Замена распредвала и датчика на Рено Сценик 2

Датчики двигателя Рено К4М 1.6 16V

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

  • датчик коленвала;
  • датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
  • датчик температуры впускаемого воздуха;
  • датчик детонации;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • датчик распредвала;
  • клапан фазорегулятора;
  • клапан продувки топливного бака;
  • датчики кислорода;
  • датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Посмотреть состояние всех вышеперечисленных датчиков и диагностировать их неисправность можно с помощью автосканера Rokodil ScanX.

В сочетании с программой Car Scanner устройство способно отображать более 20 параметров эксплуатационных характеристик K4M, среди которых: диагностика системы выхлопных газов, состояние всех датчиков, процент открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания и многое другое. Также стоит отметить, что устройство является мультимарочным и подойдет для использования с другими двигателями отечественного и импортного производства.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

По этим данным компьютер контролирует обороты мотора. После подключения к компьютеру к ЭБУ автомобиля можно увидеть текущий показатель. Основной признак того, что датчик коленвала не исправен — автомобиль просто не заводится. Снижение тяги или троение двигателя никак не связано с ним, если такое случается, проблему нужно искать в другом месте.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Читайте также:
Lada (Лада) ВАЗ 2107: фото, отзывы, видео, ремонт своими руками

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

4 основных способа проверки датчика распредвала на авто

Датчик распредвала играет важную роль в работе современных транспортных средства. Однако многие автовладельцы даже не слышали об этом компоненте, не говоря уже о его функциях.

Что такое датчик распредвала

В головке блока цилиндров двигателя расположен распредвал (1 или 2). Он снабжен выступами со смещением от центра, для управления впускными и выпускными клапанами.

Чтобы узнать, какой цилиндр на рабочем ходе, компьютер транспортного средства отслеживает вращательное положение распределительного вала по отношению к коленвалу.

Основная функция этого датчика состоит в правильном установлении положения первого цилиндра. Для этого датчик работает вместе с ДПРВ, отправляя сигналы в компьютер (ЭБУ), который использует эти сигналы для синхронизации в то время, когда устройство считывает канавки и вершины шестерен распределительного вала, он может определять положение клапанов. Соответственно, происходит правильная синхронизация последовательности топливных форсунок. Эти сигналы нужны, чтобы правильно определять, когда цилиндр номер один в верхней мертвой точке, а также использует сигналы от этих двух датчиков для генерации искры зажигания. В определенных двигателях с регулируемой синхронизацией датчик также применяется для проверки привода распределительного вала.

Читайте также:
Чип-тюнинг своими руками для начинающих: как самому это сделать

Предполагаемые проблемы с датчиком:

  • компьютер (ЭБУ) функционирует в аварийном режиме;
  • начинает гореть индикатор проверки двигателя;
  • сложности в запуске машины;
  • двигатель ТС начинает глохнуть;

Если автомобиль просканирован, он должен показать код неисправности.

Принцип работы датчика положения распредвала

Его работа происходит согласно принципу Холла. Этот принцип работы датчика означает, что при вращении зубчатого венца меняется элемент Холла в головке датчика. Эти изменения отправляются в блок управления, где они оцениваются для определения нужных сведений.

Крайне важно тщательно проверить датчик фаз. Проверка датчика положения не занимает много времени и может быть выполнена самостоятельно.

Признаки неисправности датчика распредвала

Если датчик неисправен, компьютер не знает, когда запускать форсунки, и может не активировать их. Плохие показания также приводят к перекосу момента зажигания, что повлияет на экономию топлива в автомобиле. Использование этого датчика происходит одновременно с датчиком положения коленчатого вала. Это необходимо, чтобы контролировать угол опережения зажигания. Достаточно часто встречаются поломки этого датчика, которые объяснимы утечкой тепла и масла. Это происходит из-за его расположения.

Поломка датчика положения распределительного вала чаще всего вызвана утечками масла. В таких случаях есть только одно решение — ремонт или замена. При замене проверяют выравнивание ремня газораспределительного механизма, чтобы жидкости не попадали в монтажный кронштейн датчика положения области. В некоторых случаях обновляется программное обеспечение при установке.

Необходимо использовать подходящее масло для двигателя. Соответственно, распределительный вал останется идеально смазанным, так как это очень важно для правильной работы двигателя.

Непрерывное движение этого компонента вызывает недостаток смазки, что значительно сокращает срок его службы. Когда масло полностью опустится из-за того, что автомобиль не использовался в течение многих дней, масляному насосу потребуется некоторое время, чтобы отправить его в верхнюю часть двигателя. Эта ситуация в определенных моделях двигателей вызывает проблемы с гидравлическими толкателями и, как следствие, является причиной для более серьезных проблем.

Несмотря на небольшие размеры, датчик распределительного вала считается очень ценным магнитным устройством, которое собирает и отправляет сведения о скорости распредвала ТС блоку управления двигателем. Поскольку сигналы, которые отправляются на корпус компьютера, прерываются из-за проблем с распределительным валом, это оказывает влияние на рабочее состояние автомобиля.

Основные симптомы могут подсказать, что датчики распределительного вала, скорее всего, уже нуждаются в замене. Иногда возникают трудности с запуском машины. После того, как авто тронется, можно будет столкнуться с потерей скорости, уменьшением мощности двигателя и аномальным ускорением. Это основный признак неисправности.

Также к наиболее частым признакам, указывающим на предполагаемое повреждение распредвала, относятся то, что автомобиль нельзя завести и доносится стук из-за плохой зубчатой муфты или износа втулок. Кроме того, недостаток мощности можно объяснить плохой опорой вала. Если доносится громкий шум в этой области двигателя, это явный признак того, что распредвал не заедает. Это означает полное сцепление деталей, что препятствует скольжению. Игнорирование любого из этих симптомов потребует больше времени и расходов.

Когда существует ошибка датчика распредвала, то он не будет работать должным образом. В итоге бортовой компьютер не сможет определить расположение поршней и клапанов, поэтому будет невозможно отправить данные о том, когда зажигать искру или какой должен быть импульс. Существуют различные причины неисправности и важно ознакомиться с ними.

Ошибка датчика фаз(ДПРВ)

Данная проблема может обернуться тем, что двигатель будет функционировать в попарно-параллельном режиме подачи топлива. Форсунки будут работать интенсивнее и расход топлива сильно увеличится, как и токсичность выхлопных газов. Также не исключены и проблемы с самодиагностикой. Откладывать замену крайне нежелательно.

Где находится датчик положения распредвала(датчик фаз)

То, как расположен распредвал зависит от различных характеристик двигателя. Однако найти его несложно. В некоторых модификациях он находится внизу, под блоком цилиндров. Чаще всего можно увидеть модификации двигателей, распредвал которых расположен в головке блока цилиндров (сверху ДВС). Во втором случае ремонт и регулировка газораспределительного механизма намного проще, чем в первом.

Читайте также:
Зачем и как часто менять тормозную жидкость в автомобиле

Модификации V-образных двигателей снабжены ремнем ГРМ. Он находится на развале блока цилиндров, а иногда и собственным газораспределительным механизмом. Сам распредвал закреплен в корпусе с помощью подшипников, что дает возможность ему вращаться непрерывно и постепенно. В оппозитных двигателях конструкция ДВС не допускает установку распредвала. Однако у каждой стороны собственный газораспределительный механизм, но его функционирование синхронизировано.

Как проверить датчик положения распредвала

Итак, что нужно сделать:

  1. Начинать нужно с осмотра электрического разъема и проводов датчика. После чего убирается разъем и осматривается на наличие следов ржавчины или загрязнений. Эти проблемы мешают нормальному электрическому контакту.
  2. Важно также посмотреть, нет ли повреждений кабелей: разрывов, плохой фиксации и следов ожогов от находящихся по близости горячих деталей. Провода должны находиться далеко от свечей зажигания или катушек зажигания. Из-за их близкого расположение может быть нарушен сигнал датчика.
  3. После этих манипуляций нужно воспользоваться цифровом мультиметром. Это устройство требуется для проверки напряжения переменного тока (AC), либо постоянного (DC), в соответствии с определенным видом датчика положения коленчатого вала.
  4. В случае определенных датчиков также необходима проверка проводов с помощью электрического разъема. Однако такая проверка не во всех случаях возможна. Также можно посмотреть, получится ли извлечь разъем датчика и подсоединить медный провод к клеммам. Затем повторно вставить разъем так, чтобы два провода прошли через корпус разъема. Есть и еще один вариант — иглой проткнуть все провода. Главное не закоротить их в процессе проверки. Если используется последний метод, нужно покрыть изолентой отверстия для штифтов.

Тестирование датчика коленчатого вала может быть затруднено, если конкретный тип конструкции неизвестен. Перед подобными действиями потребуется установить, является ли датчик индукционным датчиком или генератором Холла. Их не всегда легко опознать по внешнему виду. Если на разъеме три контакта, нельзя сделать точных заявлений о соответствующем типе. Здесь будут полезны конкретные спецификации производителя. Если тип конструкции не был окончательно уточнен, омметр нельзя задействовать для испытаний. Напряжение от измерительного прибора, применяемого для проверки сопротивления, может вывести из строя генератор Холла!

Проверка двухпроводного индуктивного датчика распределительного вала

Датчик положения распределительного вала не проверяется в большинстве регулярных служб, но на автомобиле есть предупреждающие симптомы того, что ему в скором времени потребуется замена. По причине того, что он посылает данные на распределительный вал, когда датчик ломается, у двигателя возникают проблемы и нарушается его нормальное функционирование. Контрольная лампа также должна загореться.

Как правильно проверять двухпроводной датчик:

  1. Поставить мультиметр на «вольт переменного тока».
  2. Повернуть ключ зажигания.
  3. Удостовериться в том, что хватает мощности, которая протекает по цепи. Подготовить провода мультиметра. Коснуться одним из щупов заземления, а вторым — всех проводов датчика. Если провода не находятся под напряжением, то в цепи существуют определенные неисправности.
  4. Запустить двигатель.
  5. Далее нужно щуп измерителя приставить к одному из проводов датчика, а другой щуп подставить к другому проводу. Затем проверяются показатели на дисплее глюкометра и результаты сопоставляются со спецификациями в инструкции к ТС. Изменяющийся сигнал должен быть между 0,3 и 1 вольт.
  6. Когда никаких сигналов нет, то это говорит о том, что починить датчик уже не получится и его требуется заменить.

Проверка трехпроводного ДПРВ

Как протестировать дпрв датчик:

  1. Нужно установить провод питания, «земли» и сигнальный провод, затем проверить сохранность проводки, идущей к датчику.
  2. Мультиметр переводят в режим DC.
  3. Помощник должен включить зажигание без запуска мотора.
  4. Черный щуп мультиметра нужно соединиться с «землей» (деталь двигателя из металла), а красный – с проводом дпкв дпрв.
  5. Второй человек должен запустить двигатель.
  6. Нужно приложить щуп красного цвета к сигнальному проводу ДПРВ, а темный щуп к проводу заземления.

Если датчик неисправен, то напряжение будет ниже установленного в руководстве по ремонту. Когда никаких проблем не обнаружено, то причина, может быть, в различных сбоях.

Читайте также:
Амортизатор подвески: устройство, срок службы, принцип работы, конструкция

Как проверить датчик распредвала мультиметром

Как проверить дпрв:

  1. Найти заземление, питание и сигнальные провода с помощью инструкции по ремонту транспортного средства.
  2. Поставить прибор на постоянное напряжение для проверки цепи датчика.
  3. Активировать зажигание, двигатель должен быть выключен.
  4. Использовать темный кабель мультиметра для «земли», а второй для провода питания.
  5. Удостовериться в показаниях прибора и провести сравнения с показаниями в руководстве.
  6. Второй человек должен запустить двигатель ТС.
  7. Коснуться заземляющего провода темным кабелем и сигнального провода красным щупом.
  8. Проверить показания и сопоставить их с информацией в руководстве по эксплуатации ТС.

Если показания напряжения ниже, чем должно быть в инструкции или если не хватает какого-либо сигнала, то с датчиком серьезные проблемы. Его нужно извлечь и внимательно смотреть на повреждения. Причина, может быть, в сильных физических повреждениях.

Проверка ДПРВ с помощью осциллографа

Проверка датчика фаз осуществляется с помощью электронного осциллографа. Требуется подключиться к датчику и взять с него осциллограмму.

Как выглядит процедура проверки:

  • измерительный щуп нужно подсоединиться к сигнальному проводу осциллографа;
  • требуется поставить диапазон измерения напряжения до 450 В;
  • нажать на «Пуск» и снять сигнал с датчика на дисплее.

Замена датчика распредвала

Поломка или выход из строя распредвала случаются очень редко. Это достаточно дорогостоящая деталь, поэтому ремонт может быть проблемным.

Итак, как выглядит замена датчика положения распредвала:

  1. Найти датчик.
  2. Извлечь отрицательный провод аккума.
  3. Снять электрический разъем с датчика, щелкнув на язычок и выдвинув его.
  4. Удалить крепежный винт датчика. Потребуется также снимать крепежные болты.
  5. Извлечь датчик из ТС.
  6. Далее идет установка работающего датчика положения распредвала.
  7. Нужно вставить датчик прямо и совместить фланец болта с монтажным отверстием.
  8. Затем поставить крепежные винты датчика и затянуть гаечным ключом или трещоткой с помощью торцевого ключа подходящего размера.
  9. Далее требуется переустановить электрический разъем.
  10. Нужно установить отрицательный провод аккума.
  11. Подсоединяется отрицательная клемма к аккуму.

Наконец, датчик распредвала, способный определять положение распределительного вала на всех фазах его цикла вращения — для отправки этих данных в ЭБУ — занимает решающую роль в управлении двигателем. Действительно, это позволяет ЭБУ знать положение каждого клапана и соответствующим образом регулировать в режиме реального времени количество впрыскиваемого топлива. В случае неисправности будет сложнее запустить двигатель, иногда это и вовсе становится невозможным. Двигатель будет страдать от гораздо большего количества пропусков зажигания и даже из-за чрезмерного расхода топлива.

Замена распредвала и датчика на Рено Сценик 2

Renault Megane (Scenic). Руководство – часть 10

2А•12 Бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 л. Процедуры ремонта на автомобиле

Renault “на 12 часов”. Гайки крепления

звездочек в этой стадии затяните “от руки”

так, чтобы между гайкой и звездочкой был

зазор 0.5. 1.0 мм.
20. Наденьте звездочкуколенвала на носок

коленвала.
2 1 . Уложите на звездочку коленвала ре­

мень ГРМ, обведите его вокруг шкива водя­

ного насоса, паразитного ролика, затем во­

круг звездочек распредвалов и вокруг

натяжителя.
22. Совместив зубья ремня и звездочек,

натяните ремень. Для этого шестигранни­

ком разверните указатель натяжителя до

метки 7.0. 8.0 мм вправо от статического

индекса. Затяните гайку предписанным

моментом.
23. Установите шкив коленвала и затяните

его болт предписанным моментом.
24. Убедитесь втом, что коленвал установ­

лен вположение ВАМТи выступ на коленвалу

уперся в штырь ВМТ. Убедитесь в том, что

оба распредвала установлены в положение

ВМТ и заблокированы от проворачивания

инструментом, укрепленным в левой части

головки.
25. Для затягивания гаек крепления звез­

дочек распредвалов звездочки необходимо

удерживать от проворачивания. Специалис­

ты Renault используют для этого специальную

металлическую пластину, привернутую к

головке и фиксирующую звездочки, однако,

можно использовать и инструмент, приме­

нявшийся для фиксации звездочек при их

снятии.
26. Снимите фиксирующий инструмент с

левых торцов распредвалов и выверните

штырь ВМТ из блока цилиндров. Проверните

ко л енва л на два полных оборота и установите

поршень первого цилиндра в АВМТ, как

Читайте также:
Машина плохо заводится в жару: двигатель в жаркую погоду

описано ранее.
27. Снимите фиксирующий инструмент и

штырь ВМТ и отверните болт натяжитепя на

один оборот. Шестигранником совместите

указатель натяжитепя со статическим ин­

дексом. Затяните болт натяжитепя предпи­

санным моментом.
28. Проверните коленвал на два полных обо­

рота и снова проверьте совпадение меток

ВМТ и установку указателя натяжитепя. Ес­

ли распредвалы не установились правиль­

но, нужно ослабить гайки крепления звез­

дочек и повторить процедуру.

29. Оставшаяся часть процедуры по уста­

новке ремня ГРМ описана в параграфе 5.

Рис. 7.4,а. Смажьте сальник моторным

Рис. 7.4,б. и запрессуйте его в головку

7.4,а, б). При постановке сальника не

повредите его рабочие кромки. С помощью

отрезка металлической трубы или подходя-

щей головки, наружным диаметром чуть

меньше диаметра посадочного отверстия

действуя ею, как оправкой, равномерно

запрессуйте сальник в посадочное отвер-

стие заподлицо с поверхностью, или, если

имеется натертая канавка на распредвале

запрессуйте сальник несколько глубже..

5. Установите звездочку распредвала.как

описано в параграфе 6.

8 Распредвал и рокеры –

Двигатели E7J

1. Снимите головку цилиндров, как опи­

сано в параграфе 9 и установите ее на

верстак.
2. Постепенно отверните болты крепления

рокерного вала и фиксирующих пластин к

головке цилиндров. Снимите узел рокерного

вала (рис. 8.2,а, б].
3. Удерживая распредвал неподвижно

рожковым ключом за лыски на валу, или

вильчатым инструментом удерживая звез­

дочку, ослабьте болт крепления звездочки

распредвала и выверните его. Снимите

4. Ключом Тогх отверните два болта и

снимите распределитель. Нет необходи­

мости метить распределитель, поскольку

его установка – фиксированная. Однако,

одна прорезь под болт – продолговатая,

другая – обычное круглое отверстие.
5. Индикатором часового типа измерьте

осевой зазор распредвала и сравните его с

предписанным Спецификациями. Разница

покажет степень износа фиксирующей

В. Отверните два болта и снимите фик­

сирующую пластину, вынув ее из прорези в

головке цилиндров (рис. 8.6.а, б).
7. Аккуратно выньте распредвал из свер­

ления в головке цилиндров через отверстие

со стороны крепления звездочки, стараясь

не повредить подшипники скольжения (рис.

8. Сняв распредвал, обследуйте поверх­

ности скольжения кулачков и опорных по­

верхностей на отсутствие износа и задиров.

Если обнаружены дефекты, распредвал

замените. Также обследуйте рокерный вал.

Если необходимо, его можно снять для

осмотра (рис. 8.8).
9. Обследуйте подшипники его опор в го­

ловке на наличие очевидного износа или

задиров. Если таковые обнаружены, вероят­

но, потребуется новая головка блока.

Рис. 8.2,а. Отверните болты..

Рис. 8.2,б. и снимите рокерный вал

1. Снимите звездочку распредвала, как

указано в параграфе 6.
2. Аккуратно проколите или просверлите

два противоположных отверстия в сальнике.

Запомните глубину посадки сальника.

Вверните саморезы в каждое отверстие и

потяните за них плоскогубцами, чтобы

вытащить сальник. Сальник можно вытащить

и отверткой, аккуратно его поддев.
3. Начисто протрите посадочное место

сальника.
4. Погрузите новый сальник в чистое

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Техническое обслуживание К4М Renault Scenic 2

ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)

И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

мой приют на 4 дня

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

Начало работ

Сначала скидываем ремень доп привода, путем “отжатия натяжителя”

можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать

Далее скидываем “воздухан” вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

не совсем правильно, зато удобно

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

Читайте также:
Экстренное торможение: система помощи EBA

запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

места мало, но работать можно

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

три отметины стоят как положено

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

вот такой малыш самопальный

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

на герметике сидит

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

от он какой зверь

И готовим новую помпу к установке

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

И вновь приветствую вас, друзья!
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, “откуда старая росла”.

после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня

Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый

Монтаж ГРМ К4М Renault Scenic 2

Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика, следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)

Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани

после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

Читайте также:
Mapco: отзывы о запчастях

все, все встало на свои места

четко по рисунку

Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка

Внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень на К4М Renault Scenic 2. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов, воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке.

Работы по замене ГРМ К4М Renault Scenic 2 закончены

Датчик распредвала Reunault Megane 2

В конструкцию силовой установки Рено Меган 2 входит датчик распредвала. Он служит для определения положения распределительного вала и передачи информации об этом в электронный блок управления двигателем.

Выход из строя ДПРВ редко приводит к полному отказу мотора, но существенно ухудшает его эксплуатационные характеристики.

Назначение датчика распредвала

Для нормальной работы двигателя ЭБУ важно знать положение распределительного вала. За контроль вращения распредвала отвечает ДПРВ. В случае выхода его из строя модуль управления силовым агрегатом переходит в аварийный режим. Резервная программа предполагает отключение функции изменения фазораспределения.

Благодаря тому, что ДПРВ отслеживает положение распредвала, удается улучшить динамические характеристики. Применение датчика позволило уменьшить расход горючего и улучшить экологичность автомобиля.

Расположение датчика распредвала на Рено Меган 2

Для того чтобы увидеть, где находится датчик положения распределительного вала, необходимо взглянуть под капот Меган 2. ДПРВ располагается на верхней задней части головки блока цилиндров. Она находится под впускным коллектором.

Рядом с ДПРВ располагается катушка зажигания первого цилиндра. При этом важно учитывать, что на Меган 2 считать цилиндры следует начинать не от ГРМ, а от маховика.

Стоимость датчика

На Меган 2 используется оригинальный датчик положения распределительного вала Renault 8200789528. Его цена составляет 1500-2700 рублей. При невозможности купить фирменный ДПРВ, внимание следует обратить на аналоги. Наилучшие альтернативные варианты представлены в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального датчика распредвала Рено Меган 2

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Mobiletron CSE092 900-1500
Bosch 986280412 950-1500
FAE 79159 1050-1600
Delphi SS1075212B1 1100-1700
Facet 90349 1000-1550

Методы проверки датчика распредвала

При появлении неисправности ДПРВ в память ЭБУ записывается ошибка. Считав ее и расшифровав автовладелец имеет возможность узнать о неполадке датчика. Основные коды поломок представлены в таблице ниже.

Выявление поломки датчика следует начинать с визуального осмотра его контактов. Наличие сильных следов окисления указывает на причину ухудшения электрического соединения.

Для проверки исправности датчика распредвала следует померить его сопротивление, воспользовавшись мультиметром или омметром. Между цепью питания и массой значение должно превышать 100 кОм. Сопротивление сигнального выхода к корпусу у исправного ДПРВ также превышает 100 кОм. Замер между контактами должен показать около 10 кОм.

Более точной является проверка с помощью осциллографа. По снятым графикам можно обнаружить отклонения от нормального сигнала.

Самостоятельная замена распредвала на Рено Меган 2

Замена датчика положения распредвала выполняется согласно нижепредставленной инструкции.

  • Нажать на фиксатор и рассоединить клеммную колодку.
  • Открутить крепление датчика.
  • Вынуть ДПРВ с посадочного места.

  • Установить новый датчик. При этом важно проверить наличие уплотнительного кольца.

Renault Club Moldova

  • Объявления

Датчик распредвала.

Не заводится с первого раза. Датчик положения распредвала.

Сообщение номер:#1 EugenX » 09 окт 2017, 10:52

Привет всем. Такая ситуация у меня, уже пару недель это происходит хотябы 1 раз в день – не хочет завестись с первого раза. Как будто задыхается, второй раз нажимаю на кнопку и все ок мотор заводится, других проблем походу движения не замечается. Иногда бывает (редко) и с второго раза не хочет завестись только с третьего. Кто-то из наших может диагностику сделать? Или порекомендуете кого-то у кого есть клип и может на месте и проблему решить. Спасибо.

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#2 Semjkeee » 09 окт 2017, 11:30

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#3 InvivoM » 09 окт 2017, 11:54

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#4 Sances13 » 09 окт 2017, 12:54

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#5 EugenX » 09 окт 2017, 14:30

Происходило и в теплое время суток, так что я темп. на улице не веню.

*Я свечи никогда не менял и это уже мой 6 год. Проверял в прошлом году, вроде говорили что живы. Всеравно нужна диагностика, но не хочется чтобы кто-то делал диагностику а кто-то ремонтом занелся, хочу все на месте.

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#6 VictoriouS » 09 окт 2017, 16:02

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#7 Fenix » 09 окт 2017, 18:38

EugenX писал(а):
Происходило и в теплое время суток, так что я темп. на улице не веню.

*Я свечи никогда не менял и это уже мой 6 год. Проверял в прошлом году, вроде говорили что живы. Всеравно нужна диагностика, но не хочется чтобы кто-то делал диагностику а кто-то ремонтом занелся, хочу все на месте.

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#8 Arturito » 09 окт 2017, 21:22

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#9 ORION » 09 окт 2017, 21:50

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#10 Semjkeee » 09 окт 2017, 22:11

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#11 Fenix » 09 окт 2017, 22:31

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#12 EugenX » 10 окт 2017, 12:47

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#13 djma » 11 окт 2017, 14:09

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#14 EugenX » 13 окт 2017, 16:13

Поигрался я с своим Elm так как нет времеми идти делать нормальную диагностику.

OhNo! for Renault не фурычит.

PyRen запускается, я выбераю Megane 2 но больше ничего не происходит, не сканирует – Scanning 0/95 . нолик и все больше ничего не делает Detected:0

Только Torque работает и вот что он мне показал:

Symptoms can include:
– Hard starting or no start – что происходит у меня
– Rough running / misfiring
– Loss of engine power

Posted after 48 seconds:
P0340 – Nissan Type Powertrain – Ignition System or Misfire – ISO/SAE Controlled

Description: Camshaft position (CMP) sensor – circuit malfunction

Cause: Wiring, CMP sensor, Starter motor, ECM

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#15 Semjkeee » 13 окт 2017, 16:20

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#16 EugenX » 13 окт 2017, 20:47

Posted after 6 minutes 24 seconds:

Спасибо. Где можно купить? Сколько стоит? Легко меняется?

Posted after 21 minute 15 seconds:
Это то что мне нужно ?

VALEO Датчик положения распредвала AS 255003 255003 725 lei
SWAG Датчик, положение распределительного вала 60 93 3135 429,04 lei
Era Датчик распредвала Renault Clio/Kangoo 1.5dCi 01- E-550046 520 lei

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#17 Semjkeee » 14 окт 2017, 08:14

EugenX писал(а):

Posted after 6 minutes 24 seconds:

Спасибо. Где можно купить? Сколько стоит? Легко меняется?

Posted after 21 minute 15 seconds:
Это то что мне нужно ?

VALEO Датчик положения распредвала AS 255003 255003 725 lei
SWAG Датчик, положение распределительного вала 60 93 3135 429,04 lei
Era Датчик распредвала Renault Clio/Kangoo 1.5dCi 01- E-550046 520 lei

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#18 Fenix » 14 окт 2017, 12:03

EugenX писал(а):

Posted after 6 minutes 24 seconds:

Спасибо. Где можно купить? Сколько стоит? Легко меняется?

Posted after 21 minute 15 seconds:
Это то что мне нужно ?

VALEO Датчик положения распредвала AS 255003 255003 725 lei
SWAG Датчик, положение распределительного вала 60 93 3135 429,04 lei
Era Датчик распредвала Renault Clio/Kangoo 1.5dCi 01- E-550046 520 lei

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#19 EugenX » 15 окт 2017, 22:03

Хз Коль, что програ показало то и показало. Я с моей проблемой попробовал разные приложение для андройд на днях выложу все на форуме.

Re: Не заводится с первого раза

Сообщение номер:#20 EugenX » 16 окт 2017, 10:38

Все таки не так уж сложно поменять датчик, находится он наверху, поменять его 100-150 лей.

Запись №29. Замена ремня генератора, очередное ТО.

Доброго времени суток.
Решился я тут недавно на замену ремня генератора и ролика на натяжителе. На моторах K9K636, оригинальный ремень идет под номером 117209098R, а это в свою очередь Mitsuboshi 6PK1197. Оригинал ждать долго не хотелось, да и переплачивать за него, зная что лежит в коробке тоже. Но оказалось, что ремня Mitsuboshi такого размера как оригинальный нет в продаже. Либо 6PK1195, либо 6PK1200. Решил что себе поставлю 6PK1195. Заказал. Пару дней ожидания и приходит вот это… В целлофановом невзрачном пакете, Внутри которого лежит “нечто” не внушающее доверия, со швами… В руках даже держать не приятно такое безобразие.

Поэтому вернул я его обратно и поскольку ждать не хотелось, взял то, что было на складе — Hutchinson 1200K6. К слову в коробках некоторых оригинальных ремней он так же лежит. Вот это уже другой уровень. В руках стало приятнее)))) В целом он внушает доверие. Выглядит качественно и добротно. Решил его и поставить.
Далее выбор ролика. Многие ставят: Caffaro 19100, Skf VKM31303, NTN-SNR GA351.19 и прочие производные от этих номеров роликов, а так же от автомобилей российского производства — Pilenga. Мне ролик посоветовал один из участников нашей группы в Viber “Троение K9K636” — Paradiser, вот такой — Ina ‎532057110. Стоит он раза в полтора дешевле чем аналоги, которые я описал выше, а по качеству не хуже.

Собрал я все детали для замены. Собрался с силами и мыслями и потараканил к Еноту с твердым намерением поменять ремень и ролик. Наивный!
Снял колесо, подкрылок, взял трещотку с головкой на 16 и… Фиг там. Не подлез… Взял маленькую трещотку и маленькую головку на 16 и… Снова фиаско, братан! Далее я делал различные конструкции из трещоток, переходников, головок и прочей бабуйни. Все не то… Советовался с участниками нашей группы Viber в режиме онлайн, что делать(?), звонил Диме Hanter20s , и все не то. Единственное что советовали, ложится под авто и оттуда рожковым ключом крутить. Но такой вариант не безопасен, поэтому собрал я все обратно. Начал искать накидной ключ, который изогнут под 75 градусов. Купил вот такой очень добротный ключ — YATO YT-0388.

Снова пошел к авто, порядок действия такой:
1. Отпускаем болты колеса(правого, переднего)
2. Домкратим.
3. Снимаем колесо.

4. Снимаем подкрылок(5 клипс и два винта на 7)

5. Берем свежекупленный ключ на 16 и лезем в самое нутро автомобиля))) Отводим ролик на натяжителе, поворачивая ключ по часовой стрелке или в сторону *опы автомобиля.

6. Как только отвели ролик, ремень ослаб, начинаем его снимать со шкива коленвала. Как только сняли, можно не держать натяжной ролик.

7. Открываем капот и снимаем ремень со шкива генератора. А затем уже вытягиваем его.
8. Рассматриваем ремень, осознаем в каком он состоянии. Мой был в отличном, можно было еще ездить и ездить.

9. Берем торекс Т40, маленькую трещотку и удлинитель для маленькой трещотки. Собираем все в одну конструкцию.

10. Отверткой снимаем защитную крышку на ролике. И собранной конструкцией с торексом Т40 аккуратно, не торопясь, не прилагая много усилий и главное попадая точно в грани болта — что бы не слизать грани, откручиваем болт и снимаем старый ролик.

11. Сравниваем его с новым роликом.

12. Сравниваем болты — новый и старый. К ролику который выбрал я, прилагался болт у которого у основания была часть без резьбы. Вот эта часть не давала мне как следует зажать новый ролик, поэтому болт пришлось ставить старый.

13. Вдоволь налюбовавшись, ставим новый ролик на свое место и зажимаем его без фанатизма. С небольшим усилием. Повторяю — с небольшим!))) После чего одеваем защитную крышку.

14. Берем новый ремень. Любуемся им…
15. Налюбовавшись, тараканим под капот, просовываем ремень вниз и одеваем его на шкив генератора.
16. Тараканим снова в арку. Одеваем и поправляем его до момента когда необходимо оттягивать натяжной ролик и одевать ремень на шкив коленвала.
17. Оттягиваем одной рукой натяжитель, второй рукой одеваем ремень на шкив коленвала. Как только это сделали, отпускаем натяжитель.
18. Проверяем все ли ручейки “сели” в свои пазы на всех окружностях))) Если где то ремень сел не ровно, необходимо поправить.

19. Заводим автомобиль и радуемся что все сделали правильно. Если сделали не правильно, то не радуемся ибо скорее всего произойдет: Хашиль бек, хашиль бек, чпунь!)))
20. Ставим назад подкрылок(если сделали все правильно и не произошло то, что описано в конце пункта 19), колесо, убираем домкрат, собираем инструмент, закрываем капот.
Поздравляю! Вы только что поменяли самостоятельно ремень генератора и ролик натяжителя ремня генератора! Скилы прокачаны на 20 пунктов!
Ну и о скучном, что и писать не хочется. Пройдено очередное ТО. В этот раз с заменой масла в КПП. ТО делал у друга на СТО, поэтому по пунктам расписывать нечего))) Простите/извините!
Набор для ТО:
— COMMA ECR5L Масло моторное синтетическое Ecoren 5W30, 5л., ACEA C4 low SAPS, MB 226.51, Renault RN0720 — 1 банка
— ELF 194757 ELF 75W80 TRANSELF NFJ 1L МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕAPI GL4+ КПП RENAULT JXX, TL4, NDX — 2 банки
— RENAULT 152089599R Масляный фильтр — увеличенный для авто с системой “Стоп-Старт”
— NAKAYAMA FA524NY Фильтр воздушный RENAULT FLUENCE 10-, GRAND SCENIC 09-, MEGANE CC 10-
— RENAULT 110265505R — Прокладка маслосливной пробки.

В этот раз попросил масло менять не методом “отсоса” с помощью R2D2, а слить снизу, тем более что все равно поднимать машину для замены масла в МКПП. А так же лайф-хак от меня: при замене масла в КПП, так же необходима уплотнительная шайба на маслосливную пробку. Номер к сожалению не знаю, но предположу, что такая же как и на пробку масляного поддона.

Всем мира и добра!
Живите долго и процветайте!
П.С. Не претендую на истину в последней инстанции и ни к чему не призываю. Делать выводы должен каждый сам для себя!)
П.П.С. Респект и уважуха ребятам из чата Viber “Троение K9K636”, вы крутые! На связи 24х7! Помощь в режиме нон-стоп! Спасибо вам! Пользуясь случаем выражаю благодарность и Диме Hanter20s , за то что терпит мои загоны!)))
П.П.П.С. В поведении авто, я не заметил никаких изменений после смены масла в КПП, а так же после замены ремня и ролика генератора. Это не значит что они были в плохом состоянии, как и не значит что новые детали хуже тех которые были заменены… Замкнутый круг получился))) Но как есть!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: