Задняя подвеска: устройство, схема, детали, пружины и стабилизатор

Назначение, устройство и виды подвесок автомобиля

Подвеска автомобиля представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих упругую связь между кузовом (рамой) и колесами (мостами) автомобиля. Главным образом подвеска предназначена для снижения интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), действующих на человека, перевозимый груз или элементы конструкции автомобиля при его движении по неровной дороге. В то же время она должна обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожной поверхностью и эффективно передавать ведущее усилие и тормозную силу без отклонения колес от соответствующего положения. Правильная работа подвески делает управление автомобилем комфортным и безопасным. Несмотря на кажущуюся простоту, подвеска является одной из важнейших систем современного автомобиля и за историю своего существования претерпела значительные изменения и усовершенствования.

  1. История появления
  2. Основные функции и характеристики подвески автомобиля
  3. Устройство подвески
  4. Классификация подвесок
  5. Зависимая подвеска
  6. Независимая подвеска
  7. Виды независимых подвесок
  8. МакФерсон
  9. Двухрычажная передняя подвеска
  10. Пневматическая подвеска
  11. Гидравлическая подвеска
  12. Спортивные независимые подвески
  13. Подвески типа push-rod и pull-rod

История появления

Попытки сделать передвижение транспортного средства мягче и комфортнее предпринимались еще в каретах. Изначально оси колес жестко крепились к корпусу, и каждая неровность дороги передавалась сидящим внутри пассажирам. Повысить уровень комфорта могли лишь мягкие подушки на сиденьях.

Зависимая подвеска с поперечным расположением рессоры

Первым способом создать упругую “прослойку” между колесами и кузовом кареты стало применение эллиптических рессор. Позже данное решение было позаимствовано и для автомобиля. Однако рессора уже стала полуэллиптической и могла устанавливаться поперечно. Автомобиль с такой подвеской плохо управлялся даже на небольшой скорости. Поэтому вскоре рессоры стали устанавливать продольно на каждое колесо.

Развитие автомобилестроения повлекло и эволюцию подвески. В настоящее время насчитываются десятки их разновидностей.

Основные функции и характеристики подвески автомобиля

У каждой подвески существуют свои особенности и рабочие качества, которые напрямую влияют на управляемость, комфорт и безопасность пассажиров. Однако любая подвеска вне зависимости от своего типа должна выполнять следующие функции:

  1. Поглощение ударов и толчков со стороны дороги для снижения нагрузок на кузов и повышения комфорта движения.
  2. Стабилизация автомобиля во время движения за счет обеспечения постоянного контакта шины колеса с дорожным покрытием и ограничения чрезмерных кренов кузова.
  3. Сохранение заданной геометрии перемещения и положения колес для сохранения точности рулевого управления во время движения и торможения.

Дрифт-кар с жесткой подвеской

Жесткая подвеска автомобиля подходит для динамичной езды, при которой требуется мгновенная и точная реакция на действия водителя. Она обеспечивает небольшой дорожный просвет, максимальную устойчивость, сопротивляемость крену и раскачиванию кузова. Применяется в основном на спортивных автомобилях.

Автомобиль класса “Люкс” с энергоемкой подвеской

В большинстве легковых авто применяется мягкая подвеска. Она максимально сглаживает неровности, однако делает автомобиль несколько валким и хуже управляемым. Если требуется регулируемая жесткость, на автомобиль монтируется винтовая подвеска. Она представляет собой стойки-амортизаторы с изменяемой силой натяжения пружины.

Внедорожник с длинноходной подвеской

Ход подвески – расстояние от крайнего верхнего положения колеса при сжатии до крайнего нижнего при вывешивании колес. Ход подвески во многом определяет “внедорожные” возможности автомобиля. Чем больше его величина, тем большее препятствие можно преодолеть без удара об ограничитель или без провисания ведущих колес.

Устройство подвески

Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных элементов:

  1. Упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей дорожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, пневмоэлементы и т.д.
  2. Демпфирующее устройство – гасит колебания кузова при проезде через неровности. Виды: все типы амортизаторов.
  3. Направляющее устройствообеспечивает заданное перемещение колеса относительно кузова. Виды: рычаги, поперечные и реактивные тяги, рессоры. Для изменения направления воздействия на демпфирующий элемент в спортивных подвесках pull-rod и push-rod применяются рокеры.
  4. Стабилизатор поперечной устойчивости – уменьшает поперечный крен кузова.
  5. Резино-металлические шарниры – обеспечивают упругое соединение элементов подвески с кузовом. Частично амортизируют, смягчают удары и вибрации. Виды: сайлент-блоки и втулки.
  6. Ограничители хода подвески – ограничивают ход подвески в крайних положениях.

Классификация подвесок

В основном подвески подразделяются на два больших типа: зависимые и независимые. Данная классификация определяется кинематической схемой направляющего устройства подвески.

Читайте также:
Тормозной барабан: устройство, принцип работы, плюсы и минусы

Зависимая подвеска

Колеса жестко связаны посредством балки или неразрезного моста. Вертикальное положение пары колес относительно общей оси не изменяется, передние колеса – поворотные. Устройство задней подвески аналогичное. Бывает рессорная, пружинная или пневматическая. В случае установки пружин или пневмобаллонов необходимо применение специальных тяг для фиксирования мостов от перемещения.

Отличия зависимой и независимой подвески

  • простая и надежная в эксплуатации;
  • высокая грузоподъемность.
  • плохая управляемость;
  • плохая устойчивость на больших скоростях;
  • меньшая комфортабельность.

Независимая подвеска

Колеса могут изменять вертикальное положение относительно друг друга, оставаясь в той же плоскости.

  • хорошая управляемость;
  • хорошая устойчивость автомобиля;
  • большая комфортабельность.

  • более дорогая и сложная конструкция;
  • меньшая надежность при эксплуатации.

Полузависимая подвеска

Полузависимая подвеска или торсионная балка – это промежуточное решение между зависимой и независимой подвеской. Колеса по прежнему остаются связанными, однако существует возможность их небольшого перемещения относительно друг друга. Данное свойство обеспечивается за счет упругих свойств П-образной балки, соединяющей колеса. Такая подвеска в основном применяется в качестве задней подвески бюджетных автомобилей.

Виды независимых подвесок

МакФерсон

Подвеска McPherson – самая распространенная подвеска передней оси современных автомобилей. Нижний рычаг соединен со ступицей посредством шаровой опоры. В зависимости от его конфигурации может применяться продольная реактивная тяга. К ступичному узлу крепится амортизационная стойка с пружиной, ее верхняя опора закрепляется на кузове.

Двухрычажная передняя подвеска

Поперечная тяга, закрепленная на кузове и соединяющая оба рычага, является стабилизатором, противодействует крену автомобиля. Нижнее шаровое соединение и подшипник чашки стойки-амортизатора дают возможность для поворота колеса.

Детали задней подвески выполнены по тому же принципу, отличие заключается лишь в отсутствии возможности поворота колес. Нижний рычаг заменен на продольные и поперечные тяги, фиксирующие ступицу.

  • простота конструкции;
  • компактность;
  • надежность;
  • недорогая в производстве и ремонте.
  • средняя управляемость.

Двухрычажная передняя подвеска

Более эффективная и сложная конструкция. Верхней точкой крепления ступицы выступает второй поперечный рычаг. В качестве упругого элемента может использоваться пружина или торсион. Задняя подвеска имеет аналогичное строение. Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.

Пневматическая подвеска

Роль пружин в этой подвеске выполняют пневмобаллоны со сжатым воздухом. При пневматической подвеске есть возможность регулировки высоты кузова. Также она улучшает показатели плавности хода. Используется на автомобилях класса люкс.

Гидравлическая подвеска

Амортизаторы подключены к единому замкнутому контуру с гидравлической жидкостью. Гидравлическая подвеска дает возможность регулировать жесткость и высоту дорожного просвета. При наличии в автомобиле управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески она самостоятельно подстраивается под условия дороги и вождения.

Спортивные независимые подвески

Винтовая подвеска, или койловеры – амортизационные стойки с возможностью настройки жесткости прямо на автомобиле. Благодаря резьбовому соединению нижнего упора пружины можно регулировать ее высоту, а также величину дорожного просвета.

Подвески типа push-rod и pull-rod

Данные устройства разрабатывались для гоночных автомобилей с открытыми колесами. В основе – двухрычажная схема. Основная особенность заключается в том, что демпфирующие элементы расположены внутри кузова. Конструкция данных типов подвески очень схожа, отличие заключается лишь в расположении воспринимающих нагрузку элементов.

Различие спортивных подвесок push-rod и pull-rod

Спортивная подвеска push-rod: воспринимающий нагрузку элемент – толкатель, работает на сжатие.

Спортивная подвеска pull-rod: воспринимающий нагрузку элемент работает на растяжение.

Такая конструкция снижает центр тяжести и обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля. Подвеска pull-rod имеет более низкий центр тяжести, чем push-rod. Однако на практике их общая эффективность примерно одинакова.

Детали задней подвески

В настоящее время технологии развиваются очень быстро, и это обстоятельство оказывает немалое влияние на конструктивные особенности автомобилей. Они год за годом становятся все более сложными, технологичными, безопасными и комфортными. Задняя подвеска современных машин существенно отличается от более ранних аналогов. Теперь они представляют собой весьма сложное устройство, в состав которого входит множество деталей, особенно, если рассматривать систему трехосного автомобиля.

Задняя полунезависимая подвеска

Зачастую именно этот тип задних подвесок встречается у переднеприводных автомобилей, которsq базируется на эластичной «П»-образной балке. К преимуществам здесь можно отнести предельную простоту конструкции, довольно высокую жесткость относительно поперечного направления, небольшой вес, а также то, что стабилизатор здесь работает весьма эффективно. Не лишена такая подвеска и недостатков, например, имеет место неоптимальное изменение развала колес автомобиля относительно друг друга, а также высокие требования к правильности геометрии дна кузова автомобиля.

Читайте также:
Моторное масло Роснефть полусинтетика 10W-40: отзывы профессионалов

Независимая подвеска и ее особенности

Этот тип подвески стали использовать для максимального повышения показателей управляемости автомобиля, а также повышения комфортабельности во время езды. Она устанавливается на стойках и имеет продольные, а также поперечные рычаги. К преимуществам здесь можно отнести то, что она неприхотлива, пружины позволяют компенсировать удары при поездке в условиях бездорожья, имеет доступную стоимость, просты в ремонте и имеют небольшой вес.

Что касательно недостатков, то многочисленные детали задней подвески во время ее работы могут издавать шум, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярной перевозке грузов нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя.

Многорычажная подвеска

Этот вариант позволяет обеспечить наилучший комфорт во время езды и повышает контроль управляемости автомобиля. К достоинствам этой конструкции можно отнести то, что здесь присутствует возможность устанавливать оптимальный угол развала колес, а также минимальный уровень шума.

Пружины используются изначально небольшой высоты, поэтому замены они требуют крайне редко.

Минусы также присутствуют – многорычажная система имеет довольно высокую стоимость конструкции и славится сложностью в ремонте, так как схема задней подвески такого типа довольно сложна.

Стабилизатор отрабатывает хорошо и компенсирует поперечные колебания кузова, но при длительной эксплуатации по плохим дорогам может выйти из строя. Если на этапе настройки будут правильно подобраны по показателям жесткости резиновые элементы, то она станет как будто подруливающая. Это говорит об индивидуальном изменении показателей схождения колес автомобиля, когда на них действует центробежная сила. В итоге удается исключить срыв в занос бокового колеса. Когда нужно поменять, например, пружины, то быстро справиться с работой тут не получится, так как придется выполнить большое количество опытно-конструкторских работ. Стабилизатор также не просто поменять и нередко проще отвезти авто в сервис, чем пытаться сделать это самостоятельно.

Примечательно, что многорычажная подвеска впервые начала использоваться в автомобилестроении еще в середине прошлого века. Теперь она достигла наибольшей популярности. Многорычажная конструкция позволяет достичь упругой связи между рамой и колесами. В итоге автомобиль становится более устойчивым в поворотах и на бездорожье. Многорычажная подвеска в большинстве случаев устанавливается на заднюю ось, но иногда может присутствовать и на передней. Такая подвеска не имеет строгой конструкции, так как она всегда зависит от конструктивных особенностей авто. Она может быть подруливающая, что очень удобно в эксплуатации.

Немного о стабилизаторе задней подвески

Если подробно рассматривать устройство задней подвески, то нужно обратить внимание на стабилизатор. Конструктивно эта деталь собой ничего сложного не представляет. Примечательно, что некоторые современные автомобили ввиду своих конструктивных особенностей заставляют использовать стабилизатор, центральная часть которого не прямая, а более сложной конфигурации. Их всегда производят из куска металлического цилиндрического профиля нужной длины и диаметра.

Сырьем здесь выступает специальный металл, благодаря которому при скручивании стабилизатор становится упругим. Центральная часть этого элемента неизменно фиксируется на двух точках к кузову или же подрамнику.

Стабилизатор у всех автомобилей разных размеров и может иметь ряд конструктивных особенностей в зависимости от того, какой тип подвески использован.

О пружинах

Задняя подвеска автомобиля неизменно включает в себя пружины. Ранее уже говорилось о том, что стабилизатор поперечной устойчивости позволяет сделать работу подвески в целом более плавной, так вот пружины служат для этой же цели. Если они просядут, а владелец автомобиля вовремя их не сменит, подумав, например, что многорычажная и подруливающая подвеска – надежная конструкция, то в скором времени попросту выйдут из строя амортизаторы. Это можно определить по повышенной валкости автомобиля в пробках. Изначально пружины имеют определенную высоту и рассчитаны на конкретную нагрузку. В ходе эксплуатации они могут уживаться и требовать замены. Поменять пружины самому можно, но это достаточно сложная работа, которая может потребовать наличие специального инструмента.

Читайте также:
Стабилизатор поперечной устойчивости Рено Сандеро: стойка и втулка стабилизатора

Заключение

Итак, теперь вы знаете, каких типов бывает задняя подвеска и как она устроена. Действительно, конструкция современных автомобилей довольно сложна, так как их стремятся сделать максимально комфортными и при этом безопасными. Главное, всегда следить, чтобы детали подвески были в исправном состоянии, а при необходимости своевременно осуществлять их замену.

Задняя подвеска автомобиля: что это, устройство, как работает

Торсион жестко связывает между собой задние колеса, что заметно снижает комфорт и управляемость машиной на «плохих» трассах. В грузопассажирских версиях пружины часто заменяют рессорами и амортизаторами. Многорычажные конструкции в переднеприводных авто используют только в моделях высокого класса.

Неровности дорожного покрытия создают тряску, которая чувствуется в салоне авто. Тогда поездка становится крайне некомфортной для пассажиров. Передняя и задняя подвески автомобиля поглощают идущие с дороги удары и гасят колебания. Рассмотрим назначение, принцип работы и составляющие конструкции для заднего моста машины.

Что такое задняя подвеска

Подвеска как совокупность механизмов представляет прослойку, соединяющую кузов автомобиля с колесами.

Для чего нужна

Важная часть ходовой – задняя подвеска – нивелирует дорожные неровности, создает плавный ход, повышая удобство для водителя и пассажиров при поездке.

Конструкция реализует и ряд других функций:

  • физически формирует связь колеса (неподрессоренная масса) с рамой или кузовом (подрессоренная масса);
  • противостоит заносам и опрокидыванию машины в поворотах;
  • дополнительно участвует в торможении.

Выполняя перечисленные задачи, задняя подвеска способствует лучшей проходимости автомобиля.

Устройство подвески

По характеру действия все детали и механизмы задней подвески делятся на три основные группы:

  1. Упругие устройства (торсионы, пружины, неметаллические части) – передают на кузов воздействующие с дорожного полотна вертикальные силы, и снижают таким образом динамические нагрузки.
  2. Направляющие элементы (рычаги) – воспринимают продольные и боковые силы.
  3. Демпфирующие узлы – гасят колебания силового каркаса автомобиля.

Крепежами задней подвески служат резинометаллические втулки и шаровые опоры.

Переднеприводного автомобиля

Задний мост переднеприводных авто испытывает меньше нагрузок в движении, поэтому элементы подвески служат дольше. Современные иномарки и машины отечественного производства чаще комплектуют недорогими, простыми в облуживании зависимыми подвесками с торсионной балкой. Такое решение снижает издержки производителя и конечную стоимость автомобиля.

Как сохранить подвеску своего авто

Торсион жестко связывает между собой задние колеса, что заметно снижает комфорт и управляемость машиной на «плохих» трассах. В грузопассажирских версиях пружины часто заменяют рессорами и амортизаторами. Многорычажные конструкции в переднеприводных авто используют только в моделях высокого класса.

Заднеприводного автомобиля

Привод на задний мост легковых машин налагает на подвеску дополнительные требования по надежности, поэтому в конструкции таких авто чаще применяют многорычажку. Ступицы скатов при этом крепят продольными и поперечными рычагами в количестве не менее четырех штук.

Подвески заднеприводных автомобилей обеспечивают беспримерную мягкость хода и низкий уровень шума.

Элементы задней подвески

От исправности задней подвески зависит безопасность передвижения, поэтому важно знать составляющие части узла.

В систему входят:

  • Продольные маятниковые рычаги. Не допускают колебаний колес в горизонтальной плоскости.
  • Поперечные рычаги (по два для каждого ската). Сохраняют сход-развал автопокрышек и удерживают последние в строго перпендикулярном положении относительно дороги;
  • Стабилизатор поперечной устойчивости. Уменьшает боковые крены при маневрах.
  • Стойки стабилизатора. Работают на поперечную устойчивость автомашины.
  • Амортизатор.

Для задней подвески важны показатели жесткости амортизаторов и стабилизаторов, длина рычагов. А также степень демпфирования амортизирующих механизмов.

Многообразные вариации задних подвесок можно, тем не менее, разделить на три основных вида:

  1. Зависимая конструкция. Пара задних колес жестко соединена осью, балкой либо разрезным или неразрезным мостом. Часто встречаются комбинации подвесок, предусматривающих установку моста с рессорой (зависимая, рессорная), пружиной (зависимая, пружинная) и пневмоэлементами (пневматическая, зависимая). При связи колес жесткой балкой нагрузка прямиком передается с одного борта на другой: тогда поездка мягкостью не отличается.
  2. Полунезависимая подвеска. Здесь используют ту же балку, но с характеристиками торсиона. Либо последний встраивают в балку. Такая конструктивная особенность добавляет плавность хода, так как торсион смягчает напряжение, передающееся с одного ската на другой.
  3. Независимый тип. Колеса, соединенные осью, справляются с нагрузками самостоятельно. Независимые подвески бывают пневматическими и торсионными.
Читайте также:
Механическая коробка передач: принцип работы для чайников, как работает МКПП

Третий вариант механизмов наиболее прогрессивный, но сложный и дорогой.

Принцип работы

Автомобильная подвеска работает следующим образом:

  1. Когда машина наезжает на препятствие, колесо приподнимается над горизонталью трека, меняя положение тяг, рычагов, поворотных узлов.
  2. Тут же приходит в действие амортизатор. Одновременно пружина, бывшая до этого в свободном состоянии, сжимается под воздействием кинетической энергии толчка автопокрышки по направлению от плоскости земли – вверх.
  3. Упругое сжатие амортизатора с пружиной смещает шток: резинометаллические втулки частично поглощают передающиеся на кузов автомобиля удары и вибрацию.
  4. После происходит естественный обратный процесс. Только что сжатая пружина всегда стремится распрямиться и вернуть амортизатор, а с ним и колесо в первоначальное положение.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА — устройство и ремонт

Рис. 17. Детали задней подвески

Амортизатор 8 (рис. 18) задней подвески гидравлический, телескопический, двустороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штыревое: лток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6, чашку 2 и опорные шайбы 3. Между пружиной 1 и опорой 5 установлена изолирующая прокладка 4. Нижняя часть пружины упирается в чашку 7. Детали амортизатора показаны на рис. 19.

Рис. 18. Крепление амортизатора

  • В ступице 13 (см. рис. 18) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 имеет переходную посадку. Он фиксируется в ступице стопорным кольцом 16, а на оси 14 гайкой 15. Ось колеса своим фланцем крепится болтами 10 к фланцу балки задней подвески. К ступице колеса крепится болтами и установочными штифтами 17 тормозной барабан 11.

Рис. 19. Детали амортизатора задней подвески

1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба; 5 — диски клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — дистанционная втулка; 13 — резервуар; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка; 17 — прокладка; 18 — защитное кольцо штока; 19 — сальник; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — направляющая втулка штока; 22 — цилиндр; 23 — обойма клапана сжатия; 24 — пружина впускного клапана; 25 — тарелка клапана сжатия; 26 — дроссельный диск клапана сжатия; 27 — диски клапана сжатия; 28 — корпус клапана сжатия; 29 — резинометаллический шарнир.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

  • Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте заднюю дверь и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову. Снимите колпаки ступиц колес и ослабьте гайки крепления задних колес. Затем вывесьте заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
  • Снимите трос стояночного тормоза в сборе, для чего:
  • отсоедините крепление троса к кузову и к рычагам подвески;
  • снимите тормозные барабаны;
  • отсоедините наконечники троса от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.
  • Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна продольного рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси. Установив подставки под кронштейны рычагов подвески, опустите автомобиль. Открутите гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 18) и резиновые подушки 6. Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожухи штоков и буфера хода сжатия.
  • Отсоедините кронштейны рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами. Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены тормозного щита или ступицы колеса отверните болты 10 крепления оси.ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит в сборе с тормозными колодками, а ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12. Без необходимости не рекомендуется стягивать ступицу с подшипника оси, так как при этом возможно повреждение подшипника. Если же возникла необходимость замены подшипника, первоначально выпрессуйте ось 14 ступицы. При этом внутренняя половина внутреннего подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 16 и выпрессуйте подшипник 12, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы.
  • При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением для замены резинометаллического шарнира во втулке рычага подвески выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.
Читайте также:
Масло Лукойл: подбор, отзывы, выбор синтетика или полусинтетика

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРОВ

  • Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:
  • после снятия опоры 15 (рис. 19) буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом для гайки корпуса амортизатора, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями, выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость; используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали. Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессуйте в цилиндр. Гайку резервуара затяните.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке не подвергайте действию растворителей.

Рычаги подвески

  • Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных работ и рихтовка подвески не допускаются. Приспособлением для контроля рычагов задней подвески проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.
  • Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности замените рычаги подвески.
  • Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их замените при разрывах и одностороннем выпучивании резины, при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины

  • При обнаружении осмотром трещин или деформаций витков замените пружину новой. Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков, затем приложите к ней нагрузку 295 кгс. Длина пружины под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм, смените ее маркировку на зеленую (класс Б).
  • Сжатие пружины проводят по оси пружины подвески, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизатора и кузова. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. При необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления

  • Проверьте состояние и работоспособность амортизаторов:
  • при вертикальном положении амортизатора (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение—сжатие, после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих шумов, а также подтекания жидкости.
  • При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы:
  • убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление для замены резиновых втулок в проушинах амортизаторов;
  • проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 18) крепления штока, замените их, если они разрушены или повреждены;
  • проверьте состояние буфера хода сжатия и защитного кожуха штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, его замените. Буфер хода сжатия замените при его разрушении или повреждении.

Ступицы колес, подшипники

Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражатель-ного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при зтом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса, а для запрессовки — оправку для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса. Ступицу напрессуйте оправкой.

Читайте также:
Бортовой компьютер Рено Сандеро

СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

• Сборку и установку задней подвески проведите в порядке, обратном разборке и снятию с учетом следующего:

запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводят на прессе трубчатой оправкой с наружным диаметром 6 и внутренним 20 мм;

амортизатор установите так, чтобы точка А на нижней чашке была обращена в сторону колеса (см. рис.18);

гайки крепления нижних проушин амортизаторов и рычагов крепления к кронштейнам кузова затяните соответственно моментами 7,6—9,8 и 6,8— 8,4 кгс • м при статической нагрузке автомобиля 320 кг (4 человека на сиденьях и 40 кг груза в багажнике);

гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затяните моментами 3,2—4,1 кгс • м;

при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следят за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо и запрессуйте ось ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку оси и затяните ее моментом 19—23 кгс • м, одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях;

на заднюю подвеску установите пружину того же класса, какой установлен на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружины такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса Б. Но недопустима установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса Б. Пружины класса А маркируются желтой краской на внешней стороне средних витков, класса Б — зеленой. После установки подвески прокачивают тормозную систему.

Задняя подвеска автомобиля: виды и какую лучше выбрать

Какая бывает задняя подвеска в легковых автомобилях? Разберём особенности каждой из них и определимся, какая лучшая под конкретные задачи. Как проводится диагностика и ремонт и можно ли это сделать самостоятельно.

Как и передняя подвеска , задняя также бывает зависимая и независимая. Их существует несколько принципиальных схем. Некоторые из них перекачивали с «передка» автомобиля, поэтому не удивляйтесь, если услышите знакомые названия.

Назначение

Здесь кратко скажу. Она предназначена для комфортного перемещения пассажиров и обеспечения безопасности движения. Ничего это не напоминает? – Правильно, передняя и задняя подвеска автомобиля служат одной и той же цели.

Есть одно отличие. Так как, на «передке» машины установлены органы управления авто, то есть, поворачиваемые колеса, то её неисправности могут привести к более печальным последствиям. Задняя подвеска менее критичная в плане обеспечения безопасности, особенно на переднеприводных автомобилях. Но пренебрегать её состоянием не стоит, это чревато серьёзными последствиями.

Из чего состоит

Устройство задней подвески автомобиля частично схоже с передним типом, особенно, когда речь идет о независимой схеме. В каждой из них есть элементы, выполняющие одинаковые функции:

  1. Упругие – пружины или рессоры. Смягчение ударов колес о дорогу.
  2. Гасящие – это амортизаторы. Они гасят колебания кузова, обеспечивают прижимную силу колеса к поверхности на поворотах и проездах препятствий.
  3. Связывающие – они соединяют колеса с силовыми элементами кузова. Задают траекторию движения колес и автомобиля в целом. Это стабилизаторы, рычаги, тяги, стойки.

Те, кто знакомился с устройством подвески автомобиля , уже знают назначение и принцип работы каждого из них. Я не вижу смысла описывать это повторно. Хочется отметить, что задняя подвеска любого транспортного средства является единым узлом. При выходе одной детали, весь узел перестает работать адекватно, поведение автомобиля на дороге ухудшается. Поэтому, при возникновении стука или люфта любого элемента, нужно проводить своевременный ремонт задней подвески автомобиля.

Читайте также:
Антифриз красный, зеленый, синий: в чем разница, какого цвета бывает, чем отличается

Какие виды существуют

Разделяют зависимую и независимую схему. У каждой из них есть свои отличительные особенности с минусами и плюсами. Каждую из них рассмотрим в отдельности.

Зависимая задняя подвеска автомобиля

Это одна из самых простых и старых типов. История её тянется от конных повозок. Здесь два колеса надежно соединены между собой мостом. При наезде на препятствие одним колесом, второе, расположенное на этой оси, также реагирует на изменение положения «соседа». Грубо говоря, одно колесо зависит от другого. Поэтому этот вид задней подвески называется «зависимым».

В качестве упругих элементов в устройстве применяются пружины. На грузовых автомобилях и старых моделях легковых машины использовались рессоры, например, «Москвич 412». Демпфирующими деталями служат амортизаторы.

Из недостатков можно отметить:

  1. Уменьшение пятна контакта одного колеса при наезде на кочку противоположным колесом.
  2. Большие крены кузова при прохождении поворотов.
  3. Низкий уровень комфорта при движении.

Для устранения второго побочного эффекта от использования такого типа задней подвески, в её устройстве используют стабилизатор поперечной устойчивости . Он минимизирует крены кузова, предотвращает смещение моста в поперечном направлении при прохождении поворотов.

В данной схеме широко применяется система штанг. Они удерживают задний мост от смещения в продольном направлении. Грубо говоря, он держится на раме благодаря им. Поэтому любая неисправность в их устройстве приведет к продольным перемещениям колес, а это чревато потерей устойчивости авто на дороге.

Плюсы:

  1. Простота конструкции;
  2. Надежность соединения двух колес задней оси;
  3. Низкая стоимость обслуживания и ремонта задней подвески.

В последние годы от такого вида ходовой стараются уйти. В современных авто используют два других типа. Их установка зависит от ценового сегмента автомобиля и его комплектации. Рассмотрим их.

Полузависимая задняя подвеска автомобиля

Это переходной вариант между независимым и зависимым типом ходовой. Предназначен для минимизации недостатков последней схемы.

Здесь применяется вместо жесткого моста торсионная балка. Она обладает небольшой упругостью и способностью к скручиванию. Таким образом, уменьшается побочный эффект от жесткого соединения колес. Да, здесь они тоже жестко соединены между собой, что добавляет достоинств этому типу задней подвески.

Другими словами, такой тип ходовой позволяет колёсам, расположенным на одной оси, перемещаться в вертикальном направлении независимо друг от друга до определенного момента. Амплитуда движения ограничено упругостью балки.

В этой схеме также используются амортизаторы и пружины в качестве упругих и демпфирующих элементов. Вместо штанг балка соединяется с кузовом рычагами, которые расположены продольно кузову.

Достоинства:

  1. Простота и надежность.
  2. Невысокая стоимость обслуживания и ремонта задней подвески.
  3. Улучшенная управляемость автомобилем.
  4. Повышенный комфорт движения в сравнении с зависимой подвеской.

Применяют такой тип в переднеприводных автомобилях среднего ценового сегмента. В редких случаях его можно встретить в заднеприводных машинах.

Видео, как работает полузависимая задняя подвеска:

Независимая задняя подвеска

Из названия понятно, что два колеса одной оси двигаются независимо друг от друга. Здесь всё просто, наезд на кочку одним колесом никак не сказывается на положении соседнего колеса относительно горизонтального положения. То есть, если одно поднимается, то второе остается в начальном положении.

Популярные типы задних независимых подвесок:

  1. Стойки Макферсон;
  2. Рычажная схема с двумя или больше рычагами.

Макферсон – устройство и принцип работы идентичен передней подвеске автомобиля. Обладает такими же достоинствами и недостатками.

Рычажный тип бывает двухрычажный и многорычажный.

Первый тип задней независимой подвески автомобиля используется два поперечных рычага, расположенных сверху и снизу колеса. Они крепят колесо к кузову и не позволяют ему перемещаться в продольном направлении.

Из недостатков можно отметить – она менее мягкая, чем Макферсон и хуже «рулится». Наличие дополнительного рычага увеличивает стоимость обслуживания и ремонта задней подвески.

Второй тип – «многорычажка». В её устройстве может насчитываться до восьми рычагов. Это улучшенная версия «двухрычажки». За счет добавления дополнительных рычагов, улучшился комфорт во время движения автомобиля и его управляемость.

Недостатки:

  1. Высокая стоимость обслуживания и ремонта.
  2. Она увеличивает начальную стоимость машины.
  3. Больше элементов в конструкции – сложнее обслуживание и ремонт.
Читайте также:
Эксплуатация и обслуживание автомобиля, уход за машиной

Какую лучше выбрать

Всё зависит от полноты вашего кармана и условий эксплуатации автомобиля.

Для гражданских автомобилей среднего ценового сегмента предпочтительнее скручиваемая балка в задней подвеске. Она не прихотливая в обслуживании и не дорогая в ремонте. Для повседневной эксплуатации авто она хорошо выполняет все свои функции. Её с головой хватит среднестатистическому автолюбителю в городе и на трассе.

Независимая подвеска больше подойдет для внедорожников с полным приводом. На бездорожье необходимо, чтобы колеса задней оси работали независимо друг от друга. Это повышает не только комфорт движения, но и обеспечивает максимальную проходимость транспортного средства.

Допустим, при преодолении препятствия на бездорожье, важны диагональные возможности передней и задней подвески. При проезде через большой холм одной стороной машины, зависимая подвеска не позволит удержать кузов автомобиля в горизонтальном положении. Есть большая вероятность опрокидывания, противоположное колесо будет без толку крутиться, не цепляясь за грунт.

Независимый тип подвески будет удерживать кузов машины в горизонтальном положении максимально долго. Он позволит противоположному колесу не потерять сцепление с дорогой. Это даёт возможность ему при полном приводе эффективно вращаться и преодолеть препятствие (ещё зависит от хода подвески).

Если планируете возить большие грузы, использовать авто в качестве коммерческого транспорта, то присмотритесь к зависимой подвеске с рессорами. Они выносливее пружин, которые быстро теряют упругость и «просаживаются» при длительной перевозки тяжестей. В данном случае на управляемость и максимальный комфорт закрывают глаза.

Немаловажную роль играет цена. Независимая ходовая, особенно «многорычажка» стоит космических денег в обслуживании и ремонте.

Поэтому оптимальным вариантом для гражданских легковых автомобилей является полузависимая подвеска со скручиваемой балкой.

Неисправности задней подвески и её диагностика

К ним относятся:

  1. Стук и металлический скрежет. Это признак порванных втулок и сайлентблоков .
  2. Потеря устойчивости, машина становится «расхлябанной» даже на ровной дороге.
  3. Утрата упругости задних пружин. Это проявляется касанием колеса локера (подкрылка) при загруженном багажнике на неровной дороге. Если пружины просели, то даже три человека на заднем диване будут виной «чиркания» колесом об подкрылок во время движения по пересеченной местности.
  4. Потеря демпфирующих способностей амортизаторов.

Диагностировать неисправности задней подвески можно по первым признакам в движении, которые озвучил или на подъёмнике. В последнем случае проверка ходовой ничем не отличается от обычной диагностики подвески.

Ремонт и можно ли самому это сделать

Да, отремонтировать заднюю подвеску можно самостоятельно, но цена и усилия зависят от её устройства. Если в ней много рычагов, то стоимость будет высока, а затраченные усилия не компенсируют сэкономленных денег на СТО.

С полузависимой схемой задней подвески работать проще. Она более компактная, есть больше места, чтобы подлезть к болтам и гайкам её элементов. Небольшое количество деталей упрощает их замену. В большинстве случаев ремонт сводится к замене амортизаторов или сайлентблоков с втулками. Они чаще выходят из строя. Могут «просесть» пружины, но это бывает реже.

То же самое касается зависимого типа ходовой. Часто требуют замены резинометаллические элементы и амортизаторы. Если рессорная подвеска, то рессоры «ходят» очень долго, даже обрыв одного листа не повлияет на ходовые качества автомобиля. Поэтому на них часто даже не обращают внимания при диагностике.

Спасибо за внимание. Будут вопросы – задавайте в комментариях. Рад всем помочь.

Устройство передней и задней подвесок. Виды подвесок

Ходовая часть несет кузов над дорогой. Поскольку в кузове находятся водитель и пассажиры, нести его надо аккуратно и безопасно независимо от скорости движения и качества покрытия дороги.

Ходовая часть любого легкового автомобиля состоит из подвесок и колес. Подвесок в автомобиле две — передняя и задняя, а колес обычно четыре.

Назначение и виды подвесок

Если бы дорога всегда была абсолютно ровной и автомобиль двигался по ней только прямо, не поворачивая, то без подвески можно было бы обойтись. Но в реальной жизни так не бывает.

Схема работы зависимой подвески

При проезде неровностей кузов автомобиля начинает раскачиваться. Эти колебания не только неприятны для сидящих в автомобиле, но и небезопасны. При значительной раскачке, когда кузов движется вверх, снижается сцепление колес с дорогой. При очень сильном раскачивании (автомобиль подпрыгнул на неровности при движении на большой скорости) может произойти отрыв колес от дороги.

Читайте также:
Как выбрать моторное масло для бензинового двигателя

Похожие явления происходят с автомобилем при крутом повороте. Поэтому удары надо смягчать, колебания кузова надо гасить, а чрезмерный крен в повороте — предотвращать. Эти задачи в автомобиле выполняет подвеска.

Схема работы независимой подвески

Подвеска автомобиля бывает двух основных типов — зависимая и независимая. Принципиальное различие между этими двумя типами подвески заключается в том, как подвеска реагирует на проезд неровности.

Зависимая подвеска воспринимает неровность обоими колесами данной оси, несмотря на то, что на неровности оказалось только одно колесо. Независимая подвеска воспринимает неровность лишь одним из двух колес.

С точки зрения безопасности и комфорта, независимая подвеска всегда предпочтительнее. С точки зрения конструкции и стоимости, независимая подвеска сложнее и, соответственно, дороже зависимой. В современных моделях автомобилей спереди практически всегда применяется независимая подвеска, а сзади — либо зависимая, либо независимая.

Устройство и работа передней и задней подвесок

За смягчение ударов в подвеске отвечают упругие элементы (пружины, рессоры или торсионы), за гашение колебаний отвечают амортизаторы, а за предотвращение крена в повороте — стабилизаторы поперечной устойчивости. Упругие элементы подвески поглощают энергию удара за счет внутреннего трения, возникающего при их деформации.

В современных легковых автомобилях в качестве упругих элементов чаще всего применяются пружины. Рессоры и торсионы встречаются в основном в подвесках внедорожников.

Схема амортизатора: 1 — верхняя проушина; 2 — защитный кожух; 3 — шток; 4 — цилиндр; 5 — поршень с клапанами сжатия и «отбоя»; 6 — нижняя проушина; 7 — рычаг подвески; 8 — кузов автомобиля

Амортизаторы гасят колебания путем сопротивления смещению подвижных деталей подвески. Сопротивление возникает внутри амортизатора при перетекании рабочей жидкости. Перетекание из одной полости в другую происходит через калиброванные отверстия с клапанами.

Свободное пространство цилиндра может быть заполнено газом под давлением. Это создает дополнительное сопротивление перетеканию жидкости. Тем самым повышается жесткость амортизатора. Такие амортизаторы называются газонаполненными.

Траектория смещений колеса относительно кузова при работе подвески имеет большое значение для устойчивости автомобиля при движении и тщательно рассчитывается при конструировании автомобиля. Траектория задана геометрией рычагов и поворотного кулака. Ход подвески ограничен буферами (отбойниками).

Существует несколько типовых конструкций подвески, различающихся количеством и взаимным расположением рычагов. Рычаги крепятся к кузову или подрамнику через резинометаллические шарниры — сайлентблоки (рис. Схема подвески). С поворотным кулаком рычаги соединены через шаровые шарниры — шаровые опоры.

Все шарниры подвески подвержены износу в процессе эксплуатации автомобиля, поэтому они требу¬ют регулярной проверки технического состояния.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости и для чего он нужен?

Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для предотвращения чрезмерного крена кузова в повороте.

В передней подвеске стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом, а сзади его устанавливают не всегда. Обычно применяется стабилизатор торсионного типа, работающий на скручивание. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости, закрепленная на кузове или подрамнике, шарнирно соединяется с рычагами подвески. При крене кузова штанга закручивается, создавая сопротивление и выравнивая тем самым положение кузова.

Что такое клиренс автомобиля?

Что такое клиренс автомобиля?

Согласно ГОСТу дорожный просвет – расстояние между низшей точкой центральной части автомобиля и опорной поверхностью. Под центральной частью авто подразумевается часть, ограниченная двумя плоскостями: параллельной продольной плоскостью и равностоящей от внутренней поверхности колёс.

Другими словами, клиренс – расстояние между низом автомобиля и дорогой, максимальная высота препятствия, за которое не зацепится днище.

Величина клиренса влияет на проходимость, устойчивость автомобиля на высоких скоростях, маневренность. Малый дорожный просвет характерен для автомобилей спортивного типа, большой – для автомобилей с высоким клиренсом, например внедорожник. Определить ту низшую точку автомобиля, от которой измеряют клиренс, непросто.

В одних моделях это будет выступающая часть выхлопной системы или прикреплённая к днищу запаска, в других – элементы подвески, части моторного отсека, поддон картера, не говоря уже о переднем бампере. Такие нюансы усложняют процедуру измерения клиренса.

Читайте также:
Карданный вал авто: части кардана, характеристики, длина, конструкция, вращение

Как правильно измерить клиренс автомобиля?

Знать величину дорожного просвета своего автомобиля не только в сантиметрах, но и представлять это расстояние визуально – залог комфортного вождения и экономии денежных средств на внеплановых ремонтах. Изучив конструктивные особенности элементов, находящихся вдоль днища авто, можно быстро научиться пропускать препятствия, встречающиеся на дороге.

А измеряют величину дорожного просвета обычной линейкой на специальной смотровой яме с ровными рампами. Перед тем как начать делать замеры, необходимо убедиться в том, что давление в шинах соответствует норме, а также убрать из машины всё лишнее. Общепринятой единицей измерения клиренса являются миллиметры. Делать замеры правильней на нескольких нижних точках: дорожные просветы под осями и под картером двигателя. У разных автомобилей эти значения будут варьироваться. Усреднённые размеры дорожного просвета от нижней точки переднего бампера до поверхности дорожного полотна:

клиренс легковых автомобилей – 1400-2000 мм;
паркетники – 1800-2500 мм;
внедорожники – 2000-3500 мм.

Дорожный просвет на уровне кромки переднего бампера измеряют в первую очередь, ведь это место наиболее страдает при парковании и вождении в зимний период. Для защиты бампера от механических повреждений устанавливают отключаемый парктроник или же пластиковую «юбку».

При движении по пересечённой местности возрастает риск пробоя поддона картера, поэтому на двигатель необходимо установить защиту. Можно сравнить клиренс автомобилей под картером:

легковые автомобили – 1200-1700 мм;
паркетники – 1700-2100 мм;
внедорожники – 2000 мм и более.
Легковые автомобили с высоким клиренсом считаются, если значение превышает 1700мм.

Как увеличить клиренс автомобиля?

Регулировка величины дорожного просвета автомобиляЧасто возникает необходимость в увеличении клиренса автомобиля. Это может быть связано с тем, что автомобиль своими колесами начинает задевать подкрылки, брызговики могут тащиться по дорожному покрытию или же защитой картера либо днищем цеплять неровности дороги. Еще одна причина для регулировки величины дорожного просвета – это перспектива частой езды на груженом автомобиле по грунтовым дорогам.

У автомобилей, оборудованных пневматической или пневмогидравлической подвеской, регулировка дорожного просвета не требует дополнительных технических приспособлений. Регулировка интегрирована в общую систему настроек авто. У легковых автомобилей используются в качестве пневматического упругого элемента пневмобаллоны рукавного типа. Кроме того, могут применяться амортизаторы с возможностью регулирования клиренса.

В большинстве остальных случаев может помочь такая несложная операция, как установка проставок.

Пластиковые, полиуретановые или алюминиевые проставки устанавливают между опорной частью стойки и кузовом. Полиуретановые проставки могут сжиматься, алюминиевые не деформируются, но могут вызывать зимой коррозионные процессы. Наименее всего деформируются пластиковые проставки.

Можно вставить проставки из жёсткой резины между витков пружин. Увеличение дорожного просвета будет минимальным, комфортность езды уменьшится из-за увеличения жёсткости, но снизится раскачивание. На заднюю часть автомобиля могут устанавливаться регулируемые проставки. Их конструкция позволяет получить желаемый размер дорожного просвета. При такой регулировке возможно изменение угла оси поворота передних колес, угла освещения фар и параметра регулятора тормоза. Ещё один способ увеличить дорожный просвет – поставить колёса большего радиуса, но такая замена имеет свои нюансы.

В любом случае для проведения регулировки величины дорожного просвета необходимы веские причины, так как при улучшении одних показателей ухудшаются другие. В основном все зависит от того, на каких дорогах эксплуатируется автомобиль.
Краткие итоги

Дорожный просвет автомобиля – величина непостоянная, со временем она уменьшается за счёт постепенного износа рессор, пружин, шин. Поэтому периодическая регулировка клиренса не помешает.

Не стоит забывать о том, что на способность автомобиля проходить разные препятствие влияет не только величина клиренса, но и форма переднего бампера, длина свесов, колёсной базы. Рассматривать проходимость автомобиля необходимо в комплексе. Ведь практика показывает, что порой небольшая легковая машина способна с лёгкостью преодолевать ямы и косогоры, в отличие от высоких внедорожников, которые передвигаются по контуру.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: