, не стоит сразу спешить в сервис, так как это норма практически на каждом втором автомобиле: бывало, что рулевой вал и у новых машин мог доставать до ограничителя хода. «Рейка» по цене 550-600 евро сама по себе обычно требует тотального вмешательства не раньше 70 т. километров с заменой разбитой втулки. Столько же, скорее всего, «ходят» и рулевые наконечники, однако тяги по сорок евро до той поры успеют обновиться пару раз, и это как раз тот суперредкий случай, когда имеется смысл ставить более «неоригинал», который более долговечный. Электроусилитель рулевого управления стоит 1700 евро, является неремонтопригодным и при неисправности любой сложности подлежит замене.

«Галогенки» ближнего света не живут долго, а меняют их “иезуитски”, то есть на ощупь – делается это через лючки, которые в зоне передних колесных арках.

Когда у Вашей машины ветровое стекло начинает быстро запотевать, а под капотом появляется много грязи, значит, это значит, что сильно разбухает шумоизоляция моторного щита и провисает уплотнитель. Чтобы прочистить дренажные трубки, придётся поднять кожух под ветровым стеклом и проводки стеклоочистителей демонтировать.

Передние крылья пластиковые. Им не страшны легкие удары, однако защелки бампера на них отламываются довольно легко.

По отзывам владельцев Рено Меган 2 зимой лючок бензобака, также пластиковый, часто примерзает, и попытки его открыть, скорее всего, закончиться поломкой фиксатора.

С низко расположенным дном багажника из пластика будьте осторожнее, так как его легко расколоть. На дорестайлинговых машинах, то есть до выпуска 2006 года задние тормоза Рено не оборудовал грязезащитными щитками, в связи с этим это приводит к «экстренному» износу внутренних колодок.

С кузовами хэтчбек, универсал и купе-кабриолет конструктивных проблем не бывает. Но вот седаны «засветились» с экзотической проблемой, которая выражается при сильных морозах – у них бывает, что вспучивается крыша! Эта «эпидемия» стала актуальной суперсуровой зимой 2006 года, а всё из-за намертво приклеенной к панели крыши термошумоизоляции — она, сжималось от холода, и тянула за собой «крышевой» металл, так что, в заводе не учли наши температурные перепады и обеспечили должным зазором. С 2007 года начали сделать маты из других материалов, так что, следы указывающий на ремонт крыши у авто постарше 2006 года вовсе не является признаком их аварийности в руках прошлого владельца.

Когда совершаете покупку Меган 2, то советуем обратить внимание на пострестайлинговые автомобили, после выпуска 2006 года. У французов они называются автомобили второй фазы, так как почти все «детские болезни» удалось найти и вылечить, так что, теперь надежность у этих машин вызывает уже куда меньше претензий.

1.4-литровые версии Мегана мощностью 97-101 сил 2008-2010 г.в. оцениваются в районе 280—450 тысяч рублей. Версии с 1,6литровыми моторами мощностью 111-115 л.с. уже в 320—480 тысяч рублей, за такую же цену укладываются, например, Шевролет Лачетти или Пежо 307, а вот японские одногодки Тойота Королла или Мазда3 стоят дороже. И наконец, самое интересное предложение, это двухлитровые Меганы. Они обойдутся всего на 10—25 тысяч рублей дороже. Рациональнее брать «механику», правда, придется привыкать к дерганому характеру сцепления.

Выбрать и заказать недорогие книги и руководства по ремонту Рено Меган 2 в бумажном варианте Вы можете на сайтах издательств автолитературы:

• Силовой агрегат
• Ремонт турбины
• Диагностика двигателя (авто)
• Ремонт дизельного двигателя
  • Ремонт системы Common Rail
  • Удаление сажевого фильтра
  • Проверка форсунок на стенде
• Ремонт бензинового двигателя
  • Удаление катализатора
  • Замена двигателя
• Автоэлектрика
• Компьютерная диагностика
• Корректировка пробега авто
• Ремонт электрики автомобиля
  • Ремонт датчиков ABS, ESP, EBD
  • Ремонт блока управления
  • Ремонт бортового компьютера
  • Установка и ремонт Вебасто
• Ремонт генератора
• Ремонт стартера
• Техническое обслуживание
• Ремонт АКПП
• Ремонт подвески (ходовой)
  • Ремонт пневмоподвески
• Замена ремня ГРМ
• Замена масла и фильтров
• Замена дисков и тормозных колодок
• Ремонт и заправка кондиционера
• Помощь автолюбителю
• Фотоотчеты по ремонту
• Полезная информация
• Обзоры и неисправности авто
• Автомобильные новости
• Самое интересное и смешное!
• Общение с ГАИ – полезное видео
• Руководства и инструкции
• Автостроительство

Техническое обслуживание и слесарный ремонт в Липецке

Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

• Амортизатор.
• Корпус.
• Пружина.
• Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

• Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
• Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

• СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
• С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
• ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы. Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

4 основных способа проверки опорных подшипников на авто

Опорные подшипники считаются подвидом, относящимся к подшипникам качения. Многие автомобилисты обнаруживают, что крепления амортизаторов можно менять только тогда, когда в автомобиле становится шумно, или для замены амортизаторов. В действительности, часто срок службы подшипников амортизатора может быть короче и не зависит от амортизаторов.

Что такое опорный подшипник и какую функцию он выполняет

Подшипники — важная часть многих машин. Они предназначены для ограничения движущихся частей машины. Подшипники уменьшают трение между движущимися частями автомобиля в процессе. Они доступны во многих различных типах.

Опорный подшипник стойки машины необходим для обеспечения подвижного соединения амортизатора и самого корпуса автомобиля.

В большинстве популярных автомобилей опорные подшипники амортизаторов расположены на оси вращения передних амортизаторов. Они поддерживают узел пружины и амортизатора и позволяют узлу амортизатора вращаться при повороте рулевого колеса. Эти две детали позволяют обратиться к наиболее частым причинам замены опор амортизаторов и понять, когда необходимо менять амортизаторы. Между тем, их положение точно под креплениями к раме позволяет предположить, насколько велико напряжение, которое они получают между весом автомобиля (сверху) и весом пружины (снизу).

Виды опорных подшипников

Подшипники опорные бывают нескольких типов, у каждого из них свои особенности.

Со встроенным внутренним или наружным кольцом	С отделяющимся кольцом	Одиночно-разделенная конструкция
Конструкция выделяется отсутствием прижимных фланцев.	Главный плюс детали — ремонтопригодность.	Модель выделяется слишком повышенной жесткостью.

Также выделяют изделия, у которых отделяющееся внутреннее или внешнее кольцо.

Какие опорные подшипники выбрать

Выбирая опорные подшипники, нужно учитывать важные критерии.

Если эти критерии соблюдены, можно уменьшить повреждение машины. А также время, необходимое для замены подшипников при выполнении ремонта, может быть сокращено, и машину можно будет использовать в течение более длительного периода времени.

Таким образом, выбор подходящего подшипника приведет к более выгодной с экономической точки зрения конструкции.

Наиболее популярные производители подшипников:

1. SNR —французский бренд, производящий разнообразные подшипники.
2. Lemforder — немецкая компания, которая выпускает изделия высокого качества.
3. SKF — один из самых известных брендов подшипников.
4. SM — китайский производитель, выпускающий изделия средней ценовой категории.

При покупке опорных подшипников следует знать несколько вещей. Опорные подшипники доступны в различных размерах. Нужно будет выбрать размер, соответствующий особенностям ТС, для которого планируется их использовать. К счастью, можно заказать опорные подшипники различных стандартных и метрических размеров.

При выборе подшипника, подходящего для машины, важно, чтобы он соответствовал требованиям условий эксплуатации, и чтобы его можно было легко приобрести для замены.

Проблемы работы ОП и их последствия

Опорный подшипник, чтобы работать должны образом, подвергается жесткой эксплуатации. Проблемы ОП заметны особенно при езде на неровных дорогах. Также многие модели не имеют никакой защиты от загрязнений и пыли.

Признаки выхода из строя опорного подшипника

Опорные подшипники передних амортизаторов нередко выходят из строя. Однако распознаются эти проблемы не сразу. Автомобиль в таких случаях издает сильный шум. Проверка амортизаторов обычно также заключается в проверке износа всех резиновых деталей подвески. При первых признаках неисправности рекомендуется заменить ОП, чтобы избежать проблем. Поэтому, когда автомобиль начинает издавать шум во время движения, очень вероятно, что срок службы подшипников амортизатора подошел к концу.

Изношенный или неисправный опорный подшипник амортизатора можно определить по:

1. недостаточной устойчивости на поворотах;
2. скрипу пружин;
3. сильных скрипах при поворотах;
4. неполному повороту руля после поворота;
5. резким и повторяющимся ударам при движении по плохой дороге.

Замена опорных подшипников амортизатора – непростая операция. Кроме того, поскольку вмешательство касается компонентов, которые связаны с безопасностью вождения, лучше не импровизировать самовосстановителям. Напротив, каждый раз при замене амортизаторов необходимо также заменять подшипники (всегда попарно на одной оси) и аксессуары, предназначенные для обслуживания амортизаторов.

Основные причины поломки опорных подшипников амортизатора

Из-за неисправных подшипников стойки амортизатора влияют на поведение машины при вождении несколькими способами. В зависимости от того, насколько сильно поврежден подшипник стойки амортизатора, возникает:

• увеличенный разрывной путь;
• ограничение возможностей вождения и рулевого управления;
• проблема с отслеживанием;
• износ шин по бокам;
• повышенный износ амортизаторов.

Соответственно, вряд ли можно сомневаться в том, что езда на ТС с дефектными опорными подшипниками считается достаточно опасной. В дополнение к аспекту безопасности существует экономический стимул для замены дефектных подшипников опоры стойки. Со временем они вызовут косвенный ущерб другим частям подвески и, следовательно, дополнительные и ненужные затраты на ремонт для автовладельца.

Опора стойки амортизатора считается важной частью подвески и соединяет стойку с кузовом. Подшипники на передней оси позволяют стойке поворачиваться во время рулевого управления, обеспечивая тем самым плавное и точное управление. Кроме того, стойка может в определенной степени изменять свой угол по отношению к корпусу внутри благодаря подшипнику опоры. Демпфирующий эффект подшипника также гарантирует, что шум и вибрации подвески не передаются на кузов.

Подшипники стойки амортизатора рассчитаны на срок службы автомобиля. Однако износ, высокая нагрузка или внешние воздействия, такие как мороз, соль, влажность и колебания температуры, могут привести к сокращению срока службы.

Если нужно обнаружить дефектный подшипник опоры стойки, следует помнить о нескольких признаках:

• громкий хлопок при проезде выбоины или умеренный стук при движении по неровностям на дороге. Дорога может указывать на неисправность опоры стойки амортизатора;
• рулевое управление тяжелее, работает иногда даже рывками; имеет больший люфт, чем обычно, или с задержкой реагирует на движения рулевого управления;
• слегка нужно повернуть рулевое колесо в обоих направлениях при запущенном двигателе и включенном ручном тормозе. Если есть легкий скрип или скрип, вероятно, неисправен один или оба подшипника.

Практика показывает, что подавляющее большинство дефектов амортизаторов проявляется уже при их установке или в первые дни эксплуатации. Поэтому необходимо иметь полное представление о конкретных дефектах, возникающих в результате непрофессиональной установки и возможных заводских дефектах амортизаторов.

Как проверить опорники

Опорники, как и любая деталь автомобиля, подвержены износу. Со временем характеристики амортизаторов постепенно ухудшаются, но водитель не сразу замечает это, так как адаптирует свой стиль вождения под особенности машины. Этот метод диагностики предполагает субъективную оценку состояния износа амортизаторов. Оценка происходит по ухудшению характеристик ТС.

Разные марки и модели автомобилей имеют различные параметры устойчивости, управляемости, жесткости подвески, которые закладываются в них на этапе разработки конструкции. Также у каждого водителя свой стиль вождения и представления о необходимой жесткости подвески. Поэтому эти понятия достаточно относительны и в каждом случае индивидуальны по своей природе.

Многие методы диагностики, хотя и позволяют оценить основные проблемы, связанные с подшипниками, считаются очень субъективным. Большинство производителей в своих рекомендациях по устранению неисправностей этих деталей советуют использовать этот метод для сравнения «поведения» автомобиля с определенной моделью, то есть с абсолютно идентичным автомобилем, оснащенным хорошими подшипниками. Конечно, на практике это не всегда возможно.

Как определить неисправность опорника амортизатора основные способы

Определить неисправность несложно. Главный признак поломки – сильный стук около передних левых или правых лонжеронов. Причиной появления звуков могут быть и другие элементы подвески. Проверять следует именно с “опорника”.

На ровной площадке

Подшипник опоры передней стойки можно проверить на ровной прямой площадке. Вот как это делается:

1. Нужно припарковаться на ровном месте.
2. Поднять стояк.
3. Открыть капот.
4. Убрать защиту стакана.
5. На опорное устройство хорошо нажать рукой.
6. Помощник раскачает авто.
7. Если в опорном подшипнике доносится люфт, то его нужно будет поменять.

Во время езды

Опорный подшипник стойки проверить можно во время езды. Особенно сильно появляются различные звуки при езде по неровным дорогам. Заметны неисправности будут по езде по ямам и на резких поворотах. Это лучший способ проверить опорный подшипник. В процессе езды с неисправным подшипником автомобиль будет сильно «рыскать».

Вращение руля

Заметить неисправность опорного подшипника очень легко при вращении руля. Будет доноситься сильный стук опорных подшипников.

Замена опорного подшипника

Замена подшипника не считается сложным ремонтом. Оригинальные компоненты обычно продолжают работать достаточно долгое время. Но в конечном итоге они нуждаются в обслуживании из-за износа или поломки.

К счастью, на многих моделях автомобилей этот ремонт можно сделать в домашних условиях. По большей части понадобится только набор обычных инструментов. Однако на некоторых моделях необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия узла стойки с автомобиля, но это не считается обычным явлением, большинство узлов выпускаются как единое целое.

Метод со снятием стойки

Замена опорного подшипника передней стойки происходит зачастую со снятием стойки. Возле каждого колеса можно найти пружину. Обычно это пластинчатые, спиральные или пневматические пружины. При ее сжимании она войдет в убывающий цикл сжатий и декомпрессий.

ТС использует стойки или амортизаторы для смягчения цикла подпрыгивания пружины. Это необходимо для обеспечения комфортной езды.

В общих чертах, стандартный амортизатор состоит из маслонаполненного цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

В нижнем конце амортизатор соединяется с рычагом управления или осью; стойка соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо в сборе. На верхнем конце амортизатор или стойка соединяются с кузовом автомобиля.

Узел стойки состоит из монтажного основания, картриджа (блока амортизатора), спирали или пружины и соответствующего сборочного и монтажного оборудования. Сам амортизатор имеет разные конфигурации, даже компьютеризированные, для большей эффективности и более точного управления.

Поскольку пружина изолирует кузов автомобиля от прямого «удара» дороги, амортизатор помогает гасить движение пружины. И хотя амортизаторы и стойки выполняют одну и ту же работу, стойка также работает как расширение функциональности подвески в автомобиле.

Как снять стойки:

1. Припарковать автомобиль на ровной поверхности и открыть капот. Установить трансмиссию в положение «Паркинг» (автоматическая) или на передачу (ручная) и включить стояночный тормоз.
2. Если в автомобиле есть автоматическая система управления ходом (ARC), нужно выключить переключатель пневматической подвески, прежде чем поднимать автомобиль домкратом.
3. Важно ослабить гайки крепления колеса на стороне амортизатора, который нужно заменить.
4. Нужно поднять шину с земли с помощью напольного домкрата и надежно поддержать автомобиль с помощью домкрата.
5. Завершить снятие колесных проушин и шины.
6. Снять три верхние гайки крепления стойки к кузову. На некоторых моделях автомобилей необходимо отсоединить конец рулевой тяги от нижней части узла стойки поворотного кулака.
7. Для этого может понадобиться съемник, чтобы отсоединить рулевую тягу от поворотного кулака. На некоторых других моделях требуется снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем можно снять узел стойки.
8. Кроме того, если в автомобиле есть система ARC, необходимо отсоединить электрические разъемы, воздуховод и датчик от сборки.
9. Затем отсоединить все ремни, стропы или компоненты, прикрепленные к стойке в сборе. При необходимости ознакомиться с руководством по ремонту автомобиля.
10. Когда ржавчина не позволяет повернуть крепежные болты, нужно нанести на резьбу проникающее масло.
11. Нужно ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которыми стойка крепится к поворотному кулаку, пока гайки не будут на одном уровне с нижним концом болтов.
12. Используя молоток, нужно осторожно вытолкнуть монтажные болты, снять гайки с монтажных болтов и завершить их извлечение.
13. Осторожно снять фланец стойки с поворотного кулака.

Если трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, нужно постучать резиновым молотком или деревянным бруском по поворотному кулаку, чтобы отделить от него стойку.

На других моделях может потребоваться раздвинуть шарнир поворотного кулака и стойки с помощью монтировки для разделения компонентов.

После того, как будет отсоединена стойка от поворотного кулака, нужно использовать кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы он не раскачивался. Затем снять стойку в сборе с автомобиля.

Способ без демонтажа стойки

Замена возможна и без снятия стойки. Итак, что для этого нужно:

1. Вывешивать колесо, после аккуратно убрать его.
2. Открутить болт крепления стойки стабилизатора, а затем снять ее.
3. Использовать шестигранник и удерживать им шток стойки. Это поможет ослабить гайку.
4. Поставить домкрат под палец шаровой. Нужно домкратить стойку, убирая нагрузку со второго домкрата. Стойка будет немного «люфтить».
5. Взять стяжки пружин и закрепить на витках.
6. Стянуть аккуратно пружину, затем опустить домкрат, который стоит под шаровой. Стойка в итоге уйдет вниз.
7. Нужно открутить опорный подшипник и шток. Чтобы это сделать шток опускает вниз и можно будет вытянуть «опорник».

Смазка опорного подшипника

Выделяют следующие смазки для опорника:

• пластичные;
• жидкие;
• газообразные;
• твердые.

Рекомендуются пластичные смазки. Они увеличивают работоспособность. Эксплуатационная эффективность у механизмов значительно улучшается с их помощью. Ими несложно будет смазать детали.

Замена подкрылков, чистка дренажной трубки и доработка стабилизатора

Запись получалась объёмной, поэтому спрятал описательные процессы под спойлер.

Часть первая. Замена подкрылков

Я думаю многим известно, что у многих возникает проблема с передними подкрылками, а точнее с их задней частью. Особенно ярко выражена у обладателей родных брызговиков. Проблема по своей сути простая, в зимний период или летом, цепляясь подкрылком за снег/землю/бордюр мы благополучно выламываем его часть. А дальше идут вопросы: где, как, что и почём?

Меня тоже не обошла стороной эта беда, точнее я машину купил уже с поломанными подкрылками в надежде их восстановить)
Так я и ездил. Ещё слушал мелкие шорканья, что в итоге оказалось от ветра колыхался маленький кусочек подкрылка, а я думал на тормоза.

Вспомнив про подкрылки занялся решением этой проблемы. Выхода было 2
1. Восстановить старые, путём припайки отломанных кусков и усиление места пайки (отломанные куски были сохранены)
2. Не мучиться и купить новые подкрылки, но как всегда я боялся увидеть их ценник (рено любит за мелкие детальки гнуть цену)

Ну с первым вариантом всё понятно, но нужно рассмотреть и второй вариант (вдруг, овчинка выделки не стоит, так и оказалось).
Тут как всегда поможет диалогис, приведу картинку из него, чтобы все знали о каких частях идёт речь.

На этой картинке красными кружками я выделил то о чём будет идти речь сейчас, а точнее:
Под номером 3 — задняя часть переднего подкрылка с левой стороны (Водителя) — 8200 073 428
Под номером 4 — задняя часть переднего подкрылка с правой стороны (пассажира) — 8200 073 429
Под номером 9 — пистон крепления подкрылков — 7703 077 435

А так же внесу немного ясности, когда я заказывал эти подкрылки (а было это в августе прошлого года), то цена на них была немного ниже чем сейчас.

В результате, решено было брать новые подкрылки, чтобы не мучиться со старыми. Так же изучив предложения, заказал аналоги т.к. они были дешевле оригинала на 100-150 рублей за штуку. И как думается, а как можно напортачить в пластике и что он не несёт никакой силовой нагрузки.

В итоге я заказал
На левую сторону Florimex FX211645B
На правую сторону Florimex FX211646B
А так же клипсы крепления Asam 30392

На клипсах, остановлюсь немного подробнее. Цена за оригинальную клипсу высока 50-80 рублей за одну штуку. Но в списке заменителей значились пистоны фирмы Asam, цена на них была 60 рублей и это за комплект из 10 штук. Не трудно посчитать сколько обошлась одна клипса.

Ну а теперь подробнее про сами подкрылки и их установку.
Первым делом снял старый подкрылок, особо не жалея пистонов (в запасе было 10 штук) хотя и их оставалось не много (были выломаны). И приступил к сравнению с вновь купленным

В итоге по своей форме они в точности совпали, так же совпали отверстия для креплений.
Единственный недостаток был брак литья в отверстиях, а именно небольшие наплывы пластика в отверстиях. От них легко избавился обычным ножом, место не просматриваемое, поэтому за красотой не следил)

Потом это дело установил, пистоны так же подошли идеально. Мазать мастикой или клеить шумоизоляцию не стал.
В итоге получил новые подкрылки за небольшие деньги.

Часть вторая. Чистка дренажной трубки

Данное действие обязательно при выполнении работ изложенных в предыдущей части, ввиду того что открывается изумительный вид на эту трубку и её легко снять для чистки. А так как она имеет два изгиба под 90 градусов её проблематично полностью вычистить из района дворников. Так же рекомендую по весне просто залезть и профилактически её прочистить.

В итоге когда снял левый подкрылок (со стороны водителя) увидел её, а так же увидел что она разъёмная и можно снять одну часть. На ощупь я понял, мы наглухо забиты.

Снимается она просто, маленькой отвёрткой отогнуть защёлку и тянуть на себя, так же снимает и клапан на её конце.
О количестве грязи в ней, говорить не буду, покажу

Почистив, когда попытался поставить её на место брызнул вдшкой на другой конец трубки, чтобы легче её надеть.

Часть третья. Доработка стабилизатора

Тут уже говорить много не нужно, часто у владельцев меганов появляется стук в подвеске, который трудно определить, и так же часто его причиной являются втулки стабилизатора. Небольшим решением этой проблемы является подкладывание под них плотных материалов.

Опять же сняв подкрылки открылся великолепный обзор на эти втулки. Поэтому я подложил под них куски старого ремня ГРМ, он какрас в меру прочный и в меру упругий.

Установка проста, ключом на 13 откручиваем гайку крепление втулки, подкладываем кусочек ремня и закручиваем до упора. Немного не удобно крутить, так как место ограниченно.

Спасибо всем кто прочитал, просмотрел или просто увидел