Замена карбюратора lada 2115 своими руками

Замена карбюратора lada 2115 wankel (ваз 2115 wankel)

ВАЗ 2115 является продолжением успешного советского седана 21099. Выпуск был налажен в 1997 году. Именно этот год можно считать началом семейства Samara 2, к которому и относится «15-я» модель. Разработчики из Тольятти значительно изменили кузов, не тронув угловатый стиль. Интерьер не изобилует гениальными техническими решениями. Все строго, без намека на излишний комфорт. Седан быстро стал эконом-вариантом для большинства отечественных автолюбителей. Популярность на большей части СНГ позволила снять ВАЗ 2115 с производства только в 2012 году, когда ему на смену пришла модель Granta.

ВАЗ 2115 1.3 МТ 135 л.с.

Норма расхода топлива на 100 км

Очень редкая версия, выпускаемая небольшими партиями по спецзаказам. На конвейере с 1997 года. Считается спортивной модификацией, и позиционируется как 1.3 Wankel. Отличается от остальных собратьев роторным расположением цилиндров. Имеет передний привод и производится исключительно с карбюратором. Выделяется наличием АБС. Питается силовая установка бензином АИ92 и расходует в городе 12.5 литра, а на трассе — 10 литров. Максимальный разгон — до 190 км в час.

• Андрей, Псков. От брата досталась «15-шка» 1.3 литра 135 лошадей 2005 года. Резвая, по трассе идет плавно, но заливать приходится значительно больше, чем в обычную ВАЗ 2115 с 1.5-литровым движком. В городе 12.3 литра получается. У друга Нива почти столько же ест.
• Максим, Дубна. Два года ездил на 2115 1.3 механика (135 сил). Взял с рук 2008 г.в. с установленным кондеем. Видимо, кто-то решил заморочиться и поставил его сам. Так вот жрет моя «пятнадцатая» почти 13 литров в городе с включенным холодком. Нереальный какой-то расход.
• Николай, Москва. Лада 2115 1.3 МТ 2007 года. Сразу видно, что эта версия любит скорость. На малых оборотах до 80 км/ч (третья передача) подъедает топлива прилично. Выходит без малого 12.5 литров. На шоссе показатель, конечно, падает до 10 литров на сотню.
• Владимир, Рогачево. Странный какой-то 1.3-литровый 135-сильный мотор для 15-шки. У меня была такая версия 2003 года. По трассе ей явно не хватает умной трансмиссии, чтобы показать хорошую динамику, а в городе начинает жрать бензин без остановки (почти 14 литров). Я смог выдержать два года, а потом пересел на Приору 1.6 с нормальным расходом.
• Алексей, Смоленск. Мне Lada 2115 1.3 выпуска 2004 г.в. нравится тем, что на светофоре срывается лучше любой отечественной тачки. Но эти рывки дорогого стоят — приходится заправлять 30 литров максимум на 3 дня, учитывая, что в день проезжаю порядка 80 км в смешанном цикле.

ВАЗ 2115-20 1.5 МТ

Это самая популярная версия ВАЗ 2115. Выпуск происходил с 1997 по 2012 годы. Машина именно с такой установкой покорила миллионы автолюбителей. В комплектации отсутствуют подушки безопасности и АБС. Зато двигатель получил распределенный впрыск (инжектор). Выпускается только с механической коробкой и соответствует экологическому классу Euro 2. Работает агрегат тоже на бензине АИ92, расход которого составляет в городе 10 литров, на трассе — 5.7 литра. Максимальный разгон — до 155 км в час.

• Дмитрий, Волгодонск. Мне попался карбюраторный вариант 1.5 (76 лошадей) 1999 года. Не скажу, что резвая машина, но для этого уровня довольно быстро разгоняется. А вот бензин она очень любит — заливаю АИ92 около 11 литров по городу. И это не учитывая пробок. В крупных городах такой мотор будет забирать 12-13 л.
• Игорь, Пенза. Без капиталки проездил 7 лет на 1.5-литровой инжекторной 15-шке 2005 г.в. Мотор исправно забирал свои 9 литров на сотню в смешанном ритме, и не капризничал до самой продажи. Может быть, с кондиционером и ела бы побольше, но такую роскошь к счастью на ВАЗ 2115 не ставят.
• Константин, Дмитров. Лада 2115 2009 года 1.5 (8 клапанов). Радует зимний расход. Он от летнего почти не отличается, особенно если купить «автоодеяло», которое дольше тепло держит. В среднем, в теплое время заливаю 10 литров на 10 км, а зимой на пол-литра больше на прогрев.
• Олег, Москва. Долгое время шалил карбюратор на моей ВАЗ 2115 2003 года. Вроде бы и движок самый экономный (1.5 литра 76 сил), из-за постоянных рывков и толчков расход приближался к 13 литрам на сотню. Как только нашел хорошего мастера, который отрегулировал подачу топлива, сразу же до 11 литров в городе снизился показатель.
• Сергей, Санкт-Петербург. 15-шка 2008 г.в. 1.5 инжектор. Экономнее машины еще не видел. Часто даже не глушил по 20 минут, если кого-то ждал. На холостом ходу потребляет минимум, поэтому не сильно экономил. На трассе скромные 5.8 литра выходит. Да, не хватает комфорта, но зато на бензин немного трачу.

ВАЗ 2115 1.6 МТ

Данная комплектация является улучшенной модификацией 1.5-литрового мотора. Правда, выпускается только карбюраторная разновидность. В производстве с 1997 года, но по кузову автомобиль абсолютно ничем не отличается от других ВАЗ 2115. Потребляет агрегат бензин АИ92 и имеет довольно скромный аппетит: в городе — 10.3 литра, на трассе — 6 литров. Максимальный разгон — до 160 км в час. Движок развивает скорость в 100 км в час за 13 секунд.

Владельцы о расходе бензина

• Павел, Ярославль. Лада 2115 1.6 (81 л.с.). Разгонял до 155 км/ч без проблем. Дорогу держит, но немного начинает вибрировать руль. Можно еще немного выжать газ, но тогда расход подпрыгнет литров до 14. Постоянно так ездить смысла нет — движок убьется быстро, да и расход нехилый.
• Анатолий, Киев. Все-таки бюджетные иномарки не сравнятся по расходу с 15-шкой. Почти три года отъездил на 1.6-литровой ВАЗ 2115. Так вот она забирала у меня чуть больше 9 литров. После этого ездил на «Акценте» и «Ланосе». Эти друзья потребляют около 11 литров на сотню в смешанном цикле.
• Владимир, Махачкала. На ВАЗ 2115 2003 г.в. (1.6 карбюратор) часто езжу по крупным автомагистралям (работа требует). Только из-за расхода и не меняю. Ну какое еще авто может похвастаться 5.5 литра на сотку? С пятой передачи почти не ухожу, еду около 120 км/ч без напряга для мотора.
• Андрей, Москва. В режиме газ-тормоз отмотал 4 года на «пятнадцатой» 1.6-литровой версии 2004 года. Динами в тех условиях с огромными пробками мне все равно была не нужна. Так что расход горючего выходил на передний план. Итак, получается, что 3 часа езды со скорость 10-20 км/ч выливаются в 13 литров.
• Александр, Киров. Лады 2115 1.6 (81 л.с.) хватает для быстрых поездок за город. Даже зимой шпарю под 130 км/ч. Прекрасно держит трассу, и аппетит в пределах 8.5 литра. Конечно, если стрелку положить до 140-150 км/ч, то расход возрастет. Но здесь уже насилуется мотор, так что делать этого не советую.

ВАЗ 2115 является очередной рабочей лошадкой с минимальным расходом топлива. Благодаря тому, что седан заточен под «эконом» уровень, его популярность не знает границ. Несмотря на сход с конвейера в 2012 году, модель еще очень долго будет встречаться на улицах российских городов. Более того, все семейство Samara 2 до сих пор держит лидерство среди поддержанных отечественных авто.

Карбюратор

Карбюратор ВАЗ 2115

Особенности устройства

Рис. 9.17. Внешний вид карбюратора 21083–1107010-31: 1– ведущий рычаг привода второй камеры; 2 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 3 – блок подогрева карбюратора; 4 – патрубок вентиляции картера двигателя; 5 – рычаг привода ускорительного насоса; 6 – электромагнитный запорный клапан; 7 – рычаг воздушной заслонки; 8 – крышка карбюратора; 9 – болт крепления жидкостной камеры; 10 – корпус жидкостной камеры; 11 – корпус карбюратора; 12 – рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 13 – сектор рычага управления дроссельными заслонками; А – метки для правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

На автомобиле базовой модели ВАЗ-2115 с бесконтактной системой зажигания горючей смеси устанавливается карбюратор 21083–1107010-31 (

Рис. 9.18. Схема главных дозирующих систем: 1 – главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 2 – распылители первой и второй камер; 3 – балансировочное отверстие; 4 – топливный фильтр; 5 – патрубок с калиброванным отверстием слива части топлива в топливный бак; 6 – игольчатый клапан; 7 – поплавок; 8 – дроссельная заслонка второй камеры; 9 – главные топливные жиклеры; 10 – дроссельная заслонка первой камеры

Топливо через сетчатый фильтр 4 (

Рис. 9.19. Схема системы холостого хода и переходных систем: 1 – электромагнитный запорный клапан; 2 – топливный жиклер холостого хода; 3 – воздушный жиклер холостого хода; 4 – топливный жиклер переходной системы второй камеры; 5 – воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 6 – выходное отверстие переходной системы второй камеры; 7 – главные топливные жиклеры; 8 – щель переходной системы первой камеры; 9 – регулировочный винт качества (состава) смеси

Забирает топливо из эмульсионного колодца после главного топливного жиклера 7 (

Рис. 9.20. Схема эконостата и экономайзера мощностных режимов: 1 – дроссельная заслонка второй камеры; 2 – главный топливный жиклер второй камеры; 3 – топливный жиклер эконостата с трубкой; 4 – главный топливный жиклер первой камеры; 5 – дроссельная заслонка первой камеры; 6 – канал передачи разрежения; 7 – диафрагма экономайзера; 8 – шариковый клапан; 9 – топливный жиклер экономайзера; 10 – топливный канал; 11 – воздушная заслонка; 12 – главные воздушные жиклеры; 13 – впрыскивающая трубка эконостата

Срабатывает при определенном разрежении за дроссельной заслонкой 5 (

Рис. 9.21. Схема ускорительного насоса: 1 – распылители; 2 – шариковый клапан подачи топлива; 3 – диафрагма насоса; 4 – толкатель; 5 – рычаг привода; 6 – кулачок привода насоса; 7 – дроссельная заслонка первой камеры; 8 – обратный шариковый клапан; 9 – дроссельная заслонка второй камеры

Диафрагменный, с механическим приводом от кулачка 6 (

Рис. 9.22. Схема полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21083–1107010-31: 1 – дроссельная заслонка первой камеры; 2 – рычаг привода второй камеры; 3 – пружина диафрагмы; 4 – диафрагменная полость; 5 – воздушный канал из задроссельного пространства карбюратора; 6 – диафрагма пускового устройства; 7 – воздушная заслонка; 8 – тяга привода воздушной заслонки; 9 – ось пускового устройства; 10 – кулачок; 11 – регулировочный винт пускового зазора воздушной заслонки; 12 – шток диафрагмы пускового устройства; 13 – крючок блокировки второй камеры; 14 – рычаг упора; 15 – регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 16 – рычаг приоткрывания дроссельной заслонки; 17 – тяга приоткрывания дроссельной заслонки; 18 – рычаг управления дроссельными заслонками; А – пусковой зазор у воздушной заслонки; Б – пусковой зазор у дроссельной заслонки

Улучшает управление автомобилем и снижает токсичность отработавших газов в режимах запуска и прогрева двигателя (

Рис. 9.23. Схема подсоединения шлангов полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21083–1107010-31: 1 – терморегулятор; 2 – термосиловой элемент терморегулятора; 3 – воздушная заслонка; 4 – жидкостная камера; 5 – карбюратор; 6 – дроссельная заслонка второй камеры; 7 – двигатель; 8 – впускная труба; 9 – дроссельная заслонка первой камеры; 10 – блок подогрева карбюратора; 11 – шланги охлаждающей жидкости; 12 – воздушный фильтр

По мере прогрева двигателя охлаждающей жидкостью, циркулирующей через жидкостную камеру 4 (

Рис. 9.24. Привод управления карбюратором: 1 – педаль управления дроссельными заслонками; 2 – возвратная пружина; 3 – прокладка упора педали; 4 – кронштейн; 5 – втулка; 6 – стопорная скоба; 7 – наконечник троса; 8 – оболочка троса; 9 – кронштейн регулирующего наконечника; 10 – регулировочные гайки; 11 – сектор с рычагом управления дроссельными заслонками; 12 – возвратная пружина

Снятие и установку выполняйте только на холодном двигателе. Для этого снимите воздушный фильтр. Отсоедините от сектора 11 (

Рис. 9.25. Детали крышки карбюратора 21083–1107010-31: 1 – ось поплавка; 2 – игольчатый клапан; 3 – поплавок; 4 – прокладка крышки карбюратора; 5 – крышка пускового устройства; 6 – винт; 7 – диафрагма пускового устройства; 8 – прокладка; 9 – рычаг воздушной заслонки; 10 – топливный жиклер холостого хода; 11 – электромагнитный запорный клапан; 12 – патрубок подачи топлива; 13 – крышка карбюратора; 14 – топливный фильтр; 15 – корпус полуавтоматического пускового устройства в сборе с рычагами привода; 16 – регулировочные винты пускового зазора воздушной заслонки и приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 17 – хомут крепления корпуса биметаллической пружины; 18 – жидкостная камера; 19 – корпус с биметаллической пружиной в сборе; 20 – экран биметаллической пружины

Оправкой осторожно вытолкните ось 1 (

Рис. 9.26. Детали корпуса карбюратора: 1 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 2 – электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 3 – блок подогрева карбюратора; 4 – диафрагма ускорительного насоса; 5 – крышка ускорительного насоса; 6 – рычаг привода ускорительного насоса; 7 – кулачок привода ускорительного насоса; 8 – крышка экономайзера мощностных режимов; 9 – диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10 – топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 11 – клапан экономайзера мощностных режимов; 12 – распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 13 – распылители главных дозирующих систем; 14 – главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 15 – главные топливные жиклеры; 16 – корпус карбюратора; 17 – регулировочный винт дроссельной заслонки; 18 – стопор регулировочного винта; 19 – колпачок стопора; 20 – дроссельная заслонка второй камеры; 21 – ось дроссельной заслонки второй камеры; 22 – тяга приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 23 – сектор с рычагом управления дроссельными заслонками; 24 – возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры; 25 – ведомый рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 26 – ведущий рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 27 – пружина рычагов привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 – дроссельная заслонка первой камеры; 29 – возвратная пружина дроссельной заслонки второй камеры; 30 – заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси холостого хода; 31 – ось дроссельной заслонки первой камеры; 32 – регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода

Разберите корпус карбюратора (

Рис. 9.27. Установка уровня топлива в поплавковой камере: 1 – поплавок; 2 – корпус биметаллической пружины; 3 – прокладка; 4 – калибр для проверки положения поплавков; 5 – игольчатый клапан

Правильность установки поплавка 1 (

Рис. 9.28. Проверка установки биметаллической пружины полуавтоматического пускового устройства карбюратора: 1 – корпус пускового устройства; 2 – корпус биметаллической пружины; 3 – корпус жидкостной камеры; 4 – винты крепления корпуса биметаллической пружины; 5 – болт крепления жидкостной камеры

Проверка работы полуавтоматического пускового устройства карбюратора. Проверьте правильность установки биметаллической пружины пускового устройства, для чего визуально определите совмещение трех меток (на

Рис. 9.29. Винты регулировки холостого хода двигателя: 1 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 2 – регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – заглушка регулировочного винта

Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (

Рис. 9.30. Система выпуска отработавших газов: 1 – кронштейн крепления приемной трубы; 2 – прокладка; 3 – скоба кронштейна; 4 – дополнительный глушитель; 5 – подушки подвески глушителей; 6 – основной глушитель; 7 – хомуты; 8 – приемная труба глушителей

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу 8 (рис. 9.30), затем через дополнительный глушитель 4 и основной глушитель 6.

Между фланцами коллектора и приемной трубы устанавливается уплотнительная прокладка 2. Трубы глушителей соединяются между собой развальцованными концами с помощью хомутов 7 с конусными кольцами.

Приемная труба 8 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора и дополнительно к кронштейну 1 двигателя. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины. Гайки и уплотнительная прокладка 2-разового пользования.

Глушители вместе с трубами образуют неразборные узлы и при ремонте, в случае выхода их из строя должны заменяться новыми.

Видео про “Карбюратор” для ВАЗ 2115

ваз 2115 карбюратор + инжекторное зажигание январь 5.1 и три датчика.
ВАЗ 2115 против ВАЗ 21099 Кто быстрее ваз 2115 или ваз 21099
Заводится и глохнет, карбюратор, ручная подкачка топлива, ваз 2110

Замена карбюратора lada 2115 (ваз 2115)

Признак засоренности жиклера первой камеры карбюратора

Признак засоренности первой камеры карбюратора очень простой, двигатель прекрасно работает на холостых оборотах, но стоит слегка надавить на педаль газа, как двигатель глохнет.

Но есть очень похожий признак который говорит о неисправности свечей или катушки зажигания, чаще этот признак проявляется в сырую погоду или сильный туман. Едешь на машине, двигатель начинает подергиваться, даешь газу разгоняется но стоит бросить газ двигатель глохнет, слегка поддаешь газ двигатель не реагирует, вдавишь в пол или вытянешь подсос двигатель начинает тянуть. Очень похоже на то что забился жиклер в карбюраторе, но это не жиклер, это отказывают свечи. Проверить можно так, выкрутите свечи, если они в сухом черном нагаре, значит виноваты свечи, если свечи очень старые с большим налетом то такие свечи нужно заменить, либо прокалить на газовой плите.

Система питания ВАЗ 2115

Особенности устройства

Рис. 9.13. Топливный бак и топливопроводы: 1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2 – шланг подвода топлива к топливному насосу; 3 – топливный насос; 4 – обратный клапан; 5 – шланг слива топлива от карбюратора; 6 – карбюратор; 7 – трубка слива топлива; 8 – трубка подвода топлива из бака; 9 – датчик уровня топлива в баке; 10 – сепаратор; 11 – кронштейн крепления сепаратора; 12 – пробка топливного бака; 13 – шланг сепаратора; 14 – наливная труба; 15 – шланг наливной трубы; 16 – топливный бак; 17 – хомут крепления бака; 18 – двухходовой клапан

Система питания с обратным сливом части топлива от карбюратора 6 (

Рис. 9.14. Воздушный фильтр и терморегулятор: 1 – заборник холодного воздуха; 2 – гофрированный шланг заборника подогретого воздуха; 3 – терморегулятор; 4 – корпус; 5 – фильтрующий элемент; 6 – крышка

Снятие и установка. Для снятия воздушного фильтра отожмите пружинные держатели и отверните гайку крепления крышки 6 (

Рис. 9.15. Топливный насос: 1 – нагнетательный патрубок; 2 – фильтр; 3 – верхний корпус; 4 – всасывающий патрубок; 5 – крышка; 6 – всасывающий клапан; 7 – шток; 8 – рычаг ручной подкачки топлива; 9 – пружина; 10 – кулачок; 11 – балансир; 12 – рычаг механической подкачки топлива; 13 – нижний корпус; 14 – внутренняя дистанционная прокладка; 15 – наружная дистанционная прокладка; 16 – нагнетательный клапан

Устройство топливного насоса показано на

Рис. 9.16. Схема контроля и регулировки выступания толкателя привода насоса: А — прокладка толщиной 0,27–0,33 мм; Б — прокладка толщиной 0,79–0,80 мм; а — выступание толкателя

Схема установки насоса показана на рис. 9.16. Для установки насоса используйте две из трех прокладок: А — толщиной 0,27–0,33 мм; Б – толщиной 0,70–0,80 мм; В — толщиной 1,10–1,30 мм.

Установку выполняйте в следующем порядке.

Установите теплоизоляционную проставку, поставив под нее прокладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, поместите прокладку Б.

Приспособлением 67.7834.9506 замерьте расстояние «а» (минимальная величина, на которую выступает толкатель, установленная медленным проворачиванием коленчатого вала). Если размер «а» находится в пределах 0,8–1,3 мм, то закрепите насос на двигателе; если размер «а» меньше 0,8, то прокладку Б замените прокладкой А; если «а» больше 1,3 мм, то прокладку Б замените прокладкой В.

Еще раз проверьте размер «а» и закрепите насос на двигателе.

Признаки неисправности

Карбюратор может с течением времени или в результате жесткой эксплуатации дать сбой. Определить это по поведению автомобиля не сложно даже малоопытному водителю. Вам лишь требуется знать характерные признаки неисправностей. К ним относят:

• Перебои при работе мотора;
• Неспособность двигателя держать холостые обороты;
• Отсутствие необходимой тяги;
• Повышенный расход топлива;
• Выброс обильного количества дыма;
• Двигатель попросту не запускается.

Если подобные признаки были обнаружены, значит, вам необходимо выполнить ремонт карбюратора на ВАЗ 21099. Сделать это можно своими руками, но лучше обратиться к специалистам на СТО. Стоимость ремонта будет небольшой, зато вы гарантировано получите сервис высокого качества.

Электроклапан холостого хода

Электроклапан холостого хода карбюратора отвечает за работу холостых оборотов двигателя. Частенько задают вопрос, почему меняю или снимаю с электроклапана провод, а холостые обороты работают. Все просто, значит забита холостая система карбюратора, холостые обороты двигатель держит благодаря накрученному болту 3 на фото выше. Обычно на когда забита холостая система, но двигатель работает беря топливо для холостых с основной системы карбюратора, либо не забита система холостого хода а закручены болты 1 и 2. Обычно двигатель работая на холостых беря топливо с основной системы карбюратора плохо держит холостые обороты, они то увеличиваются, то уменьшаются.

Бывает и так, пропали холостые обороты, обычно незнающий водитель накручивает побольше холостые обороты, вот и получается что холостые начинают работать от основной системы карбюратора.

Как правильно настроить карбюратор ВАЗ-2109

Основное количество автомобилей ВАЗ семейства «Самара», и частности ВАЗ-2109, с конвейера шли с карбюраторной системой питания, и только позже небольшая серия получила инжекторы. Карбюраторная система обладает простой конструкцией и достаточно надежна, но основной ее составной элемент – карбюратор требует периодической регулировки. ВАЗ-2109 и иные модели семейства комплектовались карбюраторами «Солекс», отличающиеся сравнительно простой технологией регулировок, выполнить которые может каждый автолюбитель.

Основных настроек карбюратора две – уровня топлива в поплавковых камерах и оборотов двигателя на холостом ходу (ХХ). Эти регулировочные работы проводят при нестабильности работы мотора на холостом ходу и еще при проявлении определенных симптомов неправильной работы системы питания:

• Мотор плохо запускается.
• Снизилась динамика набора скорости.
• Проявились провалы при интенсивном наборе скорости.

Эти проблемы указывают на то, что уровень топлива в камере не в норме.

Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

• Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
• Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
• Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
• Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
• Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

• Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
• Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

• Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

• Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

• Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

• Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

• Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

• Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

• Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2108: устраняем неполадки своими руками

Российские легковые автомобили ВАЗ 2108, 2109 и даже первые «десятки» оснащались карбюраторами, выпускаемыми Димитровградским заводом (ДААЗ) по лицензии известного европейского бренда Solex (Солекс). Агрегаты довольно неприхотливые и надёжные в эксплуатации, но всё же требующие периодического обслуживания и регулировки. Данную процедуру большинство владельцев «восьмёрок» может выполнить самостоятельно, если внимательно ознакомится со всеми её тонкостями. Бездумно вмешиваться в работу карбюратора недопустимо.

Когда нужна регулировка

Прежде чем браться за отвёртку и начинать крутить винты топливного агрегата, надо уяснить один важный момент. Он заключается в следующем: регулировка карбюратора «Солекс» – это не отдельная операция, а завершающий этап процедуры устранения неисправности либо его плановой очистки. Единственное исключение — ситуация, когда настройки были случайно или по незнанию изменены вами либо кем-то другим.

Карбюратор Solex — общий вид

О перебоях с подачей топливовоздушной смеси в двигатель, связанных с неполадками «Солекса», свидетельствуют такие признаки:

• автомобиль начал глохнуть на холостом ходу;
• расход топлива поднялся сверх нормы и сопровождается нестабильной работой силового агрегата;
• холодный двигатель заводится и сразу глохнет, приходится делать несколько попыток, манипулируя рычагом «подсоса» и педалью акселератора;
• при нажатии на газ возникает «провал», разгонная динамика отсутствует полностью;
• машина глохнет на ходу, когда вы отпускаете педаль акселератора во время движения накатом.

Примечание. К сожалению, причиной перечисленных неисправностей не всегда является карбюратор. Проблемы с холодным запуском также возникают при отсутствии компрессии в цилиндрах, а «виновницами» провалов часто бывают негодные свечи зажигания.

Износ свечей зажигания тоже приводит к повышению расхода бензина и появлению провалов

Момент второй: устранение далеко не каждой неполадки заканчивается настройкой подачи топлива. Подробнее вопрос будет освещён далее, вместе со способами ремонта распространённых поломок карбюратора «восьмёрки». Но в некоторых случаях без регулировки не обойтись:

• после снятия или разборки «Солекса» с целью ремонта;
• по факту результативной очистки либо продувки каналов агрегата;
• после замены колец или всей поршневой группы в двигателе автомобиля;
• в результате перенастройки угла опережения в системе зажигания, замены высоковольтных проводов либо установки новых свечей.

Совет. Учитывая низкое качество топлива, реализуемого на многих заправках России, рекомендуется 1 раз за 20—25 тыс. км пробега снимать карбюратор целиком, разбирать и хорошенько чистить с продувкой компрессором. После чего нужно выполнять регулировку.

Подготовка инструментов и приспособлений

Если вы вознамерились капитально прочистить карбюратор своей «восьмёрки», то без компрессора обойтись не удастся. Чтобы выдуть из каналов скопившуюся грязь, необходимо подавать воздух под давлением не менее 6 Бар. Остальные инструменты — из разряда обычных, имеющихся в каждом гараже:

• 2 отвёртки — крестообразная и тонкая с нешироким плоским шлицем;
• набор рожковых ключей малых размеров — 8, 10, 13 мм;
• круглогубцы;
• резиновая груша (спринцовка);
• 2—3 деревянных зубочистки;
• ветошь.

Компрессор для продувки карбюратора

Примечание. Хорошо бы иметь под рукой тестер либо мультиметр для проверки напряжения. Но при нужде можно обойтись и без него.

Жидкости для очистки каналов карбюратора

Для промывки каналов отлично подходит специальное средство, продающееся в аэрозольных баллонах (например, от бренда ABRO). Не стоит применять для очистки ацетон и неорганический растворитель, разъедающий пластиковые детали. Заранее купите новые бумажные прокладки для карбюраторов ДААЗ 2108 (подойдут и на «девятку»). Покупать и менять жиклёры нельзя, поскольку штатные рассчитаны на весь срок службы машины, а в ремкомплектах часто продаются подделки с большими отверстиями для топлива.

Что делать с повышенным расходом

Прежде чем плотно взяться за карбюратор, обязательно убедитесь в том, что другие системы исправны — свечи находятся в рабочем состоянии, высоковольтные провода не пробивают на массу, а в цилиндрах двигателя есть компрессия (минимальное значение для ВАЗ 2108 – 11 Бар). Выкрутите свечи и проверьте состояние электродов.

Важно. Цвет электродов отражает картину работы силового агрегата. Чёрный налёт говорит о том, что смесь переобогащена, доля бензина в ней слишком велика. Белый цвет свидетельствует о бедной смеси, норма — светло-коричневый оттенок.

Светло-коричневый — правильный цвет электродов на свечах

Наиболее неприятная проблема — увеличение расхода топлива, возникающая по таким причинам:

• износилась диафрагма экономайзера;
• засорён главный воздушный жиклёр или каналы внутри агрегата;
• не держит игольчатый клапан, ограничивающий поступление горючего в поплавковую камеру;
• были установлены жиклёры непонятного происхождения из ремкомплекта.

Местонахождение крышки экономайзера

Примечание. Здесь перечислены проблемы, которые вы способны решить самостоятельно. Если рекомендуемые мероприятия не возымеют эффекта, то неисправность более сложная и за её устранением придётся обратиться к мастеру по ремонту карбюраторов.

Чтобы проверить диафрагму, снимите корпус воздушного фильтра (крышка крепится 3 гайками под ключ 10 мм, корпус — 4 гайками на 8 мм). На левой стенке карбюратора по ходу движения авто найдите треугольную крышечку экономайзера, прикрученную на 3 винта, открутите их крестовой отвёрткой. Под ней и находится подпружиненная мембрана, которую нужно проверить и при необходимости заменить.

Снятие фильтра на восьмерке

Для устранения остальных причин вам придётся снять верхнюю крышку «Солекса», отсоединив трос пускового устройства и открутив 5 винтов крепления крестообразной отвёрткой. Дальше действуйте по инструкции:

1. Выкрутите воздушные жиклёры, запомнив, где какой должен стоять. Под ними в колодцах прячутся жиклёры топливные, открутите их тонкой отвёрткой и вытащите зубочисткой. Хорошенько продуйте калиброванные отверстия.
2. Грушей отсосите бензин из поплавковой камеры вместе с грязью. Заполните все каналы и диффузоры средством из аэрозольного баллона, выдержите указанное на нём время и аккуратно продуйте карбюратор, не снимая с машины.
3. Возьмите снятую крышку агрегата, поверните её поплавками кверху и попробуйте подуть в патрубок подачи топлива, заткнув пальцем штуцер сброса давления. Если воздух проходит, замените игольчатый клапан, поскольку он так же беспрепятственно пропускает бензин.
4. Если перед увеличением расхода вы заменили все жиклёры, смело откручивайте их и выбрасывайте, а штатные верните на место.
5. Перед сборкой убедитесь, что поплавки не касаются стенок камеры, при необходимости аккуратно подогните.
6. Соберите «Солекс» в обратном порядке и приступайте к регулировке.

Для снятия верхней крышки Солекса надо отвернуть 5 винтов

Справка. Как ни странно, но при обеднённой смеси расход бензина тоже возрастает. Поскольку машина «не тянет» из-за недостатка топлива, вы решаете проблему излишним нажатием на газ, а то и вытягиванием «подсоса», наполовину закрывая воздух заслонкой. Естественно, что горючее расходуется сверх нормы.

Фото расположения деталей карбюратора

Устранение других неисправностей

Среди мелких неполадок чаще всего встречаются проблемы с холостым ходом. Они решаются в зависимости от причины:

1. Не срабатывает электрический клапан, открывающий жиклёр холостого хода. Проверьте подачу напряжения к нему при включённом зажигании, а потом выкрутите клапан и посмотрите, как он втягивает иглу. Если этого не происходит, замените деталь.
2. Засорился жиклёр холостого хода. Опять же, открутите клапан и продуйте калиброванное отверстие.
3. Раскисло резиновое уплотнительное кольцо на клапане. В результате возникает подсос воздуха, отчего мотор работает нестабильно. Поменяйте уплотнение.
4. Порвалось или раскисло резиновое колечко, уплотняющее канал холостого хода. Надето на тонкую трубочку из латуни, запрессованную в корпус карбюратора. Чтобы до неё добраться, надо демонтировать крышку агрегата.
5. Засорились каналы, подающие топливную смесь для работы на холостом ходу. Вопрос решается промывкой и продувкой, как это описывалось в предыдущем разделе.

Клапан холостого хода с жиклером

Совет. Если холостой ход исчез по вине электрического клапана во время поездки, можно организовать подачу горючего напрямую. Выкрутите элемент, снимите жиклёр и удалите иглу клапана. Поставьте его на место и спокойно продолжайте путь, а по приезде — замените.

Замена диафрагмы пускового устройства

Когда машина глохнет при холодном запуске, нужно поменять диафрагму пускового механизма. Из-за прорыва она не оттягивает воздушную заслонку, отчего двигатель «задыхается». Узел находится с правой стороны (по ходу движения), его квадратная крышка держится на 4 винтах. Открутите их и смените диафрагму.

Замена диафрагмы насоса — ускорителя

Когда при нажатии на акселератор и разгоне авто ощущается «провал», ваши действия должны быть такими:

1. Проверьте диафрагму насоса — ускорителя, расположенную под крышкой на левой стенке карбюратора (по направлению движения машины). Если она порвалась, замените.
2. Демонтируйте корпус воздушного фильтра и верхнюю крышку «Солекса». Под ней отыщите распылители, встроенные в диффузоры подачи топлива. Подденьте их отвёрткой, вытащите и продуйте. Поменяйте резиновое колечко, если оно порвалось.
3. Попробуйте, насколько хорошо рычаг насоса-ускорителя нажимает на диафрагму. При обнаружении люфта смените этот рычажок.

Распылители извлекаются с помощью отвёртки

Последняя неисправность кроется в электронном блоке ЭПХХ, управляющем работой электрического клапана. Если «восьмёрка» глохнет при движении накатом на передаче, то причина — именно этот блок. Поменять его не проблема, цена этой детали невелика.

Замена блока ЭПХХ

Как правило, после устранения перечисленных неполадок регулировка карбюратора не требуется. Но если вы заметили изменение оборотов в ту или иную сторону, то настройки можно слегка подкорректировать.

Диагностика карбюраторов ВАЗ 2108 — видео

Инструкция по регулировке своими руками

Первая настройка «Солекса» выполняется в процессе сборки. Это установка троса привода пускового механизма. Утопите рукоятку «подсоса» до упора, просуньте трос в отверстие рычага, а его кожух зажмите на кронштейне. Потом зафиксируйте тросик болтиком при положении заслонки «полностью открыта» и проверьте работоспособность механизма.

1 — винт-регулятор количества смеси; 2 — винт качества; 3 — резиновое кольцо; 4 — заглушка

За настройки подачи горючего отвечают 2 винта:

• пластиковая рукоятка, установленная на правой стенке агрегата и регулирующая количество смеси;
• с той же стороны в торце подошвы карбюратора сделан колодец, где прячется винт — регулятор качества смеси, отвечающий за соотношение воздуха и горючего для работы на холостом ходу.

Конец троса пускового устройства нужно зафиксировать болтом

Важный момент. Учтите, что оба винта практически не оказывают влияние на работу двигателя во время движения, поскольку 90% топливной смеси идёт в цилиндры прямым путём через диффузоры, минуя систему холостого хода.

Регулировка работы карбюратора ВАЗ 2108 производится на прогретом двигателе, поэтому после сборки запустите его и доведите до рабочей температуры. Если во время прогрева мотор глохнет, добавьте обороты вручную, немного закрутив винт количества топлива. Настройку выполняйте в такой последовательности:

1. Тонкой плоской отвёрткой выкручивайте винт качества до тех пор, пока обороты двигателя не перестанут расти. Затем закрутите его на пол-оборота.
2. Уменьшите обороты двигателя до 100 об/мин, вращая пластиковую рукоятку винта количества против часовой стрелки.
3. Добейтесь частоты вращения коленчатого вала 850 об/мин, закручивая винт качества смеси.

Регулировка качества смеси

Если вы перед этим устраняли мелкие неполадки, в результате чего обороты двигателя на холостом ходу стали выше, то винт качества трогать не нужно. Уменьшайте их поворотом пластмассовой рукоятки, доведя до нормы — 850 об/мин.

Справка. Мастера регулируют карбюраторы ВАЗ 2108 с помощью специального прибора — газоанализатора, показывающего уровень угарного газа (СО) в выхлопе авто. На холостом ходу он не должен превышать 1,5%, а при 2000 об/мин — 2%. Это лучший способ настройки, воспользуйтесь им при возможности.

Как отрегулировать карбюратор Solex самому

Проверка работоспособности

Насколько успешно вы сделали ремонт и регулировку карбюратора, нужно проверить следующими способами:

1. По стабильности работы двигателя на холостом ходу.
2. По изменению цвета электродов свечей зажигания.
3. По динамике движения автомобиля в разных режимах и экономичности.

Когда все манипуляции по настройке «Солекса» окончены, мотор должен на холостом ходу работать стабильно и без «трясучки». Если это не так, нужно искать причины неполадок в других системах либо ехать к мастеру. При благополучном исходе возьмите двухлитровую пластиковую ёмкость, налейте туда 1 л бензина и закрепите её под капотом. От бутылки проведите 2 шланги до бензонасоса и обратного штуцера карбюратора, затем заведите двигатель и проверяйте машину на ходу до тех пор, пока горючее в ёмкости не закончится. В городских условиях вы должны проехать не менее 12 км, по трассе — 14 км.

После поездки выкрутите свечи и осмотрите электроды. Если они покрыты чёрным налётом, а бензина хватило на десяток километров, закрутите винт качества на 1—2 оборота, соответственно увеличивая частоту вращения пластиковой рукояткой. Потом проверьте машину на ходу ещё раз.

Совет. Не спешите перенастраивать агрегат в том случае, когда цвет электродов — белый. Если смесь не слишком обеднена, а вас устраивает спокойный стиль езды, то на этих настройках вы сможете существенно экономить бензин (до 1 л на 100 км). В противном случае выкрутите винт качества на 1 оборот и подкорректируйте частоту вращения коленвала.

Карбюраторы ВАЗ 2108 «Солекс» — довольно сложные агрегаты. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать их до винтика, если не имеете соответствующих навыков и опыта. Также не слушайте советов несведущих автомобилистов, иначе вместо настройки только ухудшите ситуацию и неизбежно попадёте к мастеру, где придётся платить деньги. И последнее: не крутите винт качества смеси без особой причины, это влияет на расход топлива и срок службы свечей зажигания.

Доработка ВАЗ 2115 своими руками. Доводим до ума не самый удачный ВАЗ

Виды тюнинга

Одним из самых популярных видов тюнинга является изменения в обвесе кузова. Но также это и самый массовый вариант, ведь динамические показатели у ВАЗ 2115 сравнительно неплохие. Замену бампера можно осуществить своими руками, и существует даже несколько способов демонтажа и ремонта. Однако владельцу ВАЗ-2115 при этом стоит постараться, чтобы подобная замена не отразилась на состоянии клиренса.

Если тюнинговать обвес, то изменениям следует подвергнуть и заднюю часть машины, но этот вариант не такой распространенный. Дело в том, что замена заднего бампера кардинально меняет вид задней части ВАЗ-2115, из-за чего транспортное средство становится похоже на «средневековый паровоз».

Также существует тюнинг:

• дверей;
• окон;
• багажника;
• крыши;
• капота;
• фонарей (передних и задних).

Дополнительно могут быть установлены накладки. В общем, заменить или улучшить в машине можно практически все. Главное при этом ее не сломать и не снизить показатели безопасности. Отдельное внимание стоит уделить, так называемому, техническому виду тюнинга.

Установка электроподъемников стекол

Рассматриваемый автомобиль также выпускался с механическим подъемником стекол – прошлый век, который до сих пор преследует отечественный автопром. Для того чтобы пассажирам и самому водителю было удобно следует провести установку электрических подъемников.

Подобную модернизацию можно провести самостоятельно. Это связано с тем, что подъемник приобретается с разбора. Можно подобрать конструкцию, которая устанавливалась на более дорогую комплектацию конкретной модели, что определяет простоту монтажа.

Проблемы могут возникнуть только при подключении механизма к источнику питания, так как для этого придется самостоятельно создавать фишки и прокладывать проводку.

Также проблемы могут возникнуть с выводом блока управления стеклами. Как правило, кнопки расположены непосредственно на двери, могут дублироваться и на другой панели. Поэтому при покупке стеклоподъемника следует провести также подбор рукояток с кнопками управления стеклоподъемников.

При тюнинге появляется возможность дублировать блок управления и на других панелях, что повысит комфорт исполнения этой функции.

Технический тюнинг

Технический тюнинг подразумевает собой изменение комплектующих элементов двигателя для улучшения его работы и повышения динамических показателей. Несмотря на то, что 8-клапанный мотор на ВАЗ-2115 и так считается довольно-таки удачным, владельцы регулярно просят специалистов провести ряд изменений для ускорения его работы или продления срока эксплуатации.

Чипирование двигателя

Многие автолюбители интересуются подобным видом технического тюнинга. Данный вариант позволяет провести программное изменение «мозгов». В основном, он предназначен для того, чтобы;

• увеличить тягу на низких оборотах;
• снизить расход топлива;
• использовать низкооктановый бензин.

В некоторых случаях возможны спортивные варианты вставления чипов, которые повышают мощность работы мотора максимум до 5% к существующей.

Изменение цилиндра и поршня

Еще один вариант улучшения работоспособности двигателя – это тюнинг поршневой и цилиндрической групп. В этом случае речь идет об увеличении объемов элементов, а также возможной замене коленчатого вала или использования масла другой вязкости. Таким образом, увеличиваются рабочие обороты двигателя, что влияет на его мощность.

Тюнинг трансмиссии

Если попытаться увеличить мощность двигателя, это приведет к увеличению нагрузки на другие его составляющие. Особенно может пострадать трансмиссия, и поэтому ей тоже требуются какие-либо изменения, а точнее – полная переделка.

Модернизация трансмиссии способствует улучшению управления автомобилем. В случае тюнинга ВАЗ-2115 будет входить в повороты с большим радиусом, и от водителя потребуется максимум концентрации.

Дополнительно специалисты во время тюнинга трансмиссии меняют тормозные колодки, накладки и сами усилители тормозов, ведь машину с большой мощностью нужно будет как-то качественно останавливать. Устанавливают усилители с помощью двукратного увеличения нажимного усилия педали тормоза.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

Объять необъятное невозможно, поэтому обо всех хитростях по повышению мощности ВАЗ 2115 рассказать не получится, тем не менее вкратце мы изложим некоторые моменты, касающиеся наддува. Его возможности не безграничны, но он может дать неплохой прирост мощности в том случае, если двигатель автомобиля собран идеально. Дело в том, что при подгонке и точной доводке всех деталей мотора своими руками, прирост мощности может быть от 15 до 22%. Проверено практикой. Без всякой хирургии и чипования, просто приведя все регулировочные размеры, зазоры и плоскости к заводским нормативам, можно поднять мощность двигателя. Это не так просто, как кажется, но если есть время и желание, это можно сделать самостоятельно.

Для этого необходимо:

• сбалансировать поршни по весу так, чтобы разница между ними была не более 2-3 г
  ;
• сбалансировать коленчатый вал, маховик и сцепление в сборе до максимально возможного значения
  ;
  ликвидировать все неровности и перепады в выпускном коллекторе, в месте его сопряжения с головкой блока цилиндров в двигателе 1.5 i, а если двигатель еще и карбюраторный, то эту же операцию проделать во впускном коллекторе
  ;
• подобрать поршневые кольца с минимально допустимым зазором по поршню индивидуально
  ;
• притереть все клапаны по месту, особенно это касается 16-клапанного двигателя
  .

Список доработок далеко не полный, но он дает представление о фронте работ, который приводит к приросту мощности и улучшению работы двигателя во всех режимах, практически не внося никаких изменений в конструкцию. На заводе такую доводку никто делать не будет, не ручная сборка все-таки. Поэтому и теряются лошадиные силы на таких, казалось бы, мелочах.

Теперь о наддуве. Действительно, несколько лет назад была разработка по установке на инжекторный двигатель 1.5 i компрессора, только не турбо, а с приводом. В отличие от распространенного турбонаддува, такая турбина приводится в действие механическим приводом и способна поднять мощность полуторалитрового мотора до 120 л/с. Правда, если переборщить с давлением турбины, может прогореть головка блока цилиндров и оплавиться перегородка между цилиндрами в самом блоке. Здесь нужен очень точный расчет, но результат оправдывает работу и вложения.

Тюнинг салона

Наконец, еще один вариант модернизации или улучшения внешнего вида ВАЗ-2115 изнутри – это тюнинг салона. В этом случае главным вектором является фантазия владельца и возможности станции технического обслуживания или другой организации. На фото представлен примерный вариант подобных изменений.

Уменьшение звуков

В процессе эксплуатации автомобиль издает множество звуков (особенно, если речь идет о производстве АвтоВАЗа), и не всегда водителю и пассажирам из-за них комфортно находиться в салоне. Благодаря так называемому обесшумливанию можно уменьшить количество поступающих в салон звуков или вовсе их удалить. При этом выполнить подобное улучшение может и сам владелец авто, если отнесется к работе с ответственностью и сделает все аккуратно. Один из способов улучшения звукоизоляции – это замена обивки сидений и обшивок дверей.

Тюнинг кресел

Изменить кресла – это не только отремонтировать или перетянуть их, но также и расширить их функционал. Например, некоторые владельцы ВАЗ-2115 просят организовать подогрев сидений или встроить в них акустические колонки.

Тюнинг панели

Приборная панель – место, к которому прикован взгляд водителя на протяжении всего процесса езды. В качестве тюнинга можно использовать:

• встроенную подсветку;
• индивидуальные шкалы;
• дополнительные датчики;
• приборы контроля на панели приборов.

При этом, что касается подсветки, то ее цвет можно выбрать на свой вкус. В таблице представлена средняя цена на основные виды тюнинга ВАЗ-2115.

Вид тюнинга	Стоимость, в рублях
Тюнинг бампера	4000
Тюнинг салона	20000-30000
Технический тюнинг	25000-35000

В зависимости от услуг компании, занимающейся тюнингом, цены могут меняться. В результате следует сказать, что тюнинг ВАЗ-2115 может быть абсолютно любым. Все зависит от того, что именно хочет поменять автовладелец и что может предложить ему компания, в которую он обратился.

Замена акустической системы

Еще одни способ существенного изменения салона транспортного средства – установка новой акустики. Хороший звук в автомобиле – мечта многих автовладельцев. Штатная акустика в ВАЗ, мягко говоря, имеет низкое качество. Также не стоит забывать и о магнитоле, которая проигрывает треки.

Она также должна быть качественной, так как в противном случае установка дорогой акустики не приведет к улучшению звука. Замену акустической системы следует проводить с учетом нижеприведенной информации:

1. Для того чтобы звук в автомобиле был объемным, следует установить сразу несколько дополнительных динамиков. При этом можно выбирать качественные пищалки, которые не имеют высокой мощности. Лучше поставить несколько пищалок малой мощности, чем одну мощную. При использовании качественной магнитолы звук будет распределяться по каналам, что создать по-настоящему необычный эффект.

2. Лучше всего проводить установку акустики на момент перетяжки или изоляции салона. Это связано с тем, что для новых пищалок понадобятся посадочные места. Сделать их можно в дверях и других элементах отделки.

3. Никакая акустика не обходится без сабвуфера. Он отвечает за басы, которые пищалки не воспроизводят. Этот элемент акустики имеет достаточно большие габаритные размеры, что определяет сложности при выборе места для его установки.

4. Не стоит забывать о правильном размещении проводки и ее фиксации.

Врезка: Важно: Сложные акустические системы требуют установки усилителя, к которому также подводится питание. Поэтому, как и в случае обтяжки салона, работу по установке акустики следует доверить профессионалам в рассматриваемой сфере деятельности.

Повелитель мух и аэродинамика

Одними из самых популярных аксессуаров стали капотные дефлекторы, которые в принципе призваны улучшить аэродинамику автомобиля и попутно отгонять насекомых от лобового стекла, за что элемент ласково прозвали мухобойкой. Насколько эта штуковина соответствует своему назначению, разберемся немного подробнее. Стоит эта красота порядка 700 рублей для нашей модели, крепится очень просто и так же быстро снимается в случае необходимости. Ее эстетическая ценность остается на совести владельца, поскольку об эксклюзивности говорить не приходится. Каждая третья машина имеет такую черную полоску на капоте.

С практической точки зрения никакого толку от мухобойки нет. Насекомые как стучались о стекло, так и продолжают стучаться. Защищает она от мелких камней и песка только ту часть капота, которую прикрывает, а аэродинамические показатели автомобиля в целом ухудшаются на 3%. Это показали продувки в аэродинамической трубе Дирекции технического развития АвтоВАЗа. Что ж, три процента пустяк. Ради такой красоты стоит ими пожертвовать.

Капотные дефлекторы или мухобойка нужны для лучшей аэродинамики автомобиля

Но в той же аэродинамической трубе выяснилось, что мухобойка увеличивает коэффициент подъемной силы на передней оси автомобиля на 19%. А это уже опасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, пластиковая деталь имеет свойство вибрировать при движении, а песок и пыль всасываются под переднюю кромку, как пылесосом. В результате краска на капоте протирается до металла, что не говорит о безусловной пользе этого аэродинамического элемента.

В трубе продувались различные дефлекторы, которые вешают на окна передних дверей, а также дефлектор для обдува заднего стекла. Задний дефлектор призван очищать от потоков грязи и брызг заднее стекло, но результаты испытаний показали, что на аэродинамических характеристиках автомобиля применение заднего дефлектора не сказалось никак, но зато коэффициент подъемной силы передней оси увеличился на 17%, а прижимающая сила задней оси в −15,5 кгс превратилась в подъемную — 35,3 кгс. На скорости 144 км/ч это может привести к потере контроля над управлением, особенно на мокрой дороге. И это при наличии штатного антикрыла на крышке багажника. Выводы делайте сами.

Мнение специалистов

Михаил. Занимаюсь профессиональным предоставлением услуг по обтягиванию салона транспортного средства новой тканью. Сразу отмечу, что довольно часто встречаю с ситуацией, когда приходится переделывать после попытки самостоятельного выполнения работы. В этом случае лишь только повышаются затраты, так как ранее используемый материал при самостоятельной попытке выполнения работы становится непригодным.

Игорь. Занимаюсь установкой систем кондиционирования на автомобилях. Кондиционер – сложное и достаточно дорогое оборудование, которое следует правильно устанавливать для долгой его работы. На ВАЗ поставить его можно, на работа довольно сложна по причине отсутствия этой опции даже на дорогих комплектациях. Поэтому стоимость услуги велика.

Григорий. Хотите повысить комфорт в автомобиле и преодолевать большое расстояния без чувства усталости? Сидения с боковой поддержкой созданы специально для решения рассматриваемой задачи. Купить их можно с доставкой, установка не вызовет особого труда.

Денис. Могу считать себя поклонникам ВАЗов, так как за весь свой опыт водителя управлял автомобилями только отечественного автопрома. После долгих раздумий выбрал для себя 2115 т ничуть не пожалел – после доработок автомобиль не выглядит на те деньги, которые были в него вложены.

Внедорожный минивэн ВАЗ 2120 «Надежда»

Для интересующихся историей отечественного автопрома будут интересны основные характеристики ВАЗ 2120 «Лада Надежда» (заводское обозначение ВАЗ 21200). Автомобиль выпускался на Волжском автозаводе в течение 8 лет — с 1998 по 2006 годы. «Надежда» была во многом унифицирована с «Нивой» ВАЗ 2121, имела полный привод, блокировку дифференциала и пониженные передачи. «Надежду» так и не удалось поставить на конвейер, она выпускалась небольшими партиями, всего было изготовлено около 8 тысяч автомобилей. ВАЗ 2120 был первым и до выпуска «Ларгуса» оставался единственным отечественным минивэном.

Кузов и салон

Тип кузова ВАЗ 2120 — минивэн. Кузов семиместный, несимметричный, четырёхдверный, дверь второго ряда сдвижная. Габариты кузова автомобиля «Лада 2120 Надежда» (длина, ширина, высота) составляют 4350, 1800, 1690 мм. Колёсная база — 2 700 мм. Внешний вид «Надежды» с самого начала вызывал много вопросов. Обрубленная задняя часть, заострённый нос, недостаточное остекление салона, заставлявшее пассажиров испытывать дискомфорт, — всё это немало способствовало ограниченности тиража и скорому уходу модели с конвейера.

Эргономика рабочего места водителя при этом очень хороша: довольно удобное кресло, сравнительно лёгкий руль, регулируемая по высоте рулевая колонка, информативная приборная панель, высокая (почти автобусная) посадка. Удобнее, чем у «Нивы», расположенный рычаг КПП, но при этом ходы рычага довольно длинные.

Пассажирам не так удобно, как водителю. На третьем ряду сидений почти совсем нет места для ног. При этом средний ряд можно подвинуть вперёд, но тогда ноги некуда девать уже пассажирам второго ряда. В салоне ВАЗ «Надежда» два отопителя, но их мощности не хватает. Передний отопитель не обеспечивает комфорт водителю и пассажиру на переднем сиденье, зимой при движении по трассе у них мёрзнут ноги. «Надежда» имеет плохую вентиляцию салона из-за глухих окон пассажирского ряда. Слабым местом салона является явно недоработанная звукоизоляция.

В 2002 году был серьёзно улучшен вызывавший много вопросов внешний вид минивэна за счёт установки прямоугольных фар от ВАЗ 2110. Но электрическая схема ВАЗ 2120 при этом изменилась незначительно.

Двигатель и трансмиссия «Надежды»

Надежда оснащалась одним из двух двигателей:

• инжекторным объёмом в 1,7 л;
• карбюраторным объёмом в 1,8 л.

Прорабатывалась идея использовать перспективный двухлитровый 115-сильный двигатель ВАЗ-21203, но она не была реализована. Карбюраторный двигатель ВАЗ 2120 показал несколько лучшую динамику, он обеспечивает разгон до 100 км/час за 19 с, а инжекторный — за 21 с. Двигатель бензиновый, четырёхцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала, рабочим объёмом 1770 кубических см, число клапанов — 8 (по 2 на цилиндр). Применяются карбюратор типа «Солекс» и бесконтактная система зажигания. Мотор обеспечивает мощность в 81 лошадиную силу, а крутящий момент — 134 Нм. Эксплуатационные технические характеристики ВАЗ 2120 с этим мотором: максимальная скорость — 137 км/час, средний расход топлива — 12 л/100 км. Топливный бак ВАЗ 2120 «Надежда» вмещает 42 л.

В трансмиссии, как и в случае с двигателем, конструкторы ВАЗа активно применяли унификацию с автомобилями ВАЗ-2131 и ВАЗ-2121. Трансмиссия ВАЗ 2120 целиком позаимствована у «Нивы».

Механическая коробка передач пятиступенчатая с синхронизаторами. Она передаёт усилие от двигателя на двухступенчатую раздаточную коробку. Промежуточный вал снабжён шарниром равных угловых скоростей (ШРУС). От раздаточной коробки крутящий момент передаётся на ведущие мосты (передний и задний). Передний мост разрезной. С передними ведущими колёсами главная пара соединена качающимися полуосями с ШРУСами. Задний мост неразрезной с жёсткой балкой.

Ходовая часть ВАЗ 2120

У автомобиля ВАЗ «Надежда» технические характеристики ходовой части очень похожи на характеристики «Нивы». Передняя подвеска независимая, с поперечными качающимися рычагами, гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Пружины передней подвески цилиндрические. Зависимая задняя подвеска изготовлена в виде неразрезной балки. Она очень похожа на подвеску «Нивы», изменены только пружины и амортизаторы.

Тормоза практически такие же, какие ставят на ВАЗ 2121: двухконтурный гидропривод с вакуумным усилителем. Передние тормоза дисковые, задние, как обычно и бывает на машинах АвтоВАЗа, барабанные. Ручной стояночный тормоз имеет привод на задние тормоза.

Рулевое управление тоже от «Нивы»: рулевой механизм типа «червяк-ролик», маятниковый рычаг, одна поперечная и две боковые тяги. Особенность конструкции ВАЗ 2120 «Надежда» в том, что, в отличие от «Нивы», «Надежда» имеет гидравлический усилитель руля фирмы ZF. Также от «Нивы» машине достались колёса размером 16 дюймов. Это обеспечило довольно большой дорожный просвет — 195мм.

Среди хронических болезней ВАЗ 2120 «Надежда» автовладельцы отмечают поломки амортизаторов, износ шаровых опор, выход из строя стоек стабилизатора и обрывы ремня газораспределительного механизма.

Эксплуатация внедорожного минивэна

Из-за относительно небольшого объёма багажника (300 л на семерых) возникает идея установить фаркоп на ВАЗ 2120 и ездить с прицепом. Но при этом теряются внедорожные преимущества — на охоту или рыбалку по серьёзному бездорожью с прицепом не поедешь. Определённое несоответствие внешнего вида семейного минивэна и крутой внедорожной начинки вызывает желание провести тюнинг для придания «Надежде» более боевого и смелого вида.

Такой тюнинг часто предусматривает установку полной осветительной люстры на крышу, экспедиционного багажника, кенгурятника, декоративных порогов. Часто своими руками ставят усиленную защиту двигателя и переднего редуктора. Но никакой, даже очень глубокий тюнинг не может превратить семейный минивэн в брутальный джип.

Покупателей «Лада 2120 Надежда» (большого семейного автомобиля) АвтоВАЗ заставлял платить за внедорожные опции, которыми они почти не пользовались. Теперь автовладельцы наблюдают отрицательные последствия полного привода в виде повышенного шума в салоне и увеличенного расхода топлива.

В этом кроется причина ограниченной популярности и относительно короткого века «Надежды». Добившись успеха с пятидверной «Нивой» (с 2006 года — Lada 4×4 5D), конструкторы АвтоВАЗа своими руками лишили «Надежду» перспектив рыночного успеха.