Ока (ваз-1111). замена переднего крыла

Ока ремонт днища и порогов

Ремонт/ТО: Капиталка

Всем доброго времени суток. В свободное время решил описать ход выполнения капитального ремонта нашей Окушки. Наконец-то решился на капиталку.

Для начала решил отремонтировать кузов. Сейчас идет процесс заваривания проржавевших участков днища, замена порогов. Никогда не мог подумать, что пороги у Оки без усилителей. Так что купил от 2108 усилители и, практически без доработок, ставлю их в пороги Оки. Первым сварил правый порог. Когда приварил усилитель понял, что даже без внешней части порога под него можно ставить домкрат, причем в любую точку порога, по длине, и поднимать машину и порогам ничего не будет. Для меня было очень большим удивлением, когда я обнаружил на днище 14 крупных и около 10 маленьких отверстий для слива. Как будто конструкторами предполагалось ежедневное затопление данного авто. Я решил заварить больше половины из них. Ну тут еще и рядом с отверстиями очень много ржавчины было. А начинаешь рядом варить, а прицепиться не к чему — все гнилое, поэтому взял латки, размером побольше, и закрыл их напрочь. А если такое случиться, что там будет вода, так открою, воду удалю подручными средствами и просушу как следует. А от этих резиновых пробок в отверстиях немного толку. Они немного пропускают воду.

Начал заваривать гнилье с багажника в круговую, против часовой стрелки. Сейчас ремонтирую левый порог.

Впереди покраска, с предварительно вытащенным движком. А затем буду капиталить движок. Думаю над тем, чтобы в мкпп поставить самоблокирующийся дифференциал. По этому поводу прошу оставить Ваши мнения в комментариях. Читал на форумах, что встречаются проблемы с такими дифференциалами.

При продвижении в ремонте буду отписываться и далее. За сим прощаюсь. Всем удачи.

А не было мысли купить оку с живым кузовом? Если, конечно, такие еще остались.

Одна осталась точно, но не продадут, наверное)

Приветствую всех! Вот, на Ваш суд, моя не большая история про Оку для почтальона Печкина из моей деревни Куртак, Новоселовского района.

Итак, обратился как то Витя (наш почтальон) сделать ему Оку, а именно поменять пороги, да еще не просто поменять, а присобачить их от Ваз 2101…что я ему в ответ, легко ), хотя это делал в первый раз ).
Когда машинка оказалась у меня в руках, после полной разборки от увиденного я был в ужасе, такого еще не видел, кузов машины просто изношен на 80%, заводские швы все прогнили, кое что держалось на клепках, передний телевизор был сломан пополам и сварен обыкновенным электродом и так же держался на клепках.
Левая сторона была бита, порог отсутствовал вовсе, все было запенено наглухо, о-о-о ужас какой, что мои глаза перетерпели от увиденного…
Заранее хочу предупредить об отсутствии некоторых фото, это начальный вид (был в ужасе, проморгал вспышку) и конечный (почтальон так быстро уехал на радостях, что я опять все пропустил)
Приятного просмотра )

Замена порогов и подготовка к покраске — бортжурнал Лада Ока почти как 08 2005 года на DRIVE2

Замена порогов ока своими руками

Ремонт порогов автомобиля своими руками ” АвтоНоватор

Как заменить пороги видео — МиниБибика

Замена порога ока своими руками — Праздник сказка

Замена, переварка порогов, задних колесных арок. — бортжурнал Toyota Corolla Levin Постройка Хачироку 1985 года на DRIVE2

Кузовной ремонт оки своими руками смотреть — Блог — PrizivOnline

Порог ока замена

Замена порогов ока своими руками

Пластиковые накладки на пороги — бортжурнал Лада Ока 2005 года на DRIVE2

Ваз замена порогов

Как заменить пороги видео — МиниБибика

Замена порогов оки своими руками — МИКРОЛИТРАЖКА ОКА : ДЕШЕВЕРДИТО Наука и жизнь

Проварил соединитель и усилители порога. Ну и заплаточки)) — бортжурнал Лада 2109 Заготовка 1993 года на DRIVE2

Видео авто ремонт своими руками: Ремонт порога на LADA Samara ремонт порогов автомобиля видео ” Ремонт и эксплуатация автомобиле

Кузовные запчасти для СЕАЗ ОКА 11113

Замена порогов на ниве своими руками видео :: Полезная коллекция рунета :: audi90.ru

дешевый ремонт днища ваз2107 — YTPlay.ME — World No.1 Video Portal

ВАЗ 1111 Замена переднего крыла Ока

Переварка днища в салоне — бортжурнал Лада Ока Вторая жизнь Окушонка 2001 года на DRIVE2

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

• два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
• две амортизационные стойки;
• два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
• два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
• рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
• штанга стабилизатора;
• полуоси с механизмом ШРУС;
• подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Сразу их хотел ставить, но, прочитал запись Михаила themorbo по инсталяции джетта патронов в наши стойки www.drive2.ru/l/472640192558137903/ Решил попробовать сделать так же.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Замена амортизатора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.

1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.

3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

4. Снимите со штока пружинную шайбу.

7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.

10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.

11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.

12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.

13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.

14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.

15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

• подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
• стяжка пружин подвески;
• гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Крылья передние стеклопластиковые для ВАЗ 1111, 11113, 11116 ОКА купить недорого с доставкой

Описание

Крылья передние на ВАЗ 1111 (Ока)

Общие рекомендации при установке стеклопластиковых изделий:

1. Толщина стенки оригинальной металлической кузовной детали в основном составляет 1 мм,
толщина стенки стеклопластиковой кузовной детали составляет 3-4 мм,
поэтому возможно придется убирать изнутри лишний пластик грубой шкуркой в процессе подгонки.
2. Мы не завод и у нас не штамп а ручной труд, если деталь состоит из двух частей возможно отклонение при склейке на 1-2 градуса или смещение на 2-3 мм в ту или иную сторону, что приводит к дополнительным работам по регулировке при установке.
3. Ели геометрию металла можно рихтовать “руками” или молотком, то геометрию стеклопластикового изделия можно изменить (в разумных пределах) с помощью строительного фена нагревая поверхность до 60-70 градусов (главное лишнего не перегреть…чтоб смола не закипела!). При нагревании смола “подвядает” и деталь становится более эластичной, деталь устанавливают на кузов и фиксируют в новом положении, после остывания деталь принимает откорректированную геометрию.
4. Убедительная просьба уточнять “компетентность” Ваших мастеров в вопросе установки стеклопластиковых кузовных деталей и согласовывать с ними возможные дополнительные работы перед совершением заказа…
5. Если при установке у вас возникли вопросы, сразу звоните, пишите и мы совместно постараемся их решить!

Рекомендации по подготовке к покраске стеклопластиковых изделий:

1. Сперва установите некрашеную деталь на кузов, выставите все по зазорам и только потом в малярку!

2. Наносим небольшую риску на поверхность стеклопластиковой детали “не грубой” шкуркой,
для того чтобы грунт лучше зацепился за поверхность (только без энтузиазма…совсем чутка).
Серая поверхность это не грунт, а первый слой композитных материалов с наполнителем серебрянка, счищать его нельзя, могут образоваться поры и раковины.
3. Перед нанесением грунта хорошо обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
4. Наносим грунт для пластиков, праймер двух компонентный (он жирнее ложится), затем любое ЛКП.

“по умолчанию отправка КИТом – машина загружается и едет на отгрузку, если нужно отправить другой транспортной – решается оформлением забора груза”

Условия по возврату стеклопластиковых кузовных деталей:
1. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей с нарушенной целостностью, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
2. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей уже покрытых лакокрасочным покрытием, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
3. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей без проведения полноценных и всесторонних работ по установке, производитель возвращает заказчику только стоимость кузовной детали (без учета транспортной составляющей) по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает заказчик.
4. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей после проведения полноценных и всесторонних работ по установке (производитель имеет право запросить подтверждающие видео и фото материалы) в соответствии с общими рекомендациями по работе со стеклопластиком и получения неудовлетворительного результата, производитель возвращает заказчику стоимость кузовной детали с учетом транспортной составляющей по прибытию ее и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку оплачивает производитель.

Замена крыла Ваз 2101

Большинство автовладельцев внимательно следят за внешним видом своего «коня» и буквально пылинки с него сдувают. Регулярная мойка и полировка хотя бы раз в месяц – это обязательная процедура, на которую не жалко никаких денег. Но активная эксплуатация рано или поздно находит отражение на внешнем виде – появляются потертости, сколы, трещины, следы коррозии и даже вмятины. При этом большие всего страдают крылья автомобиля (как передние, так и задние). Но не переживайте. Замена крыла – это реально, если у вас есть любовь к своему авто, руки, необходимое оборудование и желание сэкономить.

Когда менять?

Есть автолюбители, которые при появлении первой же царапины мчаться на СТО и просят установить новое крыло. Не торопитесь:

– во-первых, подобную услугу (при заказе на сервисе) сложно назвать дешевой. Если вам необходимо менять несколько крыльев, так это и вовсе может вылиться в «копеечку». Учтите, что придется выложить немалую сумму не только за работу, но и за новое крыло;

– во-вторых, если замена крыла обязательна и рихтовка уже не спасет, то сделайте работу сами. При соблюдении простых инструкций это вопрос нескольких часов. В дополнение ко всему у вас есть шанс изучить кузовную часть своего авто, что обязательно пригодится в будущем.

Когда же крыло требует замены:

1. Если вы попали в ДТП и повреждение незначительное, то здесь может выручить рихтовка и шпатлевка. В случае, когда удар был большой силы и крыло сильно деформировано или даже разорвано, то его лучше поменять.

1. Коррозия – главный враг металлического кузова. Она безжалостно уничтожает металл и начинает как раз с крыльев автомобиля. Серьезное (сквозное) повреждение кузова лучше уже не «лечить», а сразу менять.

Если сомневаетесь, как лучше поступить – рихтовать или менять крыло, лучше посоветуйтесь с несколькими специалистами и после этого принимайте решение.

Переднее крыло

Итак, вы приняли решение, что замена крыла – лучший вариант. Отлично. Запасайтесь новой деталью, необходимым инструментом и принимайтесь за дело. К слову, на каждом авто специфика замены (по понятным причинам) отличается. В данной статье мы уделим внимание настоящему «отцу классики» – ВАЗ-2101:

1. Снимайте все, что может мешать дальнейшей работе – капот, бампер, переднюю дверку. Сразу демонтируйте поворотник на крыле, подфарник и саму фару. Только после этого можно заниматься крылом.
2. Срезайте с помощью шлифмашинки или остро-заточенным зубилом соединения крыла:

– с нижним элементом боковой части кузова (по горизонтали/вертикали – 18/12 см). Оптимальный отступ от кромки крыла около 2,5 сантиметров;

– с передней стойкой боковой части остова. Желательно отступить от точки перегиба вертикального усилителя где-то 4-5 мм;

– с панелью передней части (на 20,8 см). Обязательно опуститесь от фары вниз хотя бы на пару миллиметров (чаще всего хватает 2-3).

1. Теперь переходите к горизонтальному усилителю. Аккуратно просверлите все места стыковки контактной сваркой, соединяющие крыло с передней частью авто.
2. С помощью зубила с тонким жалом и слегка подогнутым краем «подорвите» крыло со своего места.
3. Места соединения с кузовом, на которых остались полоски, обязательно обработайте с помощью острого зубила.
4. Почистите посадочные места (на кузове и крыле). Используйте для этого шлифмашинку.
5. Уберите все лишнее в полости под старым крылом (грязь, мусор и следы коррозии). Весь этот «хлам» обязательно там скопился за годы эксплуатации.
6. Обработайте все грунтовкой (можно использовать ГФ-073).
7. Приложите новое крыло к машине и прикрепите его с помощью быстросъемных захватов.
8. Берите газовую сварку и прихватывайте новую часть к кузову в нескольких местах – по краям горизонтального усилителя, в месте, где крыло стыкуется с фарой (точнее – ее кожухом), с накладкой (нижней боковой части) и панелью передней части. Чтобы получить желаемый результат, лучше применять латунные пруты типа Л-62, Л-63.
9. Пройдитесь по всем зазорам и убедитесь, что расхождений нет (точные размеры можно найти в инструкции по эксплуатации ВАЗ).
10. Пройдитесь контактной сваркой по всем местам стыка крыла (идеальный шаг – 4-5 сантиметров). В крайнем случае, можно использовать:

– электросварку, но в среде СО₂. При этом обязательно использовать проволоку-«полоавтомат» серии Св08Г1С (оптимальный диаметр – 0,8мм);

– газовую сварку для крепления сточного желоба с брызговиком. В этом случае желательно использовать проволоку СВ 08 (оптимальный диаметр – 1,6-2 мм). В свою очередь для стыковки передней стойки с усилителем устанавливаемой детали стоит использовать латунный припой Л 62 (или Л63) и диаметров прутов 2-3 миллиметра.

Заднее крыло

Здесь последовательность действий следующая:

1. Убирайте все лишнее – катофот, снимайте заднюю фару и задний бампер.
2. Полностью вычистите багажное отделение, демонтируйте обивку пола и резиновый уплотнитель. Бензобак также будет мешать – сливайте топливо и снимайте емкостью. Отключите проводку.
3. Срезайте (с помощью шлифмашинки) или срубывайте (с помощью зубила) следующие места стыковки:

– с задней стороной боковой части (желательно отступить от края сгиба крыла около 1,5-2 см);

– с панелью поперечной части окна (оптимальный отступ от края сгиба крыла около двух миллиметров);

– с задней панелью кузова авто (здесь от линии стыковки лучше отступить 2 мм);

– с полом бензобака (запаски) по месту изгиба (идеальный отступ – около 1,2-1,5 см);

– с аркой над задним колесом (отступ от края – около 2 см).

1. Сбивайте угольник стыковки панели (задней верней части) и крыла. При этом от края угольника стоит отступить 1,5 см.
2. Для снятия крыла пройдите по местам крепления кузова с крышей и просверлите все стыковочные места сварки.
3. Как и в прошлом случае, избавьтесь от лишних полосок и произведите зачистку с помощью шлифмашинки всех посадочных мест (крыла и кузова).
4. Приложите крыло к кузову, произведите подгонку и прикрепите с помощью специальных захватов.
5. Приваривайте крыло на место газовой сваркой.

Вывод

Замена крыла, как вы уже поняли, может быть выполнена и в условия гаража. Сложности только в том, что необходимо иметь сварочное оборудование под рукой, ну и опыт сварочных работ. Если же есть сомнения в своих силах, то можно всегда обратиться на СТО. Удачи.

Замена крыла lada 2102 (ваз 2102)

При значительной деформации, раз­рывах, а также в случаях сквозной язвенной коррозии передние крылья должны быть заменены. При незначительных поврежде­ниях (небольшие вмятины, царапины и т. п.) выполняют правку поврежденных участков непосредственно на автомобиле с обяза­тельной последующей грунтовкой и окраской.

Операции по замене переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить (рис. 1) острозаточенным зубилом или срезать каким-либо механизированным инструментом (виброножницами, шлифовальной машинкой и т. п.) соединения крыла с панелью передка (III) и кожухом фары (II), отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова (II), отступив на 2–3 мм от линии изгиба верти­кального усилителя;

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком (I) и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, как показано на поз. III, срубить его на гори­зонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого острозаточенного зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по поса­дочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной ма­шинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихва­тить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по высту­пающим и западающим частям лицевых поверхностей. 8. Прихватить латунным припоем Л63 по ГОСТ 2060–73 (СТ СЭВ 1564 — 79) крыло в соединениях (рис. 2): с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка — в трех точках (/); с панелью передка — в трех точках (II); с порогом — в двух точках (III); с усилителем передней стойки — в двух точках (IV).

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова (рис. 3): к брызговику переднего лонжерона — по сточному желобку (I); к кожуху фары (II); к панели передка — ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка (III); к боковой панели остова кузова — по нижней горизонтальной части крыла (IV) к передней стойке — по вертикальному усилителю (К).

Сварка — точечная, электродуговая, в защитном газе, по пред­варительно прошитым отверстиям. Допускается ацетиленокислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 (ГОСТ 2246 −70) диаметром 1,5— 3 мм, проволоки ЛКМЦ (ТУ 48-21-6012—72) или латунного при­поя Л63 диаметром 2–3 мм.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 −7 см.
3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Самой распространенной причиной, по которой приходится менять передние крылья на ВАЗ 2114-2115 является их повреждение в результате ДТП. Также, при достаточно длительной эксплуатации, особенно в городских условиях, крылья автомобиля подвергаются коррозии, в результате чего их приходится менять.

Для выполнения этого ремонта понадобится минимум инструмента:

1. Головка на 8 мм
2. Трещотка или вороток
3. Удлинитель
4. Отвертка крестообразная

Снятие и установка передних крыльев ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Первым делом необходимо открутить 4 болта крепления крыла сверху.

Еще один болт находится в нижней угловой части крыла, что и показано наглядно на фото. Разумеется, предварительно при помощи крестовой отвертки откручиваем и снимаем молдинг порога.

Затем в верхней части крыла:

Оставшиеся два болта находятся с внутренней стороны, и чтобы до них добраться, необходимо снять подкрылок.

Теперь можно снимать крыло, так как больше его ничего не держит.

Замена крыла осуществляется в обратной последовательности, разумеется, предварительно производится покраска данной детали.

Замена крыла lada 2106 (ваз 2106)

В каких случаях меняют кузовные детали

Существует две распространенные причины выхода из строя любой кузовной запчасти:

1. Со временем появляются следы коррозии, которые перерастают в сквозные отверстия. Автопроизводитель старается использовать только качественный металл. Дополнительно кузов проходит антикоррозийную обработку. Однако постоянное воздействие влаги, грязи, химических реактивов дает о себе знать. Постепенно разрушается лакокрасочное покрытие и сталь.
2. К сожалению, иногда люди попадают в ДТП. Даже незначительная авария неизбежно приводит к повреждениям кузовных элементов. Особенно подвержены риску передние крылья на ВАЗ. Иногда их можно отрихтовать. Но в некоторых случаях гораздо дешевле и проще поставить новую деталь.

Для осуществления замены в собственном гараже нужно иметь дрель, сварочный аппарат для углекислотной среды и болгарку.

Снятие и установка бамперов на классике

Почти каждая новая модель автомобиля ВАЗ получает бамперы новой конструкции. Бамперы упрощаются или усложняются, однако, снимать их и устанавливать на место так же просто, как и на первой модели.

Самым технологичным бампером среди классических моделей считается бампер ВАЗ 2107.Если Вам требуется его замена,то бампер передний ваз 2107 купить от фирмы ВазВегас будет пожалуй оптимальным вариантом.

На ВАЗ 2101, 2102, 21011, 2103 бамперы как передний, так и задний крепятся в четырех точках. По краям бамперы соединяются с крыльями, а посредине — с двумя центральными кронштейнами. При установке бамперов на эти автомобили необходимо соблюдать осторожность, так как кромками бампера можно оцарапать поверхности крыльев.

1. бампер
2. боковой кронштейн
3. распорка крепления бампера
4. правый кронштейн
5. резиновый уплотнитель
6. накладка бампера
7. буфер бампера

Для снятия переднего бампера ВАЗ 2101 отверните гайки болтов, крепящие накладки 6 с бампером и кронштейном 4, и болты крепления боковых кронштейнов 2 к кузову (см. рис. выше).

На ВАЗ 2106, 2121 и 2104, 2105 концы бамперов съемные, выполненные из синтетических материалов. Сами же бамперы крепятся к кузову лишь в двух точках, и в зависимости от модели автомобиля крепятся с помощью кронштейнов и трубчатых усилителей.

На автомобилях ВАЗ 2107 и 2104 (последних годов выпуска, инжекторные модели) конструкция бамперов была изменена. Доработанный бампер представляет собой цельную деталь из пластика с металлической вставкой в верхней части.

Крепление бампера ВАЗ 2107

1. гайка М14×1.5
2. кронштейн бампера (пер. прав. к лонжерону)
3. кронштейн правый
4. гайка М8
5. стопорная шайба
6. болт крепления бампера боковой М8×20
7. кронштейн
8. болт М8×20 бампера 2101 (с зуб.
   буртиком)
9. бампер ВАЗ 2107
10. шайба стопорная эластичная с внутренними зубьями
11. болт М8×20
12. винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем (диаметр M6, длина 16 мм.
    )
13. шайба стопорная
14. гайка М6
15. уплотнитель кронштейна бампера передний
16. шайба пружинная (гровер)
17. болт М14×70 бампера 2105
18. болт крепления бампера 2107 большой М8×26,5
19. кронштейн левый
20. кронштейн бампера (пер. лев.
    к лонжерону)
21. накладка бампера 2107 переднего (никель)
22. стопорная шайба
23. гайка М5

Перед сборкой бампера желательно смазать все резьбовые соединенения смазкой «Литол» или аналогичной ей по составу.

Для облегчения процесса установки кронштейнов смажьте резиновые уплотнители мыльным раствором. Цены на бампера в различных магазинах могут сильно отличаться друг от друга и поэтому заказ бампера в интернет-магазине позволит Вам существенно сэкономить.

Снятие старого крыла на ВАЗ

Сначала нужно позаботиться о том, чтобы был весь необходимый инструмент:

• гаечные ключи;
• ударная отвертка;
• болгарка;
• дрель;
• молоток;
• зубило.

Перед демонтажом нужно временно убрать детали, которые могут помешать работе:

• передняя дверь;
• капот;
• колесо под крылом;
• бампер;
• блок-фару.

Как правило, крепежные винты затягиваются довольно плотно, поэтому их будет проще открутить с помощью ударной отвертки. Предварительно нужно побрызгать на резьбу WD-40 и дать постоять несколько минут.

Остальные элементы откручиваются легче.

Сами крылья прикреплены к кузову с помощью сварки. Для их снятия придется использовать шлифмашинку.

Перед тем, как приступить к процессу срезки, советуем заклеить проем двери с помощью полиэтилена или скотча. Это защитит салон от попадания в него большого количества металлической пыли и опилок. Также полезно закрыть лобовое стекло, чтобы защитить его от попадания горячих искр и абразива.

Демонтаж осуществляется в четыре этапа:

1. Срежьте или срубите все точки сварки, которые крепят крыло к желобку стока.
2. Отступите два-три миллиметра и срежьте соединение около блок-фары.
3. Примерно в пяти миллиметрах от линии изгиба срежьте соединение с боковой стойкой.
4. Болгаркой удалите оставшиеся части крыла и зачистите места посадки.

После демонтажа нужно убедиться в том, чтобы были тщательно зачищены и вымыты полости кузова. Если имеются очаги коррозии, загрунтуйте и зачистите их. Обработайте их цинкохроматным грунтом, а также нанесите мовиль. Это позволит уберечь новое крыло от появления новых очагов коррозии.

Самостоятельная замена переднего крыла ВАЗ 2107

Один из наиболее распространенных видов кузовных работ, с которыми приходится сталкиваться владельцам “семерки” — замена переднего крыла ВАЗ 2107.

Причины выхода крыльев из строя просты:

• Появление следов коррозии, вплоть до сквозных отверстий. Несмотря на довольно качественный металл и антикоррозийную обработку, применяемые при изготовлении автомобиля, грязь, влага и, в особенности, химические реактивы, которыми посыпают дороги в зимнее время, становятся причиной разрушения лакокрасочного покрытия и стали крыла.
• Повреждение детали вследствие ДТП. Менять крыло стоит лишь в случае, если степень его повреждений не позволяет отрихтовать его. Иначе лучше восстановить и покрасить старое крыло, чем тратить время и усилия на замену детали.

Приобрести новое крыло ВАЗ 2107 в магазине не представляет проблемы, однако стоит обратить внимание на геометрические параметры детали. Иногда на рынке встречаются не соответствующие заводским стандартам детали кузова. Идеально установить такие крылья на место достаточно сложно.

Лучше подобрать качественную деталь, которая не потребует дополнительной рихтовки или изгиба в соответствии с посадочным местом. Работу по замене крыльев можно провести самостоятельно.

Необходимо лишь иметь несколько слесарных приспособлений, дрель,“болгарку” и полуавтоматический сварочный аппарат, приспособленный для сварки в углекислотной среде.

Подготовка ВАЗ 2107 к замене крыла

Для подготовительных работ понадобится:

• ударная отвертка;
• угловая шлифмашинка (“болгарка”) с диском;
• дрель со сверлом;
• зубило;
• молоток;
• набор гаечных ключей.

Прежде чем демонтировать старое переднее крыло ВАЗ 2107, необходимо снять с машины некоторые прилегающие детали:

• переднюю дверь;
• капот;
• бампер;
• блок-фару;
• колесо.

Винты крепления передней двери ВАЗ 2107 затянуты очень сильно, поэтому открутить их без ударной отвертки не удастся. Облегчить их откручивание можно, обработав резьбу жидкостью WD-40.

Крепление остальных деталей откручивается легче. Передние крылья крепятся к кузову сварным соединением. Поэтому для их демонтажа придется использовать шлифмашинку.

Прежде чем срезать старые крылья, необходимо заклеить дверной проем (там, где была демонтированная дверь) полиэтиленовой пленкой и скотчем. Иначе пыль и металлические опилки могут загрязнить салон машины. Также следует прикрыть лобовое стекло от попадания раскаленных частиц и абразива.

Старое крыло демонтируется в четыре этапа:

• Срезать или срубить точки контактной сварки, крепящие крыло к сточному желобку.
• Отступив 2-3 мм, срезать соединение крыла с передней панелью (возле блок-фары).
• Отступив 5 мм от линии изгиба, срезать соединение крыла со стойкой боковины.
• Удалить остатки крыла с кузова и зачистить “болгаркой” посадочные места.

Когда старое крыло снято, необходимо проверить состояние полостей кузова, которые оно прикрывало. Их следует тщательно очистить от загрязнений и вымыть. При наличии очагов коррозии их необходимо зачистить и загрунтовать. Перед установкой нового крыла все полости нужно обработать цинкохроматным грунтом и нанести на поверхность дополнительную защиту “мовилем”. Это позволит не опасаться возникновения новых очагов коррозии после установки крыла.

Установка нового крыла ВАЗ 2107

Для монтажа крыла необходима сварка-полуавтомат или газовая сварка. Первый вариант более безопасный и не требует использование взрывоопасных газовых баллонов. Чтобы правильно установить новое крыло ВАЗ 2107, необходимо установить на место дверь, блок-фару, капот и бампер автомобиля. После этого крыло необходимо:

• выставить крыло с соблюдением зазоров между ним и прочими частями кузова;
• зафиксировать крыло при помощи струбцин.

Далее придется снова демонтировать двери, блок-фару, бампер и капот. Перед этим можно дополнительно “прихватить” крыло сваркой в нескольких местах так, чтобы оно не сместилось. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие других деталей. Сварка производится в три этапа:

• крыло приваривается временно, на несколько коротких швов так, чтобы оно не могло сместиться и без струбцин;
• осуществляется проверка правильности положения крыла на автомобиле;
• производится окончательная сварка крыла.

На этом замена крыла ВАЗ 2107 закончена. Остается тщательно зачистить места сварки и загрунтовать, а затем и покрасить, крыло и места сварки.

Как установить новое крыло на ВАЗ

Чтобы установить крыло, нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Подойдет газовая или полуавтоматическая сварка. Лучше, конечно, использовать второй вариант. Это убережет от использования взрывоопасных газовых емкостей.

Перед установкой нового крыла верните на место все остальные снятые прежде кузовные элементы: бампер, блок-фару, дверь и капот. Делается это временно для подгонки нового крыла и выставления зазоров.

Теперь можно приступать к работе:

• выставьте деталь, соблюдая зазоры с другими кузовными частями;
• зафиксируйте ее струбцинами;
• снова демонтируйте установленные прежде элементы кузова;
• приварите временно крыло в нескольких местах так, чтобы оно не двигалось со снятыми струбцинами;
• удостоверьтесь в том, что деталь установлена правильно;
• окончательно закрепите ее на месте при помощи точечной сварки.

После проведенных работ окончательно установите снятые элементы кузова, зачистите места сварки, загрунтуйте их и покрасьте.

Как проверить шаровые на ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

Замена шаровых опор своими силами

Если со стороны колес слышатся неприятные стуки, в основном на разбитой дороге, то скорее всего дело в шаровых опорах. На ВАЗ 2106 процесс их замены не самое приятное занятие, особенно если у вас нет специального съемника для выполнения этой работы. Итак, основной перечень инструментов, который понадобится для этого ремонта, приведен ниже:

1. Ключ на 22 комбинированный и на 13
2. Головка на 13
3. Трещоточная рукоятка
4. Вороток
5. Монтировка
6. Молоток

Так как на автомобилях Жигули семейства классики на каждой стороне находится по две опоры, вверху и снизу, то ниже буду рассказывать о каждой процедуре по отдельности. Но сначала стоит представить мой видео обзор выполнения данной процедуры.

инструкция по замене шаровой опоры ВАЗ 2106

Представленный видео ролик сделан совсем недавно и был подготовлен именно для этой статьи.

Порядок замены верхней опоры на ВАЗ 2106 фото отчет

Верхняя шаровая меняется гораздо легче чем нижняя, поэтому с нее и начнем. Первым делом необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Выворачиваем руль до конца влево, чтобы все это удобнее было делать.

Затем снимаем колесо и откручиваем гайку крепления шаровой опоры к ступице. Можно упереться ногой в тормозной диск, чтобы эта часть передней подвески оставалась неподвижной. Наглядно процедура показана на фотографии ниже:

Замена шаровых опор Быстро!

Замена шаровых

опор верхнего рычага
ВАЗ
Классика! Собираю на видеокамеру для канала! WebMoney Гривна .

Диагностика шаровых опор на автомобиле Ваз-классика

несколько советов по диагностике шаровых

опор на автомобиле
Ваз
классической модели. группы ВКонтакте.

Гайку откручивать до конца не буду, чтобы можно было в нее упереться потом. Теперь необходимо вставить монтировку между гайкой опоры и ступицей, и хорошенько рывками дергать ее вниз, приложив немало усилий. Возможно, придется попрыгать на монтировке ногой, чтобы шаровая выскочила со своего места. Результат показан на фото ниже, где видно, что палец опоры вышел из отверстия ступицы.

Теперь можно до конца откручивать нижнюю гайку крепления, после чего нужно отвернуть три болта, которыми опора крепится к рычагу:

После того, как все откручено, можно спокойно вынимать шаровую, так как ступица отойдет в сторону:

Поднимаем ее и все готово:

Установка проводится в обратной последовательности. Сначала вставляем опору в рычаг и затягиваем три болта:

Теперь поднимаем ступицу и совмещаем болт опоры и отверстие, как наглядно продемонстрировано ниже на фото:

Теперь придавливаем сверху рычаг рукой, нажима с достаточным усилием, чтобы можно было наживить гайку, и закручиваем все основательно.

Теперь немного расскажу о замене с нижней стороны, хотя по большому счету данная процедура проводится аналогично., но немного сложнее.

Как поменять нижнюю шаровую на ВАЗ 2106

Снизу все более проблематично, хотя смысл остается таким же. Отвернуть крепление к ступице:

Выбить ее довольно сложно, так как вставить монтировку практически некуда, поэтому можно сделать это следующим образом ударами молотка по месту, где вставлен палец опоры. После продолжительных ударов она должна выскочить. Потом остается отвернуть три болта крепления к рычагу:

Установка происходит в обратном порядке. Цена новых деталей составляет около 500 рублей за пару.

Как производится замена переднего крыла ВАЗ?

Как производится замена переднего крыла ВАЗ? Такой вопрос вызывает интерес автолюбителей. За 42 года производства классических моделей Жигули на ВАЗ было собрано более 17 млн автомобилей. И если финальная точка в конвейерной истории классики была поставлена в апреле 2012 года, то до времени, когда такой автомобиль на дорогах страны станет редкостью, еще ждать лет 15. За это время успеет вырасти два поколения автослесарей и рихтовщиков, которые будут ремонтировать эти раритеты. И еще полтора десятка лет будут востребованы советы бывалых о замене отдельных частей на этих авто.

Как происходит замена переднего крыла ВАЗ

Классические модели ВАЗ сейчас наиболее широко представлены марками 2105 и 2107, которые дольше других держались на конвейере. А седьмая модель выпускалась в Египте до 2014 года.

Тип кузова седан предполагает наличие в автомобиле как передних крыльев, так и двух задних крыльев ВАЗ 2107. По ремонтопригодности и приемам, применяемым при этой операции, замена заднего крыла ВАЗ 2107 практически повторяет работы по переднему крылу. ВАЗ 2105 по конструкции кузова практически неотличим, разница только в богатой отделке салона и наличии более мощного двигателя у седьмой модели.

Для замены переднего крыла ВАЗ 2105, переднего крыла ВАЗ 2107 (по аналогии производится и замена заднего крыла ВАЗ 2107) необходим нехитрый набор инструментов и наличие желания и места для ремонта в гараже:

1. Болгарка или пневмозубило, чтобы снять старое переднее или заднее крыло ВАЗ и зачистить поверхность перед сваркой для посадки нового крыла.
2. Дрель со сверлами по металлу диаметром 6 и 8 мм для высверливания железа в местах точечной сварки.
3. Острое зубило для подчистки мелких остатков сварочного шлама на поверхности и отделения желоба водостока.
4. Отвертка и саморезы для фиксации крыла перед сваркой.
5. Цинкохроматный грунт для защиты зачищенной поверхности перед сваркой и грунтовки задней поверхности нового крыла.

Жестянщики пеняют на низкое качество нового железа, которое идет на производство запчастей для классики, поэтому предпочитают менять целиком детали кузова только в том случае, если этого нельзя избежать, латая и рихтуя старую деталь.

Порядок работ по замене

В начале операции по демонтажу снимается переднее или заднее крыло на автомобиле путем срезания болгаркой или срубания пневмозубилом на расстоянии 10-15 мм от кромки.

Перед началом грязных и громких работ необходимо снять все соседние целые детали: переднюю дверь, бампер, световые приборы. После демонтажа крыла ВАЗ 2105, крыла ВАЗ 2107 необходимо зачистить места соединения, высверлить сварные точки, удалив лишний металл, и отделить при помощи обычного зубила водосток.

После отделения старого крыла и удаления оставшегося металла сварки необходимо зачистить болгаркой место соединения по кругу будущей стыковки нового крыла и кузова. Механическая зачистка позволит убрать грязь и следы ржавчины.

Необходимо отчистить новое крыло от транспортировочного грунта с помощью шлифмашины и покрыть внутреннюю поверхность свежим средством. Для хорошего прилегания крыла к водостоку в нижней части и порогу автомобиля нужно просверлить отверстия под сварку и зашлифовать места изнутри для выравнивания и плотного прилегания.

Перед сваркой рекомендуется зафиксировать крыло в месте прилегания при помощи саморезов для регулировки расстояний до капота и двери автомобиля.

Сварка может быть произведена как клещами для контактной сварки (при их наличии), так и обычными электродами прерывистым швом длиной по 10 мм и интервалами 15-20 мм.

После сварки необходимо проконтролировать сопряжение деталей и поправить неточности.

Затем нужно отшлифовать места соединения, прогрунтовать поверхность для подготовки к покраске. После окрашивания смонтировать на прежние места все снятые детали: бампер, переднюю дверь, световые приборы. Встать перед автомобилем и полюбоваться хорошо сделанным ремонтом.

При этом в минусе только потраченное на это время, которое покрывается минимальными затратами, приобретенными знаниями и умениями, чувством удовлетворения от качественно сделанной работы своими руками.