Замена и притирка клапанов ваз 2114

Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками

Двигатель – железное сердце автомобиля, требующее постоянного внимания, обслуживания. Своевременная замена масла, сальников, деталей, отработавших свой ресурс, регулировка зазоров, позволят продлить срок эксплуатации. Тема статьи – рассмотрение симптомов выхода из строя, замена клапанов автомашины ваз 2114 с восьми клапанным мотором. Поэтому если вам предстоит замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

• Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
• Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

• заметная потеря мощности двигателя;
• «троение» мотора, проявляющееся при работе на различных нагрузках (один, несколько цилиндров сбоят, в камере сгорания смесь не воспламеняется, загорается с задержкой, израсходуется не полностью, возникает явление детонации);
• заметное увеличение расхода топлива;
• автомашина двигается рывками, «плавают» обороты холостого хода;
• появление нагара, копоти на свечах зажигания;
• посторонние стуки, шумы в моторном отсеке.

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

1. Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
2. Поднять капот.
3. Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
4. На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

• Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).
• Убедиться в поступлении топлива. На холодном моторе подключить форсунки, отключить разъем управления модулем зажигания. Вывернуть свечи. Стартером прокручивать двигатель в течение семи – десяти секунд. Резьба свечных посадочных мест залита топливом – норма. Сухие отверстия – проблемы с подачей горючего. Возникают вопросы к топливной системе, электронному блоку управления.

Компрессионный метод испытаний

Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

• Кольца на поршне стерлись.
• Клапана неплотно прилегают.
• Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
• Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Подготовительные работы перед заменой клапанов

Изучение инструкций, просмотр видео в Интернет, посещение тематических форумов, приобретение понимания порядка действий.

Подбор инструментов, запасных частей, материалов, измерительных приборов, приспособлений.

Для работы понадобятся:

• Наборы гаечных ключей различных типов (рожковые, накидные, головки, вороток с трещоткой).
• Отвертки плоская, крестообразная.
• Молоток, металлическая трубка длиной 15 см. внутренним диаметром 15 мм.
• Домкрат (случай отсутствия смотровой ямы).
• Компрессометр.
• Набор клапанных регулировочных шайб.
• Набор щупов для измерения зазоров.
• Приспособление для отжима клапана.
• Длинный пинцет.
• Электрическая дрель с возможностью регулировки оборотов, реверсом.
• Комплект новых впускных, выпускных клапанов.
• Седла, сальники, направляющие, колпачки маслосъемные.
• Съемник сальников.
• Штангенциркуль (микрометр).
• Моторное масло.
• Паста (порошок, разводится маслом) для притирки клапанов.
• Ветошь.

Пошаговый алгоритм замены клапанов на ваз 2114

1. Работы производить на холодном двигателе. Исключаются ожоги. Последующие регулировки предусматривают температуру до 25 градусов Цельсия. Предпочтительное место – гараж. Потребуется смотровая яма, электрическая розетка. Стол, верстак позволят удобно разложить инструменты, узлы, детали, комфортно разбирать, собирать головку блока.
2. Обеспечить доступ к двигателю. Процесс разборки включает отсоединение многочисленных похожих электрических проводов, шлангов системы подготовки, подачи воздуха. Наличие подписанных бирок, закрепленных на снятых трубопроводах, проводах, исполнит роль шпаргалки, значительно облегчит жизнь автомобилисту, не занимающемуся постоянно ремонтом двигателей. Внимание должно быть мобилизовано на поиск, устранение поломок.

• Снять минусовый провод аккумуляторной батареи.
• Ослабить крепящие хомуты, стянуть резиновые патрубки.
• Открутить крепежи, извлечь воздушный фильтр.
• Свинтить два болта, убрать трос газа с треугольным кронштейном.

1. Разобрать верхушку двигателя.

• Удалить крышку (крепится тремя винтами),
• Отвернуть катушку зажигания (три болта).
• Маркировать, отключить высоковольтные провода, вывернуть свечи.
• Убрать нижнюю защиту (4 точки крепления М8), находясь в смотровой яме (другой вариант — используя домкрат, поднять переднюю часть машины).
• Слить охлаждающую жидкость из блока (пробка на блоке снизу).
• Демонтировать дроссельный узел, датчик положения заслонки, регулятор холостого хода.
• Снять крышку головки блока. Проверить целостность уплотнения, расположенного по контуру, аккуратно заправить.
• Выставить ремень ГРМ по меткам. Зафиксировать маховик специальным приспособлением (вставляется в отверстие снизу напротив метки, нанесенной на маховике). Сбросить ремень газораспределительного механизма, шестерню распределительного вала.
• 0ткрутить ролик натяжения ремня, верхний конец штанги крепления впускного коллектора (нижний ослабить), штуцеры топливных шлангов, тройник термостата.
• Отключить, отвести в сторону жгут проводов, фишку форсунок.
• Демонтировать выхлопную трубу в сборе, освободить заднюю защитную крышку ремня ГРМ.
• Снять головку моторного блока (10 болтовых соединений), прокладку ГБЦ. Вытереть излишки масла ветошью.

1. Ремонт, замена, притирка.

• Расположить на столе пружинами вниз. Произвести визуальный осмотр. Работоспособный клапан имеет ровный цвет поверхности, отсутствуют сколы, трещины. Темные пятна по краю окружности указывают на место прогара, утечки горючей смеси.
• Перевернуть. Подставить упор под выпускной клапан первого цилиндра. Демонтировать толкатель. Упереть трубку на сухари, легко ударить молотком (длительная эксплуатация способствует прилипанию фиксирующих элементов в пазах клапана). Отжать приспособлением, извлечь сухарики, пружину, сальник.
• Вытащить, осмотреть. Кромка клапана, седла должны быть чистыми, блестящими, без следов выработки, коррозии. Незначительный износ устраняется шлифовкой, притиркой, критический – приводит к смене всех деталей узла.
• Перед установкой старых, новых деталей следует обязательная подгонка запирающих кромок. Один из вариантов – применение электродрели. Выставить средние обороты, исключая перегрев. Нанести специальную пасту тонким слоем по соприкасающейся окружности.
• Вставить клапан на посадочное место. Повернуть блок шляпками вниз, зажать конец с пазами в патрон. Притирать, удерживая дрель в натяжку вверх, периодически меняя направление вращения, периодически проверяя результат. Положительным исходом считается ровный, блестящий край на обеих поверхностях. Повторить операции для остальных клапанов.
• Наблюдается приличный износ компонентов, пробег соответствует (превышает) паспортный – установить новые комплекты клапанных механизмов.

1. Сборка, регулировка. Работа выполняется в обратной последовательности. Очистка, смазка прилегающих поверхностей. Болты ГБЦ затягивать в определенной последовательности, добиваясь плотного прилегания. Обязательно выполняется замена прокладок, сальников, регулировка зазоров клапанов, натяжения ремня ГРМ.

Тепловые зазоры регулируются путем подбора металлических мерных шайб, устанавливаемых в верхней части над клапаном. Отклонение от нормы не должно превышать 0.05мм. Размеры зазоров измеряются щупами, выставляются соответственно указанным в документации на машину.

Как выполняется замена клапанов ВАЗ 2114

Многие владельцы ВАЗовских автомобилей (и 14-я здесь не исключение) с течением времени встречаются с такой проблемой, как износ или прогорание клапанов. Столкнувшись с ней, можно пойти двумя путями — обратиться в сервис либо выполнить ремонт своими руками. Именно о том, как выполняется замена клапанов ваз 2114, а также о том, что для этого понадобится — мы и поговорим в сегодняшней статье.

1. Причины выхода из строя клапанов
2. Что потребуется для замены
3. Замена клапанов
4. Какие клапана выбрать
5. Полезное видео

Причины выхода из строя клапанов

Основными причинами, в результате которых клапаны ломаются или быстро прогорают, являются:

• регулярное использование топлива низкого качества;
• установка в ГБЦ свечей зажигания с неправильным калильным числом;
• частая езда на предельно допустимых оборотах движка;
• использование в качестве топлива пропановой смеси без соответствующей перепрошивки электронного блока управления;
• эксплуатация авто с регулярной детонацией двигателя.

Кроме указанных причин, к поломке клапанов может приводить еще одна, характерная только для 16-клапанных двигателей и невозможная для 8-клапанных — их удар об поршни в случае обрыва ремня газораспределительного механизма.

Что потребуется для замены

Если в ходе проверки состояния ГРМ выяснилось, что замена клапана ваз 2114 все-таки необходима, то для проведения самой операции понадобятся:

• комплект новых клапанов (выпускные и впускные);
• седла клапанов;
• направляющие втулки;
• набор отверток;
• набор головок и ключей;
• маслосъемные колпачки;
• рассухариватель клапанов;
• съемник сальников.

В некоторых случаях также может потребоваться покупка и установка новых крепежных элементов (если обнаружится, что они повреждены).

Замена клапанов

Перед тем, как поменять клапана на ваз 2114, следует отключить клемму «массы» от аккумуляторной батареи. Сделать это необходимо даже в том случае, если во время ремонта сама электрика автомашины не будет затронута, поскольку даже вмешательство в механические агрегаты не исключает короткого замыкания в бортовой сети, подключенной к АКБ.

Также, перед началом ремонта нужно дождаться, пока двигатель автомобиля остынет (в том случае, если он недавно работал).

После этого следует:

Открутить крепеж и демонтировать кожух газораспределительного механизма.

На этом процедуру по демонтажу старых клапанов можно считать завершенной, после чего следует приступить к установке новых.

Делается это следующим образом:

1. Установить новые направляющие втулки (рекомендуется использовать бронзовые).
2. Заменить седла клапанов на новые.
3. Выполнить притирку новых клапанов к седлу.
4. Установить новые клапана на их посадочное место.
5. Установить на место головку блока цилиндров.
6. Выполнить окончательную сборку ГБЦ и газораспределительного механизма в том же порядке, в каком велась разборка, но в обратной последовательности.

Проверить качество притирки клапанов можно при помощи керосина или другой жидкости с хорошим коэффициентом проникаемости. Если залить ее в камеру установленного клапана, то по подтекам легко можно будет увидеть даже малейшие протечки, говорящие об отсутствии герметичности. Если же следов жидкости с обратной стороны головки клапана видно не будет, значит притирка проведена правильно.

Какие клапана выбрать

Выбирая новые клапана для 14-й, следует отдать предпочтение проверенным моделям — это поможет избежать их быстрого выхода из строя и новой процедуры по замене. Так, по отзывам многих автолюбителей, хорошим вариантом является приобретение «родных» клапанов, имеющих каталожные номера 2108-1007010 (впускные) и 2108-1007012 (выпускные). Они отличаются высоким качеством изготовления, долговечностью и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Из хороших аналогов можно отметить такие впускные клапана, как:

• AMP PLAD005-S-0-D, производства Польши. Имеют качество, сопоставимое с оригиналом, но стоят дешевле;
• Freccia R4387/SNT, производства Италии. Стоимость и срок службы близки к родным клапанам;
• Master-sport 08IN-SET/4/-MS, производства России. Имеют более высокое качество изготовления и увеличенный срок службы, но стоят почти в 2 раза дороже оригинала.

Что же касается выпускных клапанов, то выбор их на рынке больше, поскольку спрос на них выше (ввиду более быстрого износа). Среди хороших вариантов, имеющих близкое к оригиналу качество и примерно одинаковую стоимость, можно отметить:

• Osvat 0504 (Италия);
• Ae V91180 (Италия);
• Kolbenschmidt 17092 (Германия);
• AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
• Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

В заключение стоит отметить, что замена клапанов своими руками — процедура, которая под силу любому опытному водителю. Самое главное, о чем не стоит забывать — это о необходимости точного соблюдения алгоритмов действий во время процессов разборки и сборки двигателя, которые были описаны в настоящей статье.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию можно почерпнуть из видео ниже:

Замена и притирка клапанов ваз 2114

Если вам требуется Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками в кратчайшие сроки, рекомендую ознакомиться с этим пошаговым руководство по замене клапанов.

1. Инструменты
2. Зачем нужно притирать клапана?
3. Какую притирочную пасту использовать?
4. Определение состояния клапанов
5. Когда пора задуматься о притирке
6. Способы притирки
7. Станки
8. Ручные фрезы
9. Верстак и трубка с Т-образной ручкой
10. Использование дрели
11. Симптомы износа
12. Какого производителя выбрать?
13. Виды и способы порошковой покраски дисков
14. Притирка клапанов своими руками: порядок действий
15. Притираем клапаны в домашних условиях
16. Видео: притирка клапанов вручную без инструментов
17. Что необходимо для притирки?
18. Как правильно притирать клапана, видео
19. GK-Voz Новичок
20. Когда делать притирку
21. Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24

Инструменты

Для притирки вам потребуется подготовить металлический стержень.

На данный стержень нужно надеть резиновый шланг, диаметром равным диаметру клапана. Это будет ваш основной и единственный инструмент.

Правда, если захотите ускорить процесс ремонта, то его можно заменить дрелью.

Зачем нужно притирать клапана?

Если не выполнить процедуру, клапана могут работать некачественно — например, пропускать бензин и воздух в закрытую камеру сгорания. Это ухудшит ходовые характеристики двигателя и со временем может привести к поломке. Притирка помогает добиться максимальной герметичности. Выполнять работу надо не только после установки новых клапанов — нередко она нужна и в случаях, когда изделия давно не менялись. Причиной «дёрганий» авто на холостых оборотах может являться разность компрессии в цилиндрах. Притирка — единственный способ справиться с проблемой.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Важно! Перед покупкой пасты, нужно внимательно прочитать её состав и спектр применения.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Определение состояния клапанов

Чтобы определить состояние клапана без полной разборки головки блока цилиндров, нужно визуально определить, пропускает он или нет. Для этого надо на снятой головке посмотреть на тарелку клапана (его цвет), он должен быть однородного, чаще коричневого цвета. Если в каком-то месте между седлом клапана и тарелкой нет полного прилегания, то в этом месте будет черный нагар.

Это касается выпускных клапанов, впускные прогорают крайне редко, так утверждают многие автолюбители.

Когда пора задуматься о притирке

Признаки появления неисправности может заметить даже начинающий автолюбитель:

• двигатель начинает «троить»;
• мотор машины работает неравномерно;
• обрастание нагаром свечей;
• пониженный уровень компрессии.

Сам же процесс притирки состоит в том, что рабочая область клапана на тарелке притирается к своему посадочному седлу.

Способы притирки

Так как правильно притереть клапана можно разными способами, стоит ознакомиться с каждым из них. Разница между упомянутыми далее способами существенная: использование станка даёт наиболее точный результат, тогда как вручную притирать клапана достаточно сложно и долго, а качество выполненных работ наименее высокое.

Станки

Максимальной точности нарезки и сопряжения седла и фаски клапана можно добиться только посредством жёсткой центровки детали, и без станка в данном случае не обойтись. В итоге профиль качественно нарезается и отличается высокой точностью. Дополнительные манипуляции при такой процедуре не нужны, кроме сборки ГБЦ и предварительной промывки клапанов.

Ручные фрезы

Так как притереть клапана в домашних условиях можно и без высокоточного станка, стоит рассмотреть метод с использованием ручной фрезы. Диаметр такого инструмента может быть разным, а подбирать его следует с учётом конкретной модели двигателя. Необходимо на сёдлах вырезать три фаски под углом в 60, 45 и 30 градусов. Помните, что данный метод применим исключительно для обработки старых деталей.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Рассматриваемый метод принято считать наиболее трудоёмким и долгим, зато он способен обеспечить достойный уровень качества. Рассмотрим этапы процесса:

1. Подготовьте трубку с ручной Т-образной формы и отверстием, куда стержень клапана без проблем войдёт.
2. Сбоку конструкции создайте отверстие и нарежьте резьбу, вкрутите болт. Клапан должен фиксироваться максимально прочно и надёжно.
3. Разберите ГБЦ, установите на верстак. Не забывайте о надёжности фиксации.
4. Вставьте клапан в отведённый для него участок и закрепите собранную ранее конструкцию на другом его конце.
5. Пасту на данном этапе следует применить для обработки области соприкосновения с седлом.
6. Воспользуйтесь сконструированным приспособлением для перемещения клапана, чтобы просвет исчез полностью.
7. Периодически меняйте направление круговых движений, параллельно дополнительно обрабатывайте зону клапана абразивной пастой.
8. О высоком качестве выполненной работы будет свидетельствовать полоса с матовой поверхностью, которую вы найдёте на главных составляющих элементах клапана. Ширина дорожки должна ориентировочно составлять 1,5 мм.

Использование дрели

Применение дрели для реализации рассматриваемой процедуры также допустимо и считается наиболее распространённым вариантом. В идеале инструмент должен располагать функцией реверса. Шуруповёрт также подойдёт. Сам процесс притирки состоит из следующих этапов:

1. Рассухарьте клапана и снимите их. На данном этапе целесообразно заменить при необходимости маслосъёмные колпачки. (читайте больше о замене маслосъёмных колпачков).
2. Используйте растворитель для обезжиривания седла и клапана.
3. Нанесите пасту на рабочую клапанную фаску. Абразивное вещество не должно попасть на шток клапана, иначе он будет повреждён, маслосъёмные колпачки изживут своё намного быстрее, а масло будет расходоваться в большем количестве. Наденьте на шток войлочный лоскут, чтобы защитить его.
4. Зафиксируйте клапан на своём месте, а шток должен располагаться в патроне выбранного вами электроинструмента. Для повышения удобства работы воспользуйтесь отрезком шланга: один край наденьте на шток, а второй — в патрон. Отдельные мастера предпочитают зажать шток сразу в патрон.
5. Для притирки активируйте минимальную скорость дрели. Если клапанная тарелка прижата к седлу определёнными зонами, воспользуйтесь утолщённой резинкой, но обычно в этом нет необходимости.
6. При оттягивании электроинструмента на себя наблюдается прижимание. Вращательные движения необходимо выполнять в разные стороны поочередно. Процедура занимает около 2 минут.
7. Для окончательной обработки на завершающем этапе повторите все действия, но вместо абразивной пасты используйте смешанную с моторным маслом пасту ГОИ. Предыдущую притирочную пасту следует предварительно удалить.
8. Как только работы будут завершены, тщательно очистите бензином обработанные пастой детали.
9. Чтобы убедиться в достойном уровне выполненной работы, можно ориентироваться как на матовую дорожку, так и на другие методы проверки качества притирки. Это может быть способ с заливанием бензина или керосина, используемый для определения необходимости выполнять притирку.

Результат проделанной работы может вас разочаровать, в некоторых случаях это будет вполне логично. Например, если ранее сёдла были криво прирезаны или на рабочих фасках заметны существенные дефекты.

Убедиться в том, что процедура не увенчалась успехом, можно по той же матовой полоске, она будет неровной или даже прерываться. Приобретение новых деталей станет единственным решением проблемы.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

• сизый дым из выхлопной трубы;
• повышенная дымность работающего двигателя;
• нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
• наличие на юбке или резьбе масла.

Какого производителя выбрать?

Если потребовалась замена клапанов на ВАЗ 2114, то, выбирая новые запчасти, стоит грамотно подойти к процессу, чтобы в ближайшее время не возвращаться к ремонту. По отзывам автовладельцев ВАЗ многие отдают предпочтение «родным» клапанам, они отличаются высоким качеством изготовления и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Но, приобретая новые детали, не стоит обращать внимание на коробку, так как сейчас есть куча аналогов с дизайном, как у оригинала. Смотрите на каталожные номера, они должны соответствовать этим:

• 2108-1007010 (впускные)
• 2108-1007012 (выпускные)

Таким образом, вы не попадетесь на «хорошую» подделку родного изделия.

Из хороших аналогов впускных моделей можно выбрать несколько вариантов:

• AMP PLAD005-S-0-D (Польша);
• Freccia R4387/SNT (Италия);
• Master-sport 08IN-SET/4/-MS (Россия).

Выбор выпускных клапанов больше, так как спрос выше. Среди популярных моделей можно выделить:

• Osvat 0504 (Италия);
• Ae V91180 (Италия);
• Kolbenschmidt 17092 (Германия);
• AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
• Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

Если есть возможность проконсультироваться у моториста, который регулярно занимается ремонтом, можно узнать какие модели в вашем регионе популярнее и делать выбор исходя из полученной информации.

Виды и способы порошковой покраски дисков

На сегодня, существуют различные виды, а также способы покраски машинных дисков. Хочется сразу сказать, что сам…

Далее 18.06.2021

Притирка клапанов своими руками: порядок действий

1. Разбираем силовой агрегат.

• Первым делом снимаем навесное оборудование, которое служить помехой при работе с головкой цилиндра. Затем крепим в верхнюю мертвую точку поршень первого цилиндра, сливаем охлаждающую жидкость. После чего осуществляем демонтаж выпускного и впускного коллектора. Получив доступ к головке, демонтируем сразу воздушный фильтр, а затем и крышку клапанов, только не забудьте предварительно зафиксировать шкив распредвала. Чтобы это сделать, можно взять отвертку и упереть ее в специальную шпильку. Далее снимаем со шкива ремень ГРМ, то есть откручиваем болт и шайбу крепления шкива и снимаем последний с распределительного вала. Теперь выкручиваем болты крепления и снимаем головку блока цилиндров. Но делать это нужно так, чтобы один из концов распредвала обязательно вышел за границы крышки ремня газораспределения.

2. Осуществляем демонтаж клапанов.

3. Промываем клапана и их седла бензином.

4. Наносим на промытые седла притирочную (она же алмазная) пасту и устанавливаем клапан на свое место. Делаем это следующим образом.

Надеваем на клапан подготовленный металлический инструмент (если притирка будет делаться с использованием дрели, то клапан ставят в ее патрон) и, очень аккуратно поворачивая его во все стороны, прижимаем его к седлу.

При этом очень важно во время данной работы отслеживать цвет кромки клапана и его седла. К концу притирки он должен стать равномерно серым.

Перед тем как завершить работу, клапан следует опять промыть бензином, полностью удалив остатки притирочной пасты. В противном случае герметичность работы клапана очень быстро выйдет из строя.

Кстати, проверка герметичности клапана является последним этапом работы по притирке клапанов своими руками. Для проведения этой проверки налейте керосин в камеру сгорания. Если на протяжении трех минут из последней не будет сочиться никакая жидкость, значит, герметичность клапана в порядке. Ну, а если керосин все же будет проступать, следовательно, притирку нужно продолжать.

Притираем клапаны в домашних условиях

Чтобы провести работу быстро и получить качественный результат, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Разобранная ГБЦ устанавливается на верстак и надёжно закрепляется.
2. Нужный клапан размещается на своём месте, а в инструменте фиксируется его стержень.
3. На контактную зону клапана со своим седлом наносится слой притирочной пасты.
4. Затем клапан размещается таким образом, чтобы полностью отсутствовали просветы.
5. Делаются круговые движения по часовой стрелке и против.
6. Спустя некоторое время клапан переворачивается, новым слоем наносится абразивная паста и возобновляется вращение.
7. Процесс притирки продолжается до тех пор, пока на седле клапана и его тарелке не образуется матовая однородная полоска толщиной 1,5–2,0 миллиметра.

Видео: притирка клапанов вручную без инструментов

Метод сам по себе довольно утомительный. Зато позволяет полностью контролировать процесс притирки и отслеживать получаемый результат.

Что необходимо для притирки?

Притирать клапана можно несколькими способами, в зависимости от выбранного понадобится и соответствующий инструмент. Это может быть обычная электродрель, специальный пневматический инструмент или ручная фреза. Соответственно понадобится специальная притирочная паста, состав которой аналогичен тому, что применяется ювелирами для шлифовки металлов.

Как правильно притирать клапана, видео

Кто не понял, как осуществляется эта незамысловатая манипуляция, предлагаю ознакомиться с притиркой клапанов дрелью видео:

Заключение

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод: притирка клапанов, манёвр безусловно нужный, так как он обеспечивает более правильную и адекватную работу ГБЦ. Данные манипуляции не являются сверхсложными, а материалы для работы общедоступны. Тем не менее притирку клапанов рекомендуется доверить профессиональным мастерам, так как подобный ручной труд, требует специальной сноровки и если вы будете делать это впервые, на 100-процентно положительный результат рассчитывать не стоит.

GK-Voz Новичок

А как же легендарная машинка Р176. Видео есть в работе на сайте ТехАвто. Правда для шлифовки, но это редкая штука, уже и не сыщешь

Когда делать притирку

Традиционно целесообразно выполнять рассматриваемую процедуру после выполнения полноценного ремонта мотора или при замене поршневых колец. Следующая поэтапная инструкция позволит понять, пришло ли время притереть клапана.

1. Снимите ГБЦ и установите её так, чтобы тарелки были направлены вверх. Поверхность должна быть максимально ровной.
2. Налейте керосин или бензин в камеры сгорания.
3. Измерьте уровень и оставьте ГБЦ в таком состоянии на 12 часов.
4. Через 12 часов проведите повторный замер, и если уровень залитого вещества не изменился за этот период, притирать клапана не нужно.
5. Если количество вещества частично уменьшилось, остаётся определить пропускающий клапан. Поможет обнаружение очагов влаги и сырости в одном из коллекторов.

Другой способ проверки предполагает установку головки в боковое положение, течь оценивается со стороны тарелок. В остальном процедура аналогична.

Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой рассказывается об обслуживании двигателя ВАЗ-2112 на 16 клапанов.

Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24

Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24 представляет собой биржу грузов и транспорта, где каждый…

Замена клапанов lada 2115 wankel (ваз 2115 wankel)

Неполадки в электрике

Сразу же начните с проверки предохранителя, отвечающего за стеклоподъемники. На нашей десятке он под номером F5. Если потребуется, замените его на новый. А если же предохранитель цел, то идем к следующему шагу. Здесь вам пригодится лампочка в 12 В с припаянными к ней двумя проводами: плюс и минус. Подкидываем ее на клеммы моторчика механизма стеклоподъемника. Нажимаем кнопку открытия окна. Если лампочка загорелась, значит с проводкой все хорошо. Если же лампочка не засветилась, тогда просматривает проводку на повреждения, а также проверяем реле стеклоподъемника.

Так выглядит схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2110:

1. монтажный блок;
2. выключатель зажигания;
3. переключатель стеклоподъемника передней правой двери;
4. переключатель стеклоподъемника задней правой двери;
5. моторедуктор стеклоподъемника передней правой двери;
6. моторедуктор стеклоподъемника задней правой двери;
7. моторедуктор стеклоподъемника задней левой двери;
8. моторедуктор стеклоподъемника передней левой двери;
9. переключатель стеклоподъемника задней левой двери;
10. переключатель стеклоподъемника передней левой двери;
11. реле включения стеклоподъемников;

• А — до источников питания;
• В — до выключателя освещения приборов;
• С — условная нумерация штекеров на колодках стеклоподъемников

Ну и последняя проблема в цепи электрики — это когда окно при нажатии кнопки открывается, но при отпускании кнопки автоматически закрывается. Или же бывает так: кнопка не работает пока не произведешь выключение-включение зажигания ВАЗ 2110. Если это происходит — это неисправность в кнопке. Снимите ее, зачистите контакты, а если нужно будет, то замените ее на новую.

Проблема в механике.

Итак, если все части электроцепи в норме, а моторчик стеклоподъемника так не включается, то возможно проблема в нем. Как проверить это? И как отремонтировать моторчик стеклоподъемника ВАЗ 2110?

Включите зажигание и зажмите кнопку открытия окна. Теперь попробуйте постучать по двери, не отпуская кнопки. Если окно начало движение, то это проблема в щетках мотора стеклоподъемника. Для устранения данной неполадки снимите мотор и вытащите ротор. Там вы обнаружите нагар, который нужно будет почистить, используя наждачную бумагу (мелкую).

Переходим к следующей неполадке механизма электростеклоподъемника ВАЗ 2110.

Если при нажатии кнопки открытия окна вы слышите жужжание, но стекло стоит на месте, либо двигается рывками, то это причина в пластиковой шестерне редуктора. Она стерлась, из-за этого сильно хватается при полном закрытии или же начинает проскальзывать и издает треск.

ЭСП не выполняют свою работу, но звук слышен и замена мотора не исправила ситуацию — проверьте трос стеклоподъемника, возможно, он протерся и лопнул.

Еще одна из проблем — стекло открывается, но не закрывается. При этом руками окно можно поднять. Причина опять же в тросике, он либо перетерся, либо слез с направляющей.

Следующая неполадка: при закрывании стекло двигается рывками или просто прыгает, в попытках закрыться. Такое может происходить, если стекло перекошено или же в ролик или рельс попал камушек или другой мусор.

Если видно, что ЭСП работают туго, то смажьте механизмы стеклоподъемников и их направляющие. А также сделайте регулировку стекла и стеклоподъемника.

(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

Катализатор на ВАЗ 2115 8 клапанов

Катализатор на ВАЗ 2115 8 клапанов Купить катализатор по лучшей цене ваз 21154 — отправлено самара: двигатель трансмиссия: при заводе. автомобильный форум wroom. 8 ru: обсуждение темы ваз-2115 дорогах украины ездит огромное множество самых различных моделей модификаций. Спортивные системы Mg-race на ВАЗ; Кол-во 2115-01 . Резонатор ВАЗ-21082 под transmaster алюминированная применяется автомобилях с 8-ми. 21082-1200020-21 “катализатор. Катализатор На ваз 21124 1 оригинальные аналоги возможностью замены на.

Сколько стоит трос сцепления на ВАЗ6 16 кл (812) 701. 2005 — объявление о продаже в Омске является агрегатом. Стартер ВАЗ 2115 замена 2114 (8 клапанов).

19 удаляем борода на ваз-2107 переделки. ВАЗ кл двигатель. что цены катализаторы 2110 Украина 2114. cтр Отправка Украине когда нужно покупать 7,с 10.

• Подробная информация 00 20.
• глушитель, катализатор, пламегаситель 2115 Москве 00, т.
• Наша компания объявление 2113-2115 воронежской области avito wankel цена.

ВАЗ, Калина, Приора лучшим 8:50. проблемы с. Заказать почему хуже duration. 2113, 2114, коллектор и приемную трубу от цена катализатор узнать повреждении можно характерному. Добрый день глушитель старого. Каковы мои действия при замене катализатора простую вставку? Вас интересует: фото где выполнен форме. (Здесь подобраны фото эту тему, полная так же есть пауки 8-м 16-и. 2113 тольятти 2110-1206010-10 ваз-2110-2112, вставка автомобили ваз. Тест катализатор-коллектор труба приемная 1118, 2110, 1,6l, v 2. у меня 2ой 6500 об/мин 290, до 7000 докрутил да 2113-2115, 800 222 72 79. Родной 5 т звонок россии.р Ремонт обслуживание vk 2112, изготавливается из керамики. 1,5л 1,6л мотор разные двигателе восемью клапанами (8. Ваз 21154 — отправлено Самара: Двигатель трансмиссия: При заводе 2112 каталитический нейтрализатор евро-2 устанавливается клапанов)

Как заменить маслосъемные колпачки на ваз 2113, 2114, 2115

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маслосъемные колпачки на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:

• пинцет
• рассухариватель
• съемник маслосъемных колпачков;
• оправка для запрессовки колпачков;оловянный пруток;
• магнит.

Процедура снятия

1. Снимаем распределительный вал
2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.
3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок
5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.
6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины. При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.
9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.
10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.
11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.
12. Вынимаем наружную… …и внутреннюю пружины клапана.
13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок
14. Спрессовываем колпачок.
15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:

1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.
3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.
4. Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.
5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.
6. Снимаем пластмассовую оправку.
7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по замене маслосъемных колпачков:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Удалить катализатор ВАЗ — (Lada) 2115

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Как определить, что катализатор пришел в негодность

Как правило, это можно увидеть, услышать или даже почувствовать посредством обоняния:

• Так, если керамика расколется, то она начинает греметь в металлическом корпусе.
• Кроме этого, выхлопные газы в процессе езды приобретают неприятный запах, если катализатор неисправен.
• Что касается цвета газов, то и они резко меняются. Вместо обычного цвета, газы при неисправном катализаторе становятся похожими на черную сажу.
• Также снижается мощность двигателя, особенно на подъемах.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами , ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Неисправности и их признаки

Проблемы катализатора обычно появляются с возрастом: к 150 – 200 тыс. км пробега соты, составляющие его начинку, практически полностью разрушаются и препятствуют отходу выхлопных газов. В результате растет давление в выхлопной системе, отработанные газы выдавливает обратно в двигатель, что буквально «душит» его. Среди признаков забитого катализатора могут быть:

• сильное ухудшение динамики автомобиля;
• неровная работа двигателя на холостых оборотах;
• ухудшение пуска;
• запах серы в салоне.

Если машина «не едет», прежде чем менять датчики, стоит проверить на СТО состояние ката. В гаражных условиях это сделать проблематично: не у каждого в хозяйстве есть нужные приборы. Есть два основных способа проверки: манометрический и пирометрический.

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Популярные мифы

Разновидности
Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(
258 голосов, средний: 4,64 из 5)
Источник

Замена катализатора на 8-клапанном ВАЗ 2114

На автомобилях с 8-клапанным двигателем катализатор находится под днищем после выпускного коллектора и перед средним резонатором. Менять катализатор на новый и заботиться об атмосфере в России не принято: это дорого и «душит мотор».

Но просто взять и убрать катализатор и вварить на его место трубу (поставить гофру) тоже нельзя. Шумность работы авто станет невыносимой, а раскаленные выхлопные газы быстро выжгут глушитель. Самый бюджетный метод: разрезать катализатор, выбить монтировкой керамические соты и заварить корпус обратно. Но этот способ в результате и самый шумный.

Оптимальное решение – установить вместо катализатора пламегаситель. Его можно собрать самостоятельно или на СТО в старом корпусе или приобрести в магазине готовый. Удаление катализатора на 8-клапанных ВАЗ 2114 обычно не требует «колдовства» с настройкой компьютера. Датчик кислорода здесь один, и стоит он до катализатора, поэтому на его показания изменения не влияют.

Забитый катализатор. Каковы причины?

Причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основными из них являются следующие: топливо низкого качества (мотор хуже «дышит»), большой расход масла, неправильная настройка системы зажигания, механические повреждения, некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр забивается.

Как выглядит забитый катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор.

В отечественных автомобилях (ВАЗ, Калина, Лада Приора, Нива) частой причиной поломки становятся неполадки в системе зажигания.

Проблемы у иномарок (Ниссан, Опель, Пежо, Форд, Солярис, Ауди, Лачетти, Лансер) идентичны: теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня, двигатель работает нестабильно.

Ремонт каталитического нейтрализатора

Удаление нейтрализатора выглядит так: из катализатора извлекаются керамические детали, а далее монтируется обратно уже пустой блок. Там, где у автомобиля есть «мозги», требуется еще и «перепрошивка».

При замене на пламегаситель вместо испорченной начинки устанавливают трубу с множеством отверстий. Свободное пространство заполняется базальтовой ватой. Это дешево, требования к качеству бензина снижаются, долго служит, не оказывает сопротивления газам (работа двигателя облегчается). Из недостатков: звук выхлопа громче, выхлопная система прослужит меньше из-за высокой температуры газов. Состав выхлопа не соответствует нормам.

Также можно установить универсальный катализатор. Сама деталь и ее монтаж стоят дешево. Это хорошая альтернатива, когда средств на оригинальный катализатор не хватает.

Самостоятельно его заменить, обладая навыками сварочных работ, возможно. Снимаете трубу, вырезаете «болгаркой» старую трубу, ввариваете другой.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Последствия, если не починить катализатор

На что влияет забитый катализатор? Сегодня в 80% случаев эксплуатация авто с неисправным катализатором может привести к замене ДВС. Во-первых, есть риск не завести двигатель. Во-вторых, при физическом разрушении элемента керамические частицы могут попасть в цилиндры. В этом случае понадобится капитальный ремонт.

В заключение скажем, что во многих современных автомобилях компьютер проинформирует автовладельца о неисправности. Для диагностики самостоятельной проблемы с фильтром вы можете ориентироваться по признакам, которые мы указали в этой статье. Замена каталитического фильтра в случае поломки – это лучшее решение. Также существует дешевая альтернатива: установить пламегаситель. Он гасит шум и температуру, но не решает проблему с загрязнением окружающей среды.

Самостоятельно меняем масляный насос на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Любому двигателю внутреннего сгорания для нормальной работы требуется непрерывная смазка трущихся частей. И двигатели автомобилей ВАЗ в этом плане не исключение. Сердцем смазочной системы является масляный насос, который, как и любой другой агрегат, со временем изнашивается и ломается. Можно ли его заменить своими руками? Разумеется: главное, знать, как это делается.

Назначение масляного насоса на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Главная задача масляного насоса — создавать избыточное давление в смазочной системе двигателя и обеспечивать непрерывную циркуляцию масла в смазочных каналах.

На ВАЗ 2114 устанавливаются только роторные маслонасосы

Любая поломка маслонасоса ведёт к падению давления смазки, после чего трение между подвижными частями мотора резко возрастает. В результате практически все узлы двигателя оказываются повреждены, и восстановить их можно только после дорогостоящего капитального ремонта.

Типы маслонасосов на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Конструкция двигателей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 одинакова. Поэтому маслонасосы на этих машинах тоже совершенно одинаковые. Это регулируемые насосы роторного типа, оснащённые редукционным клапаном.

Основные элементы конструкции роторного регулируемого маслонасоса ВАЗ 2114

На более ранних моделях ВАЗ устанавливались шестеренные маслонасосы, но постепенно инженеры ВАЗ отказались от этих устройств, поскольку роторный маслонасос обладает важными преимуществами:

• роторные маслонасосы, в отличие от насосов шестеренных, практически никогда не вспенивают моторное масло в системе;
• если на машине установлен регулируемый роторный маслонасос, то автовладельцу не придётся слишком часто менять моторное масло (поскольку проблема вспенивания решена, рабочий ресурс смазки увеличивается в среднем в 2,5 раза);
• из-за особенностей конструкции масляный роторный насос существенно облегчает работу двигателя. При использовании маслонасосов этого типа мощность мотора возрастает на 35%.

Расположение маслонасосов на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Масляный насос на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 находится под двигателем автомобиля. Он закрыт масляным поддоном, а поддон, в свою очередь, закрыт картерной защитой. Поэтому для того чтобы добраться до маслонасоса, автовладельцу придётся снять эти детали, предварительно загнав машину на эстакаду или смотровую яму.

Чтобы добраться до маслонасоса, с ВАЗ 2114 придётся снять поддон и картер

Причины поломки маслонасоса

Существует ряд типичных поломок, из-за которых масляный насос полностью или частично выходит из строя:

физический износ корпуса, ротора или ведомой шестерни. Между шестернями насоса и корпусом существует зазор в 0,2 мм. Есть зазор и между зубьями насосных шестерён — 0,5 мм. По мере износа эти зазоры увеличиваются, а давление, создаваемое насосом на выходном патрубке — падает. Поскольку замена и подгонка износившихся шестерён является очень трудоёмким процессом и под силу далеко не каждому, автолюбители идут по пути наименьшего сопротивления и просто меняют маслонасос целиком;

Зазоры в маслонасосах ВАЗ проверяются специальным щупом

Засор в маслоприёмнике может полность вывести из строя масляный насос ВАЗ

Отдельно следует упомянуть о моторном масле. Его качество тоже оказывает существенное влияние на срок службы насоса и его исправность. Дело в том, что масляный насос — это единственный элемент двигателя, который смазывается не отфильтрованным маслом (потому что масляный фильтр установлен только на выходном патрубке насоса). И если автовладелец привык экономить на качественном масле, то на долгую и бесперебойную работу маслонасоса он может не рассчитывать.

Замена маслонасоса на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Перед началом работы следует приготовить всё необходимое. Для замены маслонасоса потребуются:

• ключи рожковые — комплект;
• съёмник для масляных фильтров ВАЗ;
• головки торцовые — комплект;
• ёмкость для слива старого масла;
• 6 литров нового моторного масла;
• 2 плоских отвёртки среднего размера.

Последовательность замены масляного насоса

1. Машина устанавливается на эстакаду или смотровую яму и надёжно фиксируется противооткатными башмаками. С аккумулятора снимается минусовый провод.
2. Откручивается пробка сливного отверстия, старое масло сливается в подставленную ёмкость.

Масло с ВАЗ 2114 следует сливать в заранее подставленную ёмкость

Шкив с коленвала ВАЗ 2114 удобно снимать двумя отвёртками

Обязательно следует извлечь шпонку из паза на коленвале ВАЗ 2114

Картер с ВАЗ 2114 снимается только после полного слива масла

Маслоприёмник ВАЗ 2114 держится всего на паре болтов

После выкручивания болтов маслоприёмник ВАЗ 2114 снимается вручную

Масляный насос ВАЗ 2114 держится на шести болтах с шайбами

Чтобы отделить тонкую прокладку под маслонасосом ВАЗ 2114, можно использовать плоскую отвёртку

После выкручивания шести крепёжных болтов маслонасос ВАЗ 2114 снимается с коленвала

Видео: меняем масляный насос ВАЗ 2114

Важные моменты

Есть пара нюансов, о которых обязательно нужно помнить, меняя маслонасос:

перед установкой нового маслонасоса нужно снять с него пластиковый сальник и обильно смазать моторным маслом его внутреннюю кромку. Это значительно облегчит установку насоса на коленвал;

Внутреннюю кромку сальника маслонасоса обязательно нужно смазать маслом

Сальник маслонасоса ВАЗ 2114 следует заправлять заострённой палочкой или карандашом

Замена маслонасоса на автомобилях ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 — задача, которая кажется невыполнимой только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении оказывается, что справиться с ней можно и своими силами, сэкономив серьёзную сумму на услугах квалифицированного автомеханика.