Снятие деталей кондиционера автомобиля Лада Веста

Снятие конденсатора

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Выгрузить хладагент из системы кондиционирования автомобиля.

Снимаем передний бампер в соответствии со статьей – «Снятие и установка бамперов».

Головкой на 10 отворачиваем восемь болтов 1, рисунок 1, крепления передней балки 3 к кузову, снять балку.

Извлечь из отверстия в диффузоре 2 датчик 4 температуры окружающей среды.

Снять диффузор, отсоединив его от блока радиаторов.

Головкой на 10 отворачиваем болты 4, рисунок 2, крепления трубопроводов 1 и 3 к конденсатору 2, отсоединить трубопроводы.

Устанавливаем на трубопроводы и в отверстия конденсатора технологические заглушки.

Отжать верхний 5 и нижний 6 фиксаторы, вывести конденсатор из зацепления с фиксаторами, извлечь другую сторону конденсатора из держателей.

Установка конденсатора

Установку конденсатора производить в порядке обратном снятию.

– перед присоединением трубопроводов, долить в конденсатор компрессорное масло в количестве 15 см 3 (масло компрессорное PAG K-105 или PS – D1, в зависимости от комплектации);

– установить на трубопроводы новые уплотнительные кольца, на уплотнительные кольца нанести масло компрессорное.

Момент затяжки болтов крепления трубопроводов к конденсатору 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м) (применяется: – головка сменная 8, вороток и удлинитель, ключ моментный).

Выполнить вакуумирование системы кондиционирования и загрузить систему хладагентом согласно требованиям инструкции по эксплуатации на сервисное оборудование (хладагент R134a или HFO (1234) yf, в зависимости от комплектации, норма загрузки 390 ± 20 г).

Проверить работу системы кондиционирования.

Снятие блока испарителя

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Выгрузить хладагент из системы кондиционирования автомобиля.

Слить охлаждающую жидкость.

Снять блок системы вентиляции, отопления и кондиционирования.

Отвернуть винты крепления правой и левой части корпуса блока системы вентиляции, отопления и кондиционирования, отжать защелки и разъединить корпусы (применяется головка сменная Torx 20, вороток, отвертка плоская).

Извлечь испаритель 1, рисунок 3, из корпуса 2 блока вентиляции, отопления и кондиционирования.

Проверить элементы испарителя на наличие механических повреждений трубок, пластин и резьбовых соединений. Заменить поврежденные детали или блок испарителя (осмотр визуальный).

Установка блока испарителя

Установку блока испарителя проводить в последовательности, обратной снятию.

– перед установкой испарителя долить в испаритель компрессорное масло в количестве 25 см 3 (масло компрессорное PAG K-105 или PS – D1, в зависимости от комплектации);

Момент затяжки болта крепления блока трубопроводов к испарителю 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м) (применяется: – головка сменная 8, вороток и удлинитель, ключ моментный).

Проверить работу системы кондиционирования.

Снятие и установка компрессора

Выгрузить хладагент из системы кондиционирования автомобиля.

Головкой на 17 отвернуть болты крепления переднего правого колеса, поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, снять колесо.

Головкой Torx T20 отвернуть десять винтов 2, рисунок 4, крепления щитка 3 переднего крыла, извлечь четыре пистона 1, снять щиток.

Головкой на 10 отвернуть тринадцать болтов 1, рисунок 5, крепления брызговика 2 двигателя, снять брызговик.

Снять заглушку натяжного ролика 1, рисунок 6, ослабить гайку 3 крепления и перевести натяжной ролик в верхнее положение (применяется: – головка сменная 13, Torx T55, вороток).

Снять ремень со шкива компрессора.

Головкой на 8 отвернуть болты 3, рисунок 7, крепления трубопроводов высокого 1 и низкого 2 давления к компрессору 4, отсоединить трубопроводы от компрессора.

На трубопроводы и в отверстия компрессора установить технологические заглушки.

Отсоединить колодку 2, рисунок 8, жгута проводов от электромагнитной муфты компрессора 1.

Головкой на 10 отвернуть болты 3 крепления компрессора, снять компрессор.

Установка компрессора кондиционера

Установку компрессора проводить в последовательности, обратной снятию.

– перед присоединением трубопроводов установить на трубопроводы новые уплотнительные кольца, на уплотнительные кольца нанести масло компрессорное.

Установить ремень привода навесных агрегатов на шкив компрессора.

Произвести натяжение ремня привода навесных агрегатов, для этого:

– перевести натяжной ролик в нижнее положение в направлении по часовой стрелке и затянуть гайку крепления натяжного ролика. Момент затяжки гайки 30…36 Нм (3,0…3,6 кгс.м).

Проверить работу системы кондиционирования.

Снятие и установка трубопроводов кондиционирования

Демонтаж блока из трубопроводов или шлангов компрессора производится после полной выгрузки хладагента.

Фиксация трубопроводов и шлангов с каким-либо из элементов климатической системы осуществляется резьбовым соединением.

Для отсоединения трубопровода или шланга, отвернуть болт (гайку) фиксации соединения, разъединить детали, установить технологические заглушки на открытые части магистрали.

Для обеспечения свободного доступа к соединению, демонтировать детали, препятствующие свободному доступу.

Снять брызговик двигателя, см. рисунок 5.

Головкой на 8 отсоединить трубопровод высокого давления от конденсатора.

Головкой на 8 отсоединить трубопровод низкого давления от всасывающего шланга компрессора.

Головкой на 8 отвернуть болт крепления прижимной планки трубопроводов к испарителю.

Головкой на 10 отсоединить точки крепления блока трубопроводов к кузову, снять блок трубопроводов.

Шланг компрессора всасывающий:

Снять брызговик двигателя, см. рисунок 5.

Головкой на 8 отсоединить всасывающий шланг от компрессора.

Головкой на 8 отсоединить всасывающий шланг от трубопровода низкого давления, снять шланг.

Шланг компрессора нагнетающий:

Снять брызговик двигателя, см. рисунок 5.

Снять бампер передний.

Головкой на 8 отсоединить нагнетающий шланг от компрессора.

Головкой на 8 отсоединить нагнетающий шланг от конденсатора, снять шланг.

Установка

Установку блока трубопроводов и шлангов проводить в последовательности, обратной снятию.

– перед установкой долить в испаритель или компрессор компрессорное масло в количестве 20 см 3 (масло компрессорное PAG K-105 или PS – D1, в зависимости от комплектации);

– установить новые уплотнительные кольца, на уплотнительные кольца нанести масло компрессорное;

– момент затяжки болта крепления прижимной планки блока трубопроводов к испарителю 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м);

– момент затяжки гайки крепления трубопровода низкого давления и всасывающего шланга 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м);

– момент затяжки болта крепления трубопровода высокого давления к конденсатору 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м);

– момент затяжки болтов крепления шлангов компрессора к компрессору 6…8 Нм (0,6…0,8 кгс.м).

Проверить работу системы кондиционирования.

Особенности конструкции кондиционера Лада Веста

Система кондиционирования служит для снижения температуры и влажности воздуха в салоне автомобиля

Система состоит из следующих деталей представленных на рисунке 1: компрессора, конденсатора, испарителя и трубопроводов.

Управление климатической установкой осуществляется при помощи блока управления и датчиков.

Компрессор создает необходимое для работы климатической установки давление и обеспечивает циркуляцию хладагента.

Компрессор устанавливается на двигателе под генератором. Крутящий момент на вал компрессора передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем через электромагнитную муфту.

Конденсатор за счет теплообмена с окружающим воздухом охлаждает газообразный хладагент с высокой температурой и под высоким давлением, конденсирует его в жидкий хладагент.

Конденсатор устанавливается на рамку радиатора перед радиатором системы охлаждения.

Испаритель охлаждает и осушает воздух в салоне автомобиля за счет теплообмена с хладагентом.

Блок испарителя устанавливается в корпус блока системы вентиляции, отопления и кондиционирования.

Ресивер-осушитель предназначен для аккумулирования хладагента в жидком состоянии, отделения от него влаги и возможных механических частиц.

Ресивер-осушитель смонтирован на конденсаторе. В ресивер встроен съемный фильтр-осушитель.

Трубопроводы связывают элементы климатической установки между собой посредством торцевого соединения через уплотнительное кольцо с резьбовой фиксацией этого соединения.

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) предназначен для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, устанавливается перед испарителем.

Управление системой кондиционирования осуществляется при помощи контроллера системы автоматического управления климатической установкой (сокращенно – САУКУ), датчика температуры салона, датчика давления, датчика температуры окружающей среды.

Контроллер системы автоматического управления климатической установкой расположен в салоне автомобиля на консоли панели приборов.

Контроллер САУКУ осуществляет функции управления регулировкой температуры воздуха в салоне, регулировкой распределения потока воздуха, регулировкой скорости потока воздуха. Назначение органов управления контроллера САУКУ показано на рисунке 2.

Датчик температуры воздуха салона (ДТВС) контролирует температуру воздуха в салоне автомобиля и дает сигнал на включение / выключение компрессора при отклонении температуры воздуха от заданной величины.

Датчик давления установлен на трубопроводе высокого давления. Датчик давления дает сигнал на выключение / включение компрессора при отклонении (повышении или понижении) давления от рабочей величины.

Проверка включения электромагнитной муфты компрессора

Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, нажать кнопку включения кондиционера.

Проверка количества и состояния хладагента в системе кондиционирования

Проверить количество и состояние хладагента в системе кондиционирования:

– присоединить сервисные шланги к штуцерам на трубопроводах системы кондиционирования и открыть вентили на наконечниках шлангов;

– запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры;

– установить режим рециркуляции воздуха в положение забора забортного воздуха;

– включить электродвигатель вентилятора отопителя и установить максимальную скорость вращения;

– центральное и боковые сопла вентиляции на панели открыть и установить в нейтральное положение;

– установить выключатель кондиционера в положение “включено” и установить регулятором температуры минимальное значение температуры салонного воздуха;

– закрыть все окна и двери автомобиля;

– обеспечить постоянную работу вентилятора системы охлаждения двигателя;

– установить частоту вращения коленвала двигателя – 1500 об/мин;

– измерить температуру окружающего воздуха;

– выждать 5 минут и произвести измерение температуры воздуха из боковых сопел вентиляции кузова;

– после стабилизации значений определить разность температур между наружным воздухом и наибольшим значением температуры воздуха из сопел вентиляции;

Если разность температур между температурой окружающего воздуха и наибольшим из значений температуры из сопел вентиляции меньше 5°С – значит система неисправна и необходимо произвести диагностику системы кондиционирования.

Возможные неисправности системы кондиционирования, причины и способы устранения

– Неисправность – Причина, способ устранения

Нет охлаждения:

– Не работает вентилятор отопителя, неисправен или перегорел предохранитель – заменить предохранитель

– Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления) – Заменить контроллер (блок управления)

– Неисправен регулятор частоты вращения вентилятора (РЧВ) – Заменить регулятор

– Неисправна электропроводка – Проверить электропроводку и устранить неисправность

– Неисправен электродвигатель вентилятора – Заменить вентилятор отопителя

– Неисправен контроллер САУКУ (блок управления) – Заменить контроллер (блок управления)

– Не работает компрессор, отказ электромагнитной муфты – Заменить компрессор

– Недостаток хладагента в системе – Проверить количество заправленного хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента

– Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления) – Заменить блок рычагов управления отопителем

Охлаждение недостаточно (испаритель покрыт льдом):

– Неисправен вентилятор отопителя – Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер САУКУ (блок управления), или РЧВ, или вентилятор

– Загрязнен испаритель – Очистить испаритель

– Неисправен ТРВ – Заменить ТРВ

– Загрязнен ресивер-осушитель – Заменить картридж ресивера-осушителя

– Влага в системе – Разгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему

– Неисправен ТРВ: – неправильная установка ТРВ, загрязнен или заклинен ТРВ, забита его сетка, утечка в термобаллоне, не закрывается клапан ТРВ – Заменить ТРВ

– Недостаток хладагента в системе – Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента

– Неисправны клапаны компрессора – Заменить компрессор

– Проскальзывание ремня привода навесных агрегатов – Подтянуть или заменить ремень привода навесных агрегатов

– Воздух и неконденсирующиеся газы в системе – Выпустить воздух и неконденсирующие газы

– Загрязнен ресивер-осушитель – Заменить картридж ресивера-осушителя

– Неисправен вентилятор отопителя, не включается вентилятор отопителя – Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, поврежденные провода и клеммы или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор

– Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора – Очистить конденсатор или заменить вентилятор охлаждения

– Загрязнен воздушный фильтр вентиляции салона – Очистить или заменить фильтр

Повышенный шум компрессора:

– Недостаток или избыток масла в системе – Проверить уровень масла и довести до нормы

– Ослаблены элементы крепления компрессора – Затянуть болты

– Изношены или сломаны детали компрессора – Заменить компрессор

– Избыток хладагента в системе – Разгрузить избыточное количество хладагента

– Низкое напряжение питания электромагнитной муфты компрессора или она неисправна – Замерить напряжение питания, проверить надежность соединений в электропроводке. Если муфта неисправна, заменить компрессор

Высокое давление всасывания:

– Избыток хладагента в системе – Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток

– Высокая температура наружного воздуха – Нормальная температура эксплуатации системы до +45˚ С

– Плохой обдув испарителя, неисправен вентилятор отопителя – Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор

– Неисправны клапаны компрессора – Заменить компрессор

Высокое давление нагнетания:

– избыток хладагента в системе – Выгрузить избыток хладагента

– воздух и неконденсирующиеся газы в системе – Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы в системе

– загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора – Очистить конденсатор, устранить неисправность вентилятора охлаждения

– не работает вентилятор отопителя – Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор, или устранить неисправность в электропроводке

Низкое давление всасывания:

– Недостаток хладагента в системе – Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество заправки хладагента

– Загрязнен ресивер-осушитель – Заменить картридж ресивера-осушителя

– Загрязнен или обмерз испаритель – Выгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему

Не работает вентилятор отопителя:

– Неисправен или перегорел предохранитель – Заменить предохранитель

– Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления) – Заменить контроллер (блок управления)

– Неисправен РЧВ – Заменить РЧВ

– Неисправна электропроводка – Проверить электропроводку и устранить неисправность

– Неисправен электродвигатель вентилятора – Заменить вентилятор

– Неисправен контроллер (блок управления) – Заменить контроллер (блок управления)

Высокое давление нагнетания:

– Избыток хладагента в системе – Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток

– Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора – Проверить работу вентилятора охлаждения, очистить конденсатор

Низкое давление нагнетания:

– Низкая температура наружного воздуха – Нормальные условия эксплуатации системы до температуры не ниже + 5˚С

– Неисправны клапаны компрессора – Заменить компрессор

Мы разобрали Lada Vesta: из чего и как она сделана

Пока пресса «гремела» по поводу отставки Бу Андерссона, пытаясь проанализировать, сделал он больше хорошего или плохого, наши техники пропадали в сервисе. Для подробного анализа было приобретено главное творение АвтоВАЗа последних лет — флагман и звезда компании Lada Vesta. Уж очень интересно было посмотреть, что скрывается внутри нашей главной угрозы иномаркам. Итак, разбираем.

Для «опытов» был куплен автомобиль, с нашей точки зрения, в самой оптимальной версии Comfort, с 1,6-литровым вазовским двигателем (с другими Vesta пока не продают) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Выбор в пользу последней мы сделали после нашего сравнительного тест-драйва Vesta с «роботом» АМТ, который, увы, пока сильно не дотягивает до комфорта классического «автомата», хотя и выигрывает у него по цене.

Кстати, о цене. Стоимость приобретенного автомобиля (с минимальным набором всех необходимых сегодня опций) составила 550 000 рублей с учётом скидки. Это где-то 55 000–90 000 рублей дешевле всех сопоставимых иностранных соперников с приблизительно схожим списком оснащения.

Двигатель: бренд ВАЗ, производство Россия

Под капотом Lada Vesta установлен 1,6-литровый 16-клапанный атмосферный 4-цилиндровый мотор. Мощность — 106 л. с. при 5800 об/мин, крутящий момент — 148 Н·м при 4200 об/мин. Соответствие нормам «Евро-5». Двигатель получил маркировку 21129, хотя на самом блоке отчетливо видно обозначение 21126. Удивляться не нужно, поскольку все модификации мотора (126/127/129), ведущего историю еще от Priora, имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная система подвески и креплений навесного оборудования; изменена система впуска и выпуска; адаптация под установку коробки передач Renault, а также еще около 20 нововведений, включая облегченную шатунно-поршневую группу тольяттинского производства компании Federal Mogul.

Тест-драйв Vesta показал, что двигатель обладает очень хорошей отдачей и эластичностью, однако немного шумноват на высоких оборотах.

В подкапотное пространство Vesta мотор становится впритык. Доступ ко всему навесному оборудованию крайне ограничен. Весь двигатель буквально окутан проводами — в процессе разборки пришлось отсоединить около 40 разъемов и не без труда отковырять целый мешок фиксаторов.

Масляный фильтр («Автоагрегат», Россия) зажат между подрамником и выпускным коллектором, причем от последнего он не защищен никаким тепловым экраном, что вызывает некоторые опасения. Приводной ремень и ролик его натяжения практически упираются во внутреннюю часть кузова, собственно как и механизм ГРМ, так что их замена возможна только с полным разбором передней правой стороны автомобиля с демонтажом правого доп.лонжерона и вывешиванием мотора.

Официалы подтвердили нам и другую информацию, о которой мы подозревали, но не стали проверять сами. Из-за особенностей крепления снятие поддона (картера) двигателя возможно только со снятием коробки передач.

Коробка передач: бренд Renault, производство Россия

На Lada Vesta устанавливается французская 5-ступенчатая «механика» JH3-510. Картер трансмиссии отливается на собственной вазовской металлургии. Собственно, и вся сборка осуществляется в Тольятти.

Выбор в пользу зарубежной коробки был сделан по причине того, что в родной вазовской инженеры так и не смогли победить посторонние шумы, в частности гул шестерен. Известно, что французская коробка передач обходится АвтоВАЗу на 20 % дороже отечественной.

Напомним, что на базе отечественной коробки передач создан «робот» АМТ, в котором до сих пор актуальна проблема шумов (в частности, приглушенного воя на второй передаче). К эксплуатационным характеристикам механической трансмиссии у нас претензий нет.

Радиаторы (системы охлаждения, отопления, кондиционирования): бренд Valeo, производство Россия

Все три радиатора Vesta французского бренда Valeo (известного производителя компонентов) отличаются хорошим качеством исполнения, ничем не уступающим мировым аналогам. При демонтаже трудно было заподозрить, что радиаторы собираются в Тольятти на собственной производственной площадке Valeo.

Кстати, компетентность сотрудников горячей линии российского представительства Valeo (куда нас переключили для ответов на вопросы) оказалась под сомнением. Что собирается на площадке Valeo в Нижнем Новгороде, точно назвать не смогли, а на вопрос о производстве в Тольятти нам ответили, что нет уверенности в том, что оно вообще работает, хотя пресс-служба АвтоВАЗа твердо подтвердила обратное.

Генератор: бренд Valeo, производство Турция

Генератор той же французской марки Valeo, но уже турецкого производства сначала нас смутил – вместо привычного оранжевого трансформаторного лака обмотка покрыта неоднородной по цвету защитой. Впрочем, как говорится, «на скорость влиять» не должно. А вот то, что выводы с обмотки оказались не пропаяны, а просто обжаты, мы считаем недостатком. Недолговечно.

Кроме того, демонтаж компонента (замена) крайне затруднен в силу его расположения. Генератор зажат компрессором кондиционера снизу и его трубками — с торца и сверху, а со стороны привода ремня, так же как и ролик натяжения, — стенкой моторного отсека. В итоге при замене генератора придётся снимать компрессор кондиционера (при его наличии, конечно).

Еще три обнаруженных компонента Valeo: стартер (Польша), выжимной подшипник и блок управления микроклиматом (Чехия). Французская компания — один из главных мировых производителей и поставщиков компонентов для автозаводов, включая, конечно, земляков из Renault, от которых перекочевал и на АвтоВАЗ.

Блок предохранителей и его корпус: бренд Renault, производство Румыния

Блок предохранителей целиком достался от модели Logan, о чем говорят и логотипы Renault на корпусе, и румынский производитель Capirom. Правда, в АвтоВАЗе сообщили, что в ближайшее время в компании поменяют поставщика на локального — из Самарской области.

К самому блоку у нас вопросов не возникло, но в процессе скрупулезного изучения со стороны электриков выяснился очень любопытный момент. Внимание привлекли два предохранителя, которые не были указаны ни на схеме, ни в инструкции. Изучение электроцепи выявило, что при резком скачке напряжения (например, при «прикуривании» Vesta с заведенным мотором) указанные предохранители могут выгореть, вследствие чего прекратится зарядка аккумулятора. А что самое коварное, водитель разряжённой машины об этом не узнает — никаких электрических «путей» к приборной панели (контрольным лампам) обнаружить не удалось. Выявится ли причина при подключении штатной диагностической системы при отсутствии выскочившей ошибки — тоже вопрос.

Элементы управления также оказались импортными — рулевая рейка известного немецкого бренда ZF, но производства Малайзии. А ШРУСы предоставлены британской фирмой GKN и сделаны в Польше.

Сцепление в сборе: бренд LuK, производство Россия

Диск и корзина сцепления на Vesta от известного немецкого бренда LuK, входящего в глобальную структуру концерна Schaeffler. Фирма имеет производство в России в городе Ульяновске, откуда и поступает ее продукция на отечественные предприятия, включая не только АвтоВАЗ, но и УАЗ. К этому компоненту у нас претензий не возникло.

Тормоза: бренд TRW, производство Чехия, Польша, Италия, Франция, Турция

Для того чтобы Lada Vesta как следует останавливалась, пришлось потрудиться производителям чуть не из половины Европы. В общей сложности мы насчитали пять стран-производителей тормозной системы, включая французские подшипники SNR, запрессованные в задние тормозные барабаны (объединенные со ступицей) немецкого бренда ATE, но итальянского производства. Когда потребуется замена подшипника, извлечь его отдельно будет крайне затруднительно – скорее всего, придётся менять всё в сборе. Хотя имя премиального по меркам мира автокомпонентов бренда SNR внушает надежду на долговечность.

Итак, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель прибыли из Польши, передние суппорты и колодки — из Чехии. Часть тормозных шлангов оказалась турецкого производства фирмы Teklas. Из особенностей — бачок тормозной системы один на двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тормозам возник при рассмотрении передних колодок, на которых остался рабочий след цилиндра — четверть прижимной поверхности выходит за пределы колодки. Влияет ли это как-то на эффективность торможения, сказать затруднительно. При езде претензий к тормозной системе у нас не возникло.

С элементами подвески при ремонте тоже придётся повозиться. По «иномарочным» лекалам шаровая (производства магнитогорского завода БелМаг) идёт в сборе с рычагом. Причем замена компонента потребует массу дополнительных действий по освобождению пространства вокруг. Кстати, по словам сервисменов, люфт шаровых опор и стук стоек стабилизатора – наиболее частое обращение первых владельцев Весты.

Амортизаторы — одни из немногих компонентов Vesta, на которых мы не увидели «аглицкой мовы». Произведены стойки на Скопинском автоагрегатном заводе в Рязанской области. Кстати, по балансу характеристик подвески мы признаём Vesta одной из лучших в классе.

Единственную надпись Made in China мы увидели на моторчике привода дворников фирмы Bosch, причем с логотипами другого автопроизводителя — китайской компании Chery

Различные пластмассовые детали

Тут уже разнобой фирм и стран-производителей такой, что выделять кого-то отдельно не имеет смысла, так что просто перечислим их.

Воздушный фильтр и его корпус оказались известного немецкого бренда Mann+Hummel, причем оригинального производства. Модуль электробензонасоса в сборе (с насосом фирмы Arsan) — российский. Шланг расширительного бачка радиатора фирмы Teklas, но уже производства не Турции, а Болгарии. Бачок омывателя с логотипами Renault, насос омывателя Continental, сделанный в Чехии.

За исключением вышеупомянутого чешского блока управления микроклиматом, пластиковые детали интерьера оказались российскими, в частности ижевскими. Причем качество крепления (отсюда и страны производства) отдельных мелких деталей можно было определять на ощупь — они либо люфтили, либо при малейшем прикосновении вываливались.

Не обошлось и без русского подхода: не «севшая» точно пластиковая рамка рычага коробки передач (итало-российской фирмы AE2) с внутренней стороны подточена (судя по всему, напильником) по краю. Боковая заглушка передней панели (со стороны передней правой двери) отскочила, как пружина, при первой же попытке ее отщелкнуть (под каким же напряжением она была установлена?).

Учитывая еще некоторые огрехи сборки салона в виде неприкрытых саморезов и зазоров, стоит сказать, что салон Lada Vesta собран в целом лучше, чем можно ожидать от большинства современных Жигулей, но чувствуется, что со временем часть его по традиции «оживет». Кстати, сборка интерьера почти полностью импортной Lada XRAY на первый взгляд нам понравилась больше.

Некоторое время назад полный состав поставщиков комплектующих опубликовало агентство «Автостат» — тут еще с десяток не упомянутых нами зарубежных брендов. Некоторые из них, кстати, не совпали с реальными, — в частности, шины на нашей Vesta были фирмы Pirelli, а не Continental.

Как сделан кузов

Признаемся: симпатичный, на наш взгляд, автомобиль Lada Vesta по «кузовне» собран очень хорошо. Замеренные зазоры везде на уровне от силы пары-тройки миллиметров. Ну а мягкость и тишина, с которыми закрываются двери, и вовсе достойны аплодисментов. И все бы было совсем замечательно, если бы мы не начали изучать автомобиль снизу.

В целом, конечно, никакого «криминала» нет. Первое, что бросилось в глаза, — неаккуратность антикоррозийной обработки из разряда «тут мажем, а тут и так сойдет». Видно, что некоторые участки были обработаны поверх защитной пленки, которую потом сорвали вместе с защитой. Причем на одном и том же месте это сделано совершенно с разным качеством (аккуратно и тяп-ляп).

Под капотом обнаружился казус — на заводе к одному из лонжеронов на скотч был прикреплен кусок бумаги, судя по всему, с примером цвета под названием «платина», в который нужно было покрасить машину изнутри. Собственно, с этим куском бумаги и покрасили, забыв его оторвать, — под ним, естественно, осталась полоса без прокраса.

Крепления задней балки, судя по всему, не родные. Одно из «ушек» для болтов осталось выпирать в колесную арку.

Еще один момент — точность внутренних сгибов и соединений отдельных частей кузова. Между некоторыми из них немалые технологические дыры, в которые, само собой, будет забиваться грязь, соль и дорожная химия. Учитывая, что на часть этих соединений не попал антикор, с большой вероятностью они станут очагами коррозии, особенно в арках колес.

Для чистоты эксперимента мы заглянули под днище первому попавшемуся конкуренту Vesta — лифтбэку Skoda Rapid (в базе от 539 000 рублей). У того снизу бронебойный щит, закутанный в обработку без единой трещинки и пятнышка, да еще и с двумя пластиковыми листами защиты поверх.

Каков итог

Выводы неоднозначны. Главный из них — по качеству и уровню сборки Lada Vesta среди продукции нашего автопрома, наверное, самый лучший автомобиль, по крайней мере, в современной истории. Однако большое количество досадных и мелких «косяков» пока не позволяет нашему седану догнать западных конкурентов, причем при сопоставимой цене.

Второй вывод заключается в том, что назвать Vesta отечественной, разложив ее на запчасти, у нас язык поворачивается с трудом. Особенно если вспомнить, что даже те брендированные компоненты, которые производятся в России, делаются на импортных станках, с применением импортного сырья.

Ну и третий вывод: о каком-либо обслуживании Vesta вне профессионального сервиса можно забыть. На даче самому можно поменять разве что тормозные колодки да подкачать колеса. Видимо, еще и поэтому продажи машины в регионах оказались хуже ожиданий. В общем, будем следить теперь за нашей подопечной и обязательно сообщать вам обо всех радостях и невзгодах.

Проблемы коробки передач ВАЗ 2101 и ремонт своими руками

Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2101 состоит из механической коробки передач, которая посредством карданного вала осуществляет передачу крутящего момента на задний мост. Сама КПП – механическая, 4-ступенчатая (4 передачи вперед и 1 – назад), трехходовая, с ручным управлением (переключение передач выполняется водителем при помощи рычага, расположенного в салоне авто). На момент выпуска Ваз-2101 этот тип КПП являлся одним из самых приоритетных, поскольку обеспечивал наименьшие потери.

Чтобы обеспечить движение автомобиля с разными скоростями, каждая из передач имела свои передаточные числа, уменьшающееся по мере повышения ступени на КПП. Так, первая передача обладает передаточным числом 3,753, вторая – 2,303, третья – 1,493, четвертая – 1,0. Задняя же передача обладает самым высоким передаточным числом – 3,867. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ-2101 позволяло авто двигаться с разной скоростью, на 1-й передач обеспечивается высокое тяговое усилие, на 4-й же – максимально возможная скорость.

Для уменьшения шумности работы, все шестеренки, задействованные в движении вперед, имеют косое расположение зубьев, у шестеренок задней же ступени – прямые зубья.

Для легкости управления коробкой и смены ступеней с минимальными ударными воздействиями, передачи переднего хода оснащены синхронизаторами.

Схема коробки передач Ваз-2101 в разрезе представлена ниже (ПВ – первичный вал, ВВ – вторичный, ПрВ – промежуточный, ЗХ – задний ход):

1 – поддон КПП; 2 – заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 – шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 – шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 – ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 – упорный болт; 8 – шайба; 9 – шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 – шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 – первичный вал; 12 – крышка передка картера; 13 – сальник; 14 – подшипник ПВ (зад); 15 – картер механизма сцепления; 16 – корпус 17 – сапун системы вентиляции картера; 18 – шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 – подшипник ВВ (перед); 20 – венец синхронизатора 4-й ступени; 21 – муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 – кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 – пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 – шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 – шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 – ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 – вторичный вал; 28 – шестеренка 1-й ступени ВВ;

29 – втулка; 30 – подшипник ВВ (промежут.); 31 – шестеренка ЗХ ВВ; 32 – стержень рычага; 33 – подушка; 34 – втулка; 35,36 – втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 – пыльник (внутр.); 39 – шайба опоры рычага (сферическая); 40 – рычаг КПП; 41 – сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 – гайка ВВ; 44 – уплотнитель; 45 – кольцо; 46 – подшипник ВВ (зад); 47 – шестеренка одометра; 48 – привод одометра; 49 – крышка корпуса КПП (зад); 50 – вилка ЗХ; 51 – шестеренка ЗХ (промежут.); 52 – шестеренка ЗХ ПрВ; 53 – ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 – шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 – магнит; 56 – пробка1 – поддон КПП ;

Особенности скоростной коробки «Жигулей»

Вид КПП снаружи

Вид изнутри

Первые «Жигули» (ВАЗ 2101) производитель комплектовал коробкой 2101. В середине 1970-х появился новый вариант 2106, а в 1979 г. – КПП (ВАЗ 2105). Данные машины могут комплектоваться несколькими видами КПП, отличающиеся между собой тягой, динамикой.

Следует отметить, что на ВАЗ 2106 в базовом оснащении установлена трансмиссия: 4-х ступенчатая или 5-ти ступка. Следует отметить, что помимо МКПП, на автотранспорте может присутствовать АКПП.

Строение КПП

Коробку передач «Жигулей» отличают небольшие габариты. Среди основных элементов устройства стоит выделить – три вала (первичный, вторичный, промежуточный).

Сальник первичного вала КПП отличают компактные габариты. При этом он рассчитан на длительный ресурс эксплуатации. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ 2101 позволяют машине эффективно передвигаться по дороге с разной скоростью.

Шестерни коробки имеют прямые и косые зубья. Присутствуют кольца синхронизаторов, благодаря которым отмечается легкость управления машиной, оперативно осуществляется смена скоростей. Коробка на ВАЗ 2101 соединяется с силовой установкой через сцепление.

К трансмиссии относится кулиса, обеспечивающая связь рычага переключения передач с стержневидным штоком. Средней ресурс эксплуатации данной запчасти – 100000 км пробега.

Сочетания передаточных чисел КПП ВАЗ обеспечивают транспорту должную тягу на 1 ступени и максимальное ускорение на 4.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

Болт крепления тормозного барабана колеса;
Направляющий штифт;
Маслоотражатель подшипника полуоси;
Тормозной барабан;
Чугунное кольцо тормозного барабана;
Колесный цилиндр заднего моста;
Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
Подшипник полуоси;
Запорное кольцо подшипника;
Фланец балки заднего моста;
Сальник полуоси;
Опорная чашка пружины подвески;
Балка заднего моста;
Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
направляющая полуоси;
Гайка подшипника дифференциала;
Подшипник коробки дифференциала;
Крышка подшипника коробки дифференциала;
Сапун;
Сателлит дифференциала;
Ведомая шестерня главной передачи;
Левая полуось;
Шестерня полуоси;
Картер редуктора заднего моста;
Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
Распорная втулка подшипников;
Подшипник ведущей шестерни;
Сальник ведущей шестерни;
Грязеотражатель сальника;
Фланец-вилка карданного шарнира;
Гайка;
Маслоотражатель;
Ведущая шестерня главной передачи;
Ось сателлитов;
Опорная шайба шестерни полуоси;
Коробка дифференциала;
Правая полуось;
Кронштейны крепления деталей подвески;
Упорная пластина подшипника полуоси;
Щит заднего тормоза;
Колодка заднего тормоза;
Фрикционная накладка;
Фланец полуоси.

Выявление неполадок скоростной коробки 2101

Несмотря на продолжительный ресурс скоростной коробки, данный агрегат нуждается в периодическом обслуживании, уходе. Среди причин поломок устройства, когда необходимо ее разобрать, следует отметить – плохое включение передач. В данном случае нужно осмотреть цилиндр, сальники. Также, хозяину авто стоит проверить уровень имеющейся рабочей жидкости в бачке. Помимо этого, диагностике подлежат синхронизаторы. При их деформации на работающем двигателе смена скоростных режимов происходит с затруднением. Оптимальным вариантом является замена изношенных деталей.

Коробку передач на ВАЗ 2101 целесообразно отремонтировать, если выбивает передачу. Как правило, данное проявление связано с тем, что пришли в негодность зубья шестерен КПП, износились пружины, подшипники. Преждевременная деформация данных механизмов связна с тем, что часто совершались поездки в тяжелых условиях.

Такие проявления, как шум на КПП 2101 – это следствие недостаточного количества масла в системе или водителем используется горючее низкого качества. Из-за этого страдают все комплектующие детали, относящиеся к КПП. Поломка синхронизатора, износ корзины сцепления также способствует появлению шума со стороны коробки, может отмечаться характерный хруст при смене передач.

При любом из перечисленных проявлений езда представляет опасность. Именно поэтому стоит осуществить ремонт КПП ВАЗ.

Скорость «выбивает»

Нечеткое включение или выбивание скорости происходит из-за:

Износа лунок фиксатора в оси, повреждения его пружин;
Износа блокирующих колец синхронизаторов, повреждения его пружин или износа зубьев;

В этом случае устранить неисправность без снятия КПП не получится. Но, не всегда нужно полностью разбирать ее. К примеру, если вылетает 4-я передача, следует сразу проверить состояние пружины и фиксатора оси этой скорости. Именно с проверки фиксаторов и следует начинать поиск. А далее уже, разбирая коробку, выявляем истинную причину и устраняем ее.

Как снять коробку передач?

Прежде чем приступить к изъятию из штатного места коробки передач (2101), стоит заранее подготовить соответствующий инструмент, требуемый для проведения данных работ. В частности, это набор торцовых ключей, головок с удлинителями разных размеров, отвертки, плоскогубцы. Из дополнительных материалов – ветошь.

Коробку передач ВАЗ возможно изъять следующим образом:

Автотранспорт нужно поставить на смотровую яму.
Нуждается в съеме минусовая клемма с АКБ, в отсоединении заднего крепления выхлопной системы.
При помощи отвертки снимается рычаг КПП.
Подлежит демонтажу хомут, приемная труба КПП (фиксируется гайками).
Откручиваются крепежи картера, сцепления, с вилки которого снимается пружина, изымается шплинт оси толкателя.
Подлежит демонтажу кронштейн безопасности карданного вала, трос спидометра с привода, эластичная муфта.
Чтобы снять муфту, целесообразно использовать специальный хомут.
Необходимо открутить крепление стартера к картеру сцепления коробки.
Аккуратно снимается крышка корпуса сцепления, поперечина КПП.

В завершении, осуществляется демонтаж коробки вместе со сцеплением. Далее устройство подлежит разборке. Это позволяет определить, какие комплектующие детали были изношены до предела и нуждаются в замене. Недопустимо наличие коррозии, сколов и трещин. При самостоятельном ремонте необходима схема коробки. Установка 5 ступенчатой КПП на ВАЗ должна происходить в обратном порядке.

Ремонт редуктора

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Как располовинить мост

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

Слить масло.
Поддомкратить мост.
Установить подставки под каждой половиной.
Открутить болты крепления.
Аккуратно развести половины в стороны.

Пошёл простым путём: открутил нижнее ухо левого аморта, трубку тормозную от тройника к правому колесу, левые стремянки, слил масло из редуктора моста, домкрат под яблоко, джек под левую часть бампера, толчок левого колеса вбок и ГП с дифом в руках. На всё про всё — минут 30–40. При сборке ввернул в правую половину моста две шпильки, как направляющие, и по ним соединил мост.

Malikoff

https://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-137742.html

Замена сателлитов

Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.

Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.

Сборка моста

После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:

зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.

Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.

Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.

Выбор горючего для системы трансмиссии

Механическая коробка передач ВАЗ 2106 не является требовательной к топливу. Необходимость в проведении замены горюче-смазочного вещества возникает после второго года эксплуатации. Как правило, используется масло с маркировкой 80W-90. Замену горючего возможно осуществить своими руками. Для этого следует вооружиться гаечным ключом и шестигранником.

Уровень масла коробки передач 2101 автотранспорта рекомендуется проверять каждые 15000 км. Объем топлива в картере не превышает 1.4 литра. В замене горючее нуждается после 40000 км пробега.

Чтобы слить масло с КПП, нужно заранее заготовить пустую тару, ветошь, шестигранный ключ. Работы проделываются на прогретом двигателе. Сливная пробка отворачивается при помощи ключа. Учитывая это, необходимо заранее подставить пустую тару для слива трансмиссионки. Как только вытекла жидкость, закручивается сливная пробка (предварительно очищенная от осевших загрязнений). Далее можно приступать к заправке КПП новым горючим. Данная процедура осуществляется при помощи специального шприца или воронки, к которой подсоединен эластичный шланг.

Технические характеристики ВАЗ 2107

Модификации ВАЗ 2107

LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л (1290 см3), 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ)

LADA-21073 (двигатель 1,7 л (1689 см3), 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)

LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л (1569 см3), 8 кл., карбюратор)

LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-3)

LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)

LADA-21075 (двигатель 1,5 л, (1524 см3 — 75 л.с. и 1524 см3 — 65 л.с.), 1982 — 2012 г.в.)

LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Читайте также:

Замена кпп lada 21122 своим руками

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач

Внутренний вид картера сцепления

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.

Внутренний вид задней крышки коробки передач

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 – оттяжная пружина рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – винт ограничения поперечного хода рычага.

Привод переключения передач

1 – вилка включения заднего хода;
2 – оттяжная пружина рычага переключения передач;
3 – направляющая чашка рычага;
4 – шаровая опора рычага;
5 – рычаг переключения передач;
6 – сферическая шайба;
7 – пружина рычага;
8 – стопорное кольцо;
9 – запорная втулка демпфера;
10 – упругие втулки демпфера;
11 – дистанционная втулка демпфера;
12 – упорная подушка демпфера;
13 – стержень рычага переключения передач;
14 – вилка включения III и IV передач;
15 – вилка включения I и II передач;
16 – шток вилки включения I и II передач;
17 – шток вилки включения III и IV передач;
18 – шток вилки включения заднего хода;
19 – блокировочные сухари;
20 – крышка фиксаторов;
21 – втулка;
22 – пружина фиксатора;
23 – шарик фиксатора;
24 – задняя крышка коробки передач;
25 – включатель фонаря заднего хода;
26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Детали первичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник.

Детали вторичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – стопорное кольцо;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – пружина синхронизатора;
8 – шайба;
9 – шестерня III передачи;
10 – вторичный вал;
11 – шестерня II передачи;
12 – шайба;
13 – пружина синхронизатора;
14 – блокирующее кольцо;
15 – стопорное кольцо;
16 – ступица синхронизатора;
17 – муфта синхронизатора;
18 – стопорное кольцо;
19 – блокирующее кольцо синхронизатора;
20 – пружина синхронизатора;
21 – шайба;
22 – шестерня I передачи;
23 – втулка шестерни I передачи;
24 – подшипник;
25 – шестерни заднего хода;
26 – пружинная шайба;
27 – стопорное кольцо;
28 – шестерня привода спидометра;
29 – задний подшипник;
30 – сальник;
31 – фланец эластичной муфты;
32 – гайка;
33 – уплотнитель;
34 – центрирующее кольцо;
35 – стопорное кольцо.

Детали рычага переключения передач

1 – болт оттяжной пружины;
2 – шайба;
3 – оттяжная пружина;
4 – прокладка;
5 – направляющая чашка;
6 – прокладка;
7 – шайба;
8 – ограничительный болт;
9 – рычаг переключения передач;
10 – шаровая опора;
11 – сферическая шайба;
12 – пружина;
13 – опорная шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – прокладка;
16 – фланец;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка;
19 – манжета;
20 – внутренний чехол;
21 – стержень рычага;
22 – рукоятка;
23 – упорная подушка;
24 – упругая втулка;
25 – дистанционная втулка;
26 – упругая втулка;
27 – запорная втулка.

Разборка коробки передач

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу.

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разборка первичного вала коробки передач

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разборка вторичного вала коробки передач

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разборка рычага переключения передач и задней крышки

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода

1 – пружинная шайба;
2 – оправка 41.7816.4069;
3 – запорное кольцо;
4 – заднего хода вторичного вала.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления;
– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109: